Закусывает рулевая рейка что делать?

Почему закусывает руль. Как исправить самостоятельно

Товар по теме:

Присадка в гидроусилитель руля «Супротек ГУР»

Для восстановления рабочих характеристик и продления ресурса гидроусилителя руля

В «лихие 90-е» был такой анекдот: «Приезжает в автосервис новый русский. Выходит из своего «мерса», такой весь модный: в малиновом пиджаке, слаксах, туфли блестят, а на шеи золотая цепь граммов на 100. Не глядя бросает ключи молодому механику и произносит: «Вымыть, начистить до блеска и ляляльку сооруди». После следует несколько непереводимых русских фразеологизмов и амбал уходит.

Ну, парнишка помыл, почистил, масло для автомобиля проверил, что-то подкрутил, где-то настроил и задумался: «Лялялька — что за ерунда такая? Где и из чего её сооружать?!». Тут мимо пожилой мастер проходит. Молодой кидается к нему за консультацией, мол, что за чудо-юдо эта «лялялька»? Мастер даже глазом не повел и говорит: «Все очень просто, парниша, ты ему в руле четыре дырки просверли и не парься».

Возвращается новый русский, осматривает «мерс», удовлетворенно произносит сакраментальное «за. ь», бросает механику сотню баксов. А парнишка смотрит во все глаза, далеко от машины не отходит. Знаток же обсценной лексики сел за руль, завёл машину, растопырил пальцы, сунул их в дырки и поехал. И тут из открытого окна 600-го до молодого механика донеслось: «ля-ля-ля».

Руль всему голова

К чему собственно мы тут вспомнили этот “бородатый” анекдот?! Дело в том, что уже двадцать лет назад в нашей стране некоторые товарищи отмечали важность легкого управления автомобилем. Ведь если бы, баранка у 600-го крутился так же, как у старой “копейки”, то вряд ли господин в малиновом пиджаке смог бы с наслаждением “лялялякать”.

Сейчас легкостью управления автомобилем никого не удивишь. Рулевой механизм с гидроусилителем стал почти такой же нормой, как дворники и омыватели стёкол. Но, как и любой агрегат в автомобиле, ГУР может выйти из строя. В целом, как говорят автомеханики, гидроусилитель — это достаточно надежный механизм, но и он иногда дает сбои.

Если полистать различные форумы автомобилистов, то из самых частых проблем с рулевым механизмом можно отметить: “тяжело крутится на холодную” — стал тяжелее, свистит, закусывает руль. В этой статье попробуем разобраться, что подразумевают автомобилисты под последним словосочетанием и почему закусывает руль.

Когда автолюбители произносят: “закусывает руль при повороте”, то скорее всего они имеют в виду, то что появился посторонний шум, стук или гул при повороте, баранка стала туже проворачиваться или её вообще невозможно прокрутить при резком торможении. Многие отмечают, что подобные явления могут проходить после нескольких километров езды, а потом вновь возвращаться.

Все эти симптомы могут сигнализировать о проблемах в разных агрегатах:

  • засорился клапан насоса;
  • проблема с жидкостью гидроусилителя;
  • что-то износилось в самом ГУРе;
  • неполадки в карданном вале;
  • износилась рулевая стойка.

Но в любом случае, если проблема вас уже настигла, и руль закусывает на “Калине”, Форде или на любом другом автомобиле отечественной или зарубежной сборки, то необходимо провести общую диагностику в автомастерской. Многие бывалые автолюбители, прежде чем обратиться в автосервис пытаются самостоятельно найти неисправность. И первое, что они делают — обращают внимание на состояние гидроусилителя.

Из-за чего «закусывает» руль

В подшипники рулевых крестовин смазка закладывается на весь срок службы

Где же, где же «барбацуца»

Между тем именно водитель, вращая «баранку», приводит в действие карданную передачу, о которой пойдет речь. Эта передача является частью или даже фактически продолжением рулевой колонки и связывает колонку с рулевым механизмом, а именно: с ведущим валом рулевой рейки либо червячно-роликовым рулевым механизмом, встречающемся на автомобилях повышенной проходимости, фургонах и микроавтобусах.

Игольчатые подшипники крестовины от попадания влаги внутрь защищены резиновыми уплотнениями, но любому уплотнению свойственно стареть, и только от времени, интенсивности и условий эксплуатации зависит, когда пыльник станет негерметичным

Оси рулевой колонки и ведущего вала рулевого механизма обычно разнесены из компоновочных соображений и не совпадают, к тому же при наличии регулировки «баранки» по высоте рулевая колонка может изменять свое положение. Это объясняет появление в рулевом управлении карданных шарниров. Такой шарнир состоит из двух вилок и крестовины между ними. Подвижность крестовины относительно вилок обеспечивается игольчатыми подшипниками. При этом иглы перекатываются непосредственно по шипам крестовины, а стаканчики подшипников запрессованы в отверстия в вилках и зафиксированы от осевого перемещения. В общем, кто знаком с устройством трансмиссионного карданного вала, для того конструкция рулевого кардана сюрпризом не окажется.

Карданная передача является продолжением рулевой колонки и связывает колонку с ведущим валом рулевой рейки

Губит кардан вода

В автомобиле нет узлов, которые не ломаются, и рулевой кардан тоже может «отличиться». Если при вращении рулевого колеса водитель чувствует, что руль крутится то легко, то тяжело, или, как говорят в таких случаях, руль «закусывает» в каком-то положении, высока вероятность, что затруднения с вращением рулевого колеса вызваны износом карданного шарнира. Обычно проблема заявляет о себе утром после стоянки, затем, когда во время движения автомобиля кардан разработается, руль начинает вращаться как обычно и о проблеме забывается. Если обмотать шарнир промасленной ветошью, проблема может не вспомниться и на следующее утро, но вскоре ситуация повторится, и если продолжать ничего не предпринимать, проблема прогрессирует, «закусывание» становится сильней, появляется стук, начинает ощущаться люфт, машина хуже слушается руля, что особенно чувствуется на большой скорости.

Что может вызвать выход этого кардана из строя, ведь механические нагрузки, которые ему приходится испытывать, невелики? Их даже при отсутствии усилителя руля нельзя сопоставить с нагрузками, действующими на трансмиссионные карданы. Правда, рулевые карданы миниатюрны, однако в данном случае размер не имеет значения.

Губят рулевой карданный шарнир вода, а также грязь, которая в воде содержится

Губит рулевой карданный шарнир вода, а также грязь, которая в воде содержится. Игольчатые подшипники крестовины от попадания влаги внутрь защищены резиновыми уплотнениями, но любому уплотнению свойