Замена подшипников рулевой колонки мотоцикла

Проблемы у руля

Список «расходников» у мотоцикла гораздо шире, чем банальные фильтры и свечи. Сегодня мы разберём процедуру замены наиболее «долгоиграющих» деталей – подшипников рулевой колонки.

Рядовые мотоциклисты не часто сталкиваются с заменой подшипников рулевой колонки. Данные элементы хорошо защищены и не очень сильно нагружены. Как правило, выхаживают от 40000 км и более. Симптомы кончины подшипников – люфт, посторонние шумы в рулевой колонке, закусывание руля на небольших скоростях и в статике. Полностью изношенные подшипники, как правило, не обездвиживают мотоцикл, но заметно ухудшают управляемость и курсовую устойчивость. Износ происходит из-за попадания в трущиеся поверхности абразивных частиц. Обычно это продукты износа самих подшипников (и тут уже можно говорить о недостаточном количестве или качестве смазки) и смесь ржавчины с грязью, образованная попаданием воды и дорожной пыли внутрь рулевой колонки.

Даже если вы не собираетесь своими руками производить замену подшипников рулевой, конструктивные особенности и специфику данного ремонта знать надо. Эрудированность и техническая грамотность – одни из лучших спутников мотоциклиста в дальней дороге!

Подготовка

Перво-наперво мотоцикл стоит как следует закрепить. Причём с тем расчётом, чтобы в дальнейшем было удобно и безопасно снимать с него переднее колесо и перья вилки. К моменту начала ремонта на столе уже должны быть собраны воедино все необходимые инструменты, а также новые подшипники (фото 1). В случае с подопытным мотоциклом YamahaYZF — R 1 было принято решение менять обычные упорные шариковые подшипники на более продвинутые роликовые. Также не помешает запастись качественной консистентной смазкой и очистителями. В нашем случае это проверенная смазка Motul Tech Grease 300, а также многофункциональный очиститель Motul P 2 Brake Cleaner .

Выполнение

Обеспечивающую доступ к рулевой колонке процедуру демонтажа деталей мотоцикла мы заведомо обойдём стороной. У каждой модели она своя. Сама же рулевая колонка в классическом её понимании глобально устроена по типовой схеме. Два подшипника каждый со своей стороны напрессовываются в посадочные места внутри рулевой колонки цилиндрической формы, затем смазываются и стягиваются осью. Конкретно у Yamaha YZF — R 1 колонка отлита вместе с рамой мотоцикла.

Отсчёт начнём с того момента, когда перед мотоцикла уже вывешен подкатом, домкратом, талью или любым другим приспособлением, переднее колесо снято, суппорты отсоединены от вилки и отведены в сторону (фото 2). Откручиваем центральную гайку, которая удерживает ось и фиксирует траверсы (фото 3). Далее ослабляем болты на торцах траверс, аккуратно вытаскиваем перья и убираем их в безопасное место, чтобы не повредить (фото 4). После отставляем в сторону верхнюю траверсу и специальным серповидным ключом откручиваем расположенную под ней шлицевую гайку (фото 5). Следом освободится нижняя траверса, в которую в свою очередь впрессована ось. На ось с небольшим натягом нанизан нижний подшипник рулевой колонки вместе с пыльником, которые снимаются подручным инструментом (фото 6).

Душевные терзания обычно наступают именно на этом моменте. С одной стороны, дальнейшие трудоёмкие операции вполне возможно выполнить молотком, ударными отвёртками и оправками, с другой стороны, на этот счёт придуман узкоспециализированный дорогостоящий инструмент. Снять/поставить подшипники ударным методом реально. Но будьте осторожны – риск необратимых повреждений подшипников или и того хуже посадочных мест крайне велик. Стягивающий, а не ударный инструмент куда точнее и безопаснее!

Добрались до внешних обойм подшипников. Их без сожаления следует выбить оправкой или специальным инструментом, как в нашем примере (фото 7). Верхний подшипник выбивается снизу, нижний сверху. Доставать подшипники в лоб за обойму – плохая идея!

Новый нижний подшипник напрессовывается на ось внутренней обоймой при помощи специальной оправки в виде завальцованной с одной стороны длинной трубы или подходящей по диаметру втулки (фото 8). Крайне важно не допускать перекосов и осадить подшипник до упора, не забыв при этом подложить под него пыльник. После установки оба подшипника в обязательном порядке следует смазать! Смазка наносится сначала толстым валиком, затем размазывается по всей поверхности слоем в 1–2 мм (фото 9). На качестве смазке нельзя экономить! Мы в работе использовали высокотехнологичную многофункциональную пластичную смазку Motul Tech Grease 300.

Перед сборкой рулевой колонки имеет смысл отмыть все присутствующие там резьбовые соединения, мелкие детали и посадочные места подшипников. В качестве чистящего средства для неокрашенных и не покрытых лаком поверхностей отлично подойдёт очиститель Motul P 2 Brake Cleaner (фото 10) .

Внешние обоймы подшипников внатяг напрессовываются в посадочные места рулевой колонки. Опрессовку можно произвести и подручными средствами, но лучше воспользоваться специальной стягивающей струбциной (фото 11). Будет меньше риск повреждения обоймы и плотнее посадка по месту. Финальным штрихом производится та самая «сборка в обратном порядке». Важно не забыть установить верхний пыльник и затянуть центральную гайку на траверсе с указанным в инструкции моментом (фото 12).

P . S. Главный механик – человек важный! Но, как он ни старался работать в хлопчатобумажных перчатках, сохранить руки чистыми, мягко говоря, не вышло! На помощь в очередной раз пришёл тюбик с кремом для сухой очистки рук Motul M 4 Hands Clean (фото 13) . Незаменимая вещь в сервисных делах. Нанесённый на руки крем за пару минут высыхает, а затем стирается вместе с грязью, какой бы серьёзной она ни была. Просто и удобно!

Замена подшипника рулевой колонки мотоцикла BMW F650GS своими руками.

Замена подшипника рулевой колонки мотоцикла — процесс не сложный, но возьни много. Статья у меня получилась огромная, поэтому я разнес ее на несколько частей. Дело в том, что для замены подшипника рулевой колонки понадобится специальный съемник, к тому же после замены необходимо провести регулировку подшипника. Статью об изготовлении спецсъемника и статью о регулировке подшипника вынес в отдельные посты, а то и так картинок получилось слишком много.

Подшипник рулевой колонки дохнет от плохих дорог и в случае, когда рулевая колонка недостаточно затянута, и он болтается на посадочных местах. Износ подшипника рулевой колонки мотоцикла выражается в том, что на обоймах подшипника выбиваются канавки, которые мешают рулению. Говорят, что в особо клинических случаях рулевую колонку может заклинить прямо на ходу, но я не знаю, насколько надо запустить свой мотоцикл, чтобы такое произошло. Во всяком случае, с такими ситуациями я в жизни никогда не сталкивался.

Пока ковырялся, снял небольшое видео, которое иллюстрирует износ подшипника рулевой колонки.

Это результат поездки вокруг Черного моря, когда мы ехали долго-долго и все время прямо

Для замены подшипника рулевой колонки мотоцикла BMW F650GS нам понадобятся следующие инструменты и детали:
1. Новый подшипник рулевой колонки — 2 штуки. Я приобрел комплект All Balls под номером 22-1024. В комплект входит два подшипника и два пыльника.

2. Специальный съемник для откручивания гайки рулевой колонки. Легко изготавливается своими руками, позволяет не только откручивать-закручивать рулевую колонку, но и осуществлять ее регулировку.

3. Динамометрический ключ, с помощью которого будет осуществляться регулировка рулевой колонки.
4. Стандартный набор инструментов для мотоцикла BMW.
5. Пара гвоздей, шнурок, зубило, молоток.
6. Литол.

С таким нехитрым набором и начнем.

Замена подшипника рулевой колонки BMW F650GS.

Сразу скажу, что буду рассматривать более долгий, но зато более удобный метод. У меня разобрана половина мотоцикла, но я могу себе это позволить — в межсезонье все можно делать не торопясь. В принципе, переднее колесо и пластик можно вообще не снимать, просто задрать переднюю часть мотоцикла, открутить только верхние хомуты траверсы и выкатить вилку вместе с нижней частью траверсы. Но это не очень удобно и приемлемо только когда уже есть определенный опыт ремонта мотоциклов. Если его нет (для этого и пишу эту статью), удобнее будет сделать как я опишу.

Читайте также  Как снять рулевой наконечник без съемника?

1. Снимаем переднее колесо.

2. Снимаем суппорт и подвешиваем его на шнурок, чтобы он не болтался на тормозной магистрали.

3. Снимаем святое! Самое главное, что есть на это мотоцикле! КЛЮВ! 🙂

И освобождаем траверсу от всего ненужного. Снимаем сигнал и все остальное.

4. Ослабляем хомуты траверсы и снимаем вилку.

5. Откручиваем четыре болта и снимаем руль.

Затем откручиваем большую гайку посередине и скидываем верхнюю часть траверсы с замком зажигания.

6. Шестигранником откручиваем верхнюю часть крепежа траверсы с резьбой.

7. Специальным съемником откручиваем гайку. Кстати осторожно, нижняя часть траверсы выпадет и может не хило отдавить ногу. 🙂

Старый подшипник рулевой колонки теперь на виду.

Откручиваем оставшиеся детали, чтобы не мешались.

8. Длинным зубилом или какой-нибудь трубой выбиваем изнутри запрессованные в рулевой колонке старые внешние обоймы подшипников.

9. Надо демонтировать старые подшипники. Выпрессовывать их можно по-разному. Можно спецсъемником 🙂 Многие забивают гвозди в дырочки с обратной строны, подшипник выпрессовывается. Я обычно поступаю так: аккуратно дремелем подрезаю внутреннюю обойму, а потом подстукиваю зубилом — обойма подшипника лопается по разрезу. Но этот метод не могу посоветовать, поскольку нужна аккуратность. Но он занимает совсем мало времени.

А можно, как настоящий варвар, загнать зубило под подшипник 🙂 Кстати действенно!

10. Запрессовываем новые подшипники. Сначала пыльник, потом жирный слой Литола, потом сам подшипник.

Нижний.

И верхний.

11. Запрессовываем внешние обоймы подшипников в рулевую колонку. Для этого удобно использовать обоймы старых подшипников.

12. Собираем рулевую колонку.

13. Регулируем поджатие подшипника рулевой колонки.

14. Собираем мотоцикл.

Поделиться «Замена подшипника рулевой колонки мотоцикла BMW F650GS своими руками.»

MrPodshipnik

Замена подшипников, ремонт

Введите маркировку или размер (например: 8*22*7) изделия и страну продажи

  • Марки авто
  • Узлы авто
  • Мото
  • Вело
  • Оборудование
  • Инструмент
  • Техника

Новые инструкции

  • Как самостоятельно сделать ремонт и заменить подшипник на колонке руля в велосипеде марки ZOOM 09.10.2019
  • Как самостоятельно, в бытовых условиях, заменить подшипник в электрическом двигателе кухонного комбайна фирмы Philips 05.10.2019
  • Производим ремонт в отопительном циркуляционном насосе марки DAB и меняем подшипник самостоятельно 04.10.2019
  • Как самостоятельно сделать ремонт рыболовной катушки Shimano и заменить неисправный подшипник 03.10.2019
  • Делаем замену подшипника и ремонтируем бетономешалку марки СБР_ 132_А самостоятельно 02.10.2019

Как самостоятельно заменить подшипник рулевой колонки на мотоцикле

Из этой статьи вы узнаете, каким образом своими руками выполнить замену подшипника рулевой колонки(рейки).

Важной деталью рулевой колонки каждого мотоцикла, являются подшипники.

В первую очередь они влияют на управление и безопасность мотоцикла.

  • Как же произвести замену подшипника рулевой колонки на мотоцикле самостоятельно?
  • Виды подшипников, применяемые на рулевой колонке
  • Как довести посадочные места при замене подшипника.
  • Монтаж новой детали на колонку
  • Видео: как заменить подшипники на рейке мотоцикла
  • Фото по теме

Как же произвести замену подшипника рулевой колонки на мотоцикле самостоятельно?

Эту статью я подготовил для вас — новых водителей мотоцикла. Вы из нее узнаете, какой из себя узел колонки мотоцикла. Все о его демонтаже и замены детали, пришедшей в негодность.

Смотря, в каких условиях, происходит эксплуатация мотоцикла, срок использования подшипника может быть разный.

Если вы двигаетесь по сносным дорогам, бережете ходовую часть, то продолжительность эксплуатации изделия увеличивается.

Большое значение имеет марка и производитель изделия.

Виды подшипников, применяемые на рулевой колонке

Открытый шариковый подшипник находится на мотоциклах, изготовленных на родных предприятиях. Иногда их применяют и на других зарубежных марках.

Срок эксплуатации их небольшой. Это относится к таким мотоциклам как Dnepr, Ural, K-750. Они тяжелые по своей массе.

В настоящем опусе я попробую рассказать, как заменить самим пришедший в негодность подшипник на рулевой колонке на новый.

В свою очередь применяйте более надежную марку подшипника – конический тип.

Если вы уж решились поменять подшипник и он у вас шариковый открытый, то естественно для более длительной эксплуатации мотоцикла, необходимо установить конический вариант.

Приобретать конический подшипник роликовый, советую в специализированном автомобильном магазине. Таким образом, вы исключите приобретение бракованной детали или подделки.

Далее потребуется немного переделать рулевую колонку.

Потребуется снятие вилки передней с байка.

Как довести посадочные места при замене подшипника.

Когда вы демонтируете вилку, увидите разницу в размерах диаметра и высоты (чашечки) в которых стояли шарикоподшипники. Она небольшая. Вставить туда увеличенные конические обоймы достаточно проблематично. И диаметр не тот.

Начинаем переделку рулевой колонки и замене подшипника.

Обращаем внимание на перпендикулярность среза к оси колонки.

Обязательно проверяем угол в девяносто градусов посредством угольника. При отсутствия его, то подчищаем угловой шлифовальной машинкой (болгаркой).

Более точнее эту процедуру можно выполнить, используя координатно-расточной станок или фрезерный.

Потом производи расточку рулевой трубы.

Все диаметры должны быть соизмеримы с размерами обоймы подшипника, которые вы хотите ставить.

Не у всякого водителя имеется такое оборудование. Если отсутствует возможность обратиться на завод, то поступайте так:

— требуется изготовление нового варианта колонки, использую токарный станок;

— срежьте устаревшее изделие и приварите новизну;

Для этого используйте металлический кондуктор. Он необходим, чтобы все размеры совпали.

Второй вариант замены, который я предлагаю, более простой:

— срезайте под девяносто градусов чашечки;

— закажите у токаря новые детали;

— запрессовываем новую деталь в колонку;

— они должны по размерам подходить;

— обращаем внимание, чтобы допуска и посадки были плотными;

— установите новые чашки, пока они не упрутся до конца;

— с помощью полуавтоматической сварки обвариваем по периметру и зачищаем шов;

— обезжириваем растворителем. Грунтуем в один слой, и производи покраску в два слоя краской;

— чтобы не попадала грязь, пыль и вода, примените самодельные сальники, вырезав их из войлока. Оденьте на подшипник;

— изготовьте шток длиннее старого;

— запрессуйте в траверсу нижнюю;

— хочете сделать проще монтаж, предварительно шток помещаем в холод, а траверсу нагреваем на простой плите;

— обойму конического подшипника требуется запрессовать в замененные чашечки;

— потом шток новый вставим в нижнее отверстие на траверсе;

— монтируем второй подшипник;

— нужно придавить втулкой на нижнюю обойму;

— подставляем траверсу нижнюю;

— там имеется подшипник на штоке;

— деталь внизу должна упереться роликом в обойму наружную, которая запрессована в чашечку;

— смотрим — шток выступает из верхней чашечки;

— монтируем обойму подшипника конического и накручиваем гайку регулировочную;

— подтягиваем гайку до упора, чтобы отсутствовал люфт. Но траверса должна вращаться свободно;

— теперь нужно одеть траверсу верхнюю;

Монтаж новой детали на колонку

Производим замену подшипника.

Что нужно сделать:

— поднять передок мотоцикла. Для этого подойдет таль или обычная веревка;

— положите груз сзади на мотоцикл. Это делается для того, чтобы передняя часть была все время в приподнятом состоянии.

Если у вас есть небольшой опыт – можете переднее колесо не снимать.

Я посоветовал бы его снять. Так будет проще производить ремонт.

— выкручиваем крепеж рулевых стоек;

— вывинчиваем гайку верхнюю, которая находится на штоке;

— удаляем пробку перьев на вилке;

— убираем траверсу верхнюю;

— вы подобрались к гайке №2. Которая держит траверсу нижнюю и шток;

— в некоторых байках присутствует кольцо стопорное. Убираем его и выкручиваем гайку. Применяем при этом отвертку и круглогубцы;

— спецключом выкручиваем гайку номер два;

— выбиваем шток из обоймы внутренней. Нужно использовать резиновый или пластиковый молоток;

— гайку откручиваем не до конца;

— бьем по гайке, резьба не повреждается;

— вынимаем обойму внутреннюю подшипника;

— с помощью широкой отвертки расширяем по окружности зазор обоймы и траверсы;

— съемником демонтируем ее;

Используют и более простой способ. Угловой шлифовальной машинкой делаем поперечную прорезь на обойме. Ударяем молотком и она разлетается на куски.

Читайте также  Подтекает рулевая рейка что делать?

Очищаем место, куда нужно установить подшипник от грязи и ржавчины. Смазываем литолом. Устанавливаем новый подшипник строго вертикально с помощью металлической оправки, вбиваем на 10мм. смотрим, чтобы не было перекоса. Постукиваем до упора. Не забываем установить пыльники.

Далее выполняем монтаж:

— необходимо вставить траверсу нижнюю в колонку;

— упираем ее роликами обоймы внутренней до конуса;

— надеваем на шток внутреннюю обойму нового подшипника;

— ставим стопорное кольцо и прижимаем гайкой;

— не забываем следить за тем, чтобы не перетянуть ее. Обеспечиваем плавность вращения траверсы. Люфт не допускается.

Во время закручивание контргайкой воспользуйтесь динамометрическим ключом. Если у вас его нет советую поступить следующим образом. Затяните до упора гайку и потом ослабьте ее, повернув против часовой стрелки на двадцать градусов.

Вы вилку не извлекали из траверсы нижней? Тогда необходимо одеть траверсу верхнюю одновременно и закрутить гайкой наружной.

Не забудьте заменить масло в вилке. Замена требуется каждые 10000км.

Выполнив эту операцию – тогда нужно вкрутить пробки перьев и закрутить их.

Устанавливаем на место снятую фару и стойку и руль.

Вот вы и справились с такой, казалось бы, сложной задачей как замена подшипника на колонке рулевой вашего мотоцикла.

Благодаря настоящей статье это вам удалось.

Однако если возникнут вопросы или проблемы в процессе ремонта – обращайтесь ко мне в комментарии.

Буду рад вам помочь советом.

Видео: как заменить подшипники на рейке мотоцикла

Замена подшипников рулевой колонки.

Замена подшипников рулевой колонки мотоцикла производится по необходимости, при появлении симптомов. Из-за разных весовых и мощностных характеристик мотоциклов, и из-за разных условий эксплуатации рассчитать износ и регламентировать замену этого узла по километражу или времени не представляется возможным. Очень сильно зависит от качества дорог, веса пилота, его стиля езды, преобладающих погодных условий в процессе эксплуатации и положения планет на небе.

Диагностировать износ подшипников рулевой колонки очень просто: вывешивается переднее колесо и руль поворачивается из стороны в сторону, если подшипники целые, то вращение происходит легко и плавно, без рывков и заеданий, “как по маслу” . Если из перечисленных симптомов имеет место только люфт, то скорее всего, проблема устранится протягиванием рулевой колонки до усилия затяжки, согласно сервис мануала на каждую конкретную модель мотоцила.
Рассмотрим процедуру протяжки рулевой колонки на примере BMW F800GS ’09: ослабляем болты крепления верхней траверсы к ногам вилки и штоку (для этого нужно снять руль)

, затягиваем центральную гайку с усилием 20Нм, проворачиваем руль до упора сначала в одну сторону, а потом в другую. После этого ослабляем центральную гайку, и вновь затягиваем ее с усилием в 10Нм, и добавляем еще 90градусов оборота ключа по часовой стрелке, бьем в бубен 3 раза с интервалом в 7,46сек , поворачиваемся вокруг своей оси еще два раза по часовой стрелке, а ключ которым затягивали рулевую закапываем на Лысой Горе (предварительно окропив его кровью девственницы) в полночь, в день Солнцеворота. Тогда подшипники рулевой гарантированно тысяч 20 еще проходят . =)
Если после протяжки рулевой симптомы остались (рывки, заедания при вращении руля, люфт), то подшипники нужно менять. Если не поменять, то через некоторое время (обычно не очень большое) подшипник таки начнет закусывать в центральном положении и, для того чтоб повернуть, к рулю нужно будет прикладывать достаточно большое усилие, а это крайне не безопасно. По себе знаю, я так около 8000км проехал и это НЕ КРУТО. НЕ советую повторять.
Подшипников в рулевой колонке мотоцикла — две штуки. Обычно они одинаковые. Нижний подшипник подвержен воздействию бОльших усилий и изнашивается быстрее, но меняют подшипники рулевой всегда парой и продают их обычно комплектами. Однако, если нижний подшипник рассыпался окончательно, а ехать нужно, то можно спастись одним целым подшипником. Поэтому при замене рулевой имеет смысл оставить верхний подшипник “на всякий случай”. Но лучше, конечно, таких случаев избегать, контролировать износ и своевременно проводить замену. Подшипники для замены можно покупать готовыми наборами, подбирая по модели мотоцикла, а можно (зная маркировку подшипника) подобрать их самостоятельно по каталогам подшипников. Ничего сверх эксклюзивного в подшипниках для рулевой нет, обычные конические подшипники, которые производят все поставщики подшипников. Таким образом можно не только сэкономить несколько сотен рублей на пакетике с этикеткой, но и дефицитное время в разгар сезона, если вдруг неприятность с рулевой случилась нежданно негаданно, а на носу Путешествие.

Замена подшипника рулевой колонки начинается с демонтажа колеса и вилки, для этого необходимо вывесить в воздух переднее колесо.Очень сильно упрощает эту задачу наличие у мотоцикла центральной подножки, если она есть, то можно обойтись ей и подходящим по размеру деревянным бруском или домкратом.

В принципе, даже если ее нет, то можно обойтись деревянным бруском И домкратом. Удобнее всего — двумя домкратами, я для этой цели пользуюсь парой винтовых. Их можно использовать в качестве постоянного упора, они компактны и не дорого стоят.
Однако не торопитесь вывешивать мотоцикл, сначала нам нужно снять переднее колесо, а ослаблять гайку центральной оси удобнее, когда он стоит на земле. Помимо домкрата нам может понадобиться строительный фен (со штока вилки удобнее снимать старый подшипник предварительно разогрев его градусов так до 80с, кстати, в сервис мануале на BMW F800GS эта процедура именно так и описана, да и перед тем, как одеть новую разогрев не помешает), чтобы не определять температуру на глазок пригодится инфракрасный термометр, может понадобиться болгарка (иногда снять со штока подшипник мирными средствами может не получиться, придется пилить). Также нужна ударная отвертка (выколачивать обоймы из стакана и ей же можно напресовать новый подшипник на шток, если нет подходящей трубы, главное очень аккуратно) и к отвертке — молоток и деревянный брусок (подкладывать под всякие красивые и хрупкие детали, перед тем как бить по ним молотком). В случае с BMW F800GS еще нужна выколотка диаметром 3мм. В особо запущенных случаях, может понадобиться дремель, выбрать зазорчик, для выбивания обоймы подшипника рулевой из стакана. Также пригодился бы пресс для подшипников и комплект центрующих оправок, но как показывает практика, при определенном навыке и прямых руках без него можно обойтись. И конечно — консистентная смазка(ссылка), и динамометрический ключ, без них никуда вообще.
Подготовительная часть работы довольно проста.

Вывешиваем мот (так, чтобы переднее колесо оказалось в воздухе), снимаем колесо,


руль, вынимаем перья из траверс,


снимаем траверсы, выколачиваем из стакана шток
и приступаем к процедуре замены подшипников. Верхний подшипник просто руками вынимается из обоймы, подробно останавливаться на нем не буду.
Верхняя и нижняя обоймы выколачиваются ударной отверткой. Или любым другим подходящим для этого инструментом, я использовал отвертку и автомобильную монтажку. На некоторых мотоциклах бывает так, что выбить обоймы подшипников не представляется возможным, так как они не имеют для этого выступа и установлены заподлицо с внутренеей поверхностью стакана, настолько плотно, что даже внутренним вытягивающим съемником зацепить их не представляется возможным. Проблема была решена выпиливаем около 1.5-2мм краешка стакана, для создания “упорной полки” под ударную отвертку. Такое бывает редко, но всеже бывает.
Самая трудоемкая процера , это демонтаж старого подшипника со штока вилки. Вот так он выглядит на штоке.

Сделать это можно несколькими способами:
1. с помощью специального съемника.
2. ножом, отверткой и другим подручным инструментом.
3. в особо запущеных случаях его можно просто распилить болгаркой и дремелем, однако действовать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить шток вилки.
4. другим вариантом предусмотреным производителем.

Отработавший свое подшипник рулевой колонки.

Обратите внимание на сформировавшиеся вертикальные канавки во внешней обойме, именно из-за них и “закусывает” руль в центральном положении.

Читайте также  Как смазать рулевую рейку на гранте?

В итоге имеем чистый шток, уже без подшипника.

В нижней траверсе видно два отверстия справа и слева от штока. Это технологические отверстия для снятия подшипника. Они сквозные, диаметром 3мм, именно для этого мне и нужна была выколотка. (снятие подшипника по пункту 4) Процедура снятия такая: подшипник нагревается до 80ти градусов по цельсию, в шток вворачивается винт затяжки рулевой, вся конструкция переворачивается, упирается винтом в деревянный брусок и подшипник вместе с сальником выколоткой и молотком просто сбивается со штока. Но нагреть нужно обязательно, иначе никакого чуда не произойдет. Подобную систему демонтажа обоймы подшипника я наблюдал только на мотоциклах BMW. Как ни крути, а немцы технику умеют делать, хотя войну и проигали!
Разобрать разобрали, подшипники старые демонтировали, пришла очередь поставить новые. Как и при снятие, самая сложная задача это напресовать новый подшипник на шток. Главное, перед установкой нового подшипника на шток не забыть одеть на шток сальник, а то потом будет безумно больно, за бесценно прожитые годы. Для облегчения задачи подшипник необходимо разогреть до температуры в 80 градусов. В идеальном варианте он сам “соскользнет” на свое место, может быть понадобится его легонько стукнуть. Возможна и крайне тугая посадка, тогда постучать придется довольно сильно.(главное делать это аккуратно) Со своим GS я провозился довольно долго, одеть подшипник до конца удалось только с третьей попытки, уж очень маленький зазор оставили баварцы. Следующим номером программы будет установка внешних обойм в рулевой стакан. Если в арсенале есть пресс, то вся операция крайне проста и занимает от силы минуты полторы. Если пресса нет — не беда. Воспользуемся не большим молоточком. Максимально ровно, избегая перекоса ставим новую обойму в стакан, и аккуратненько, потихоньку, равномерно обстукиваем ее по кругу, на финальной стадии вкладываем внутрь старый подшипник и добиваем обойму на ее законное место. Точно также поступаем и с нижней обоймой. Ну а теперь осталось собрать мотоцикл обратно в единое целое. Перед установкой штока и верхнего подшипника на свои места не забывем обильно смазать подшипники консистентной смазкой.

Я использую для этого MOTUL Tech Grease , но можно и любую другую консистентную смазку расчитанную да подобное использование.

Не забываем контролировать моменты затяжки, смело используем для этого динамометрический ключ и вообще лишний раз глянуть в сервис мануал, на процедуру сборки не помешает, мало ли что.
И еще такой момент, проехав после замены рулевой километров 100-300 не помешает лишний раз проверить момент ее затяжки. Есть шанс, что она окончательно усядется и слегка ослабнет. Своевременная протяжка рулевой может существенно продлить срок ее эусплуатации.

Замена подшипников рулевой колонки мотоцикла



Откручиваем гайку верхней травесы и снимаем её .


Откручиваем корончатую гайку нижней траверсы , придерживая траверсу от выпадения вниз . Траверсу извлекаем из рулевой колонки и кладём на стол .

Специальным приспособлением выбиваем старые обоймы подшипников из рамы .

И вставляем новые , запрессовывая их до упора другим приспособлением . Если его нет — бьём чем попало , лишь бы встало ( можно подобрать например головку большую или обойму старого подшипника )

Потом , не менее секретным приспособлением , снимаем подшипник с нижней траверсы , стараясь не повредить её . У кого нет таких приборов , можно конечно и зубилом по старинке как обычно , но тогда повреждения траверсы неизбежны . Но это не беда и после некоторой металлообработки они устраняются и изделие готово к эксплуатации на дорогах и грязах общего пользования .

После снятия старого , вставляем новый подшипник , запрессовывая его любым подручным способом от куска трубы до многотонного пресса . Сильно не рекомендуется бить на запрессовку по подшипнику бородком или стержнем , так как закраина по которой наносится удар может отколоться ( тонкая и хрупкая )

Смазываем всё это дело красивой смазкой и начинаем собирать всё в обратной последовательности . Смазка пойдёт любая — от силидола до эротической ( шутка ) Ну в общем смазываем какой нибудь пластичной смазкой . На крайняк , если ничего нет , то и смазка ШРУС сгодится . Кстати старый русский солидол — самый верный выбор для подобного узла . Одно херово что его в крупных городах в магазинах не найти . В сельских гаражах встречается повсеместно .

Ставим нижнюю траверсу на место . Сверху одеваем подшипник .

Потом гайку

Отрегулировать подшипник : — Стянуть подшипник до жопы ( упора ) . Он вращается , но туговато . Потом отпустить корончатую гайку немного назад , до свободного вращения подшипника и отсутствия свободного люфта . Зацепиться за гайку , при отсутствии специального ключа , можно пассатижами с раздвижным эбальником . Их называют «гебельсы» или «галочки» или постучав по гайке через отвёртку , уперев её в углубления ( но это колхоз . Лучше пассатижами раздвижными тогда ) .

Безусловно надо делать так, как klr650 описал — у него правильнее. Но, хотелось бы дополнить очень подробный и качественный отчет klr650 специально для тех, кто не обладает каким либо-спец инструментом, но имеет бещенный желаний во что бы то ни стало починить свой ДРЗет прямо сейчас и не откладывать на послезавтра то, что можно было бы сделать позавчера.
Начнем с того, что покупаем вот такие подшипники:

А далее все как klr650 выше написал, но дам совет – заранее запаситесь веревкой либо стяжкой! Ибо то что вы открутите на «морде» типа руль со всякой хренью должно как то и на чем то держаться… Удобнее всего подвязать на стяжку!

Далее, когда уже все разобрано, нижняя траверса снята и все весит на веревках(стяжках) как надо, готовимся выбить подшипник из рамы!
Сначала нижний! Берем любой твердосплавный штырь с острыми гранями на срезе или
оч. хорошую с настоящей твердосплавной сталью большую отвертку, в моем случае –
шток от старого амортизатора ВАЗ 08 (пойдет от любой машины) там сталь хорошая!

Далее, под углом через рулевую колонку краешком цепляем за край внешней обоймы подшипника и
несильными, но резкими ударами выколачиваем его по кругу!

Как только он чуток стронется – дело пойдет совсем легко! Также выбиваем и верхний подшипник. Ниже на видео продемонстрирую наглядно как
выбивать.

Затем нам надо сбить подшипник с оси нижней траверсы! У klr650 есть съемник, а у нас нет, по этому делаем все аккуратно – без фанатизма!
Берем прочную отвертку и втыкаем ее в сепаратор подшипника между роликами и выворачиваем его вместе с роликами! Цель – оголить внутреннюю обойму подшипника, как только мы ее расковыряем – нам будет за что зацепиться! Внутренняя обойма имеет буртик в который можно упереть отвертку и резкими ударами его выбить!

После того как его выбили не спешите избавиться от старого расхераченного подшипника – нам каждая его часть еще пригодится. Одеваем на
ось новый подшипник, а сверху «вверхтормашкой» на него старый и при помощи алюминиевого брусочка лупим по нему молотком и старым подшипником загоняем на место новый!

После того как загнали подшипник на ось нижней траверсы, нам осталось тоько загнать наружные кольца подшипников в раму! Тут я сделал наглядное видео как это сделать! Все достаточно просто и безопасно для мота! Я не сделал ни одной лишней царапки нигде, просто надо аккуратно отнестись к работе и все у вас получится!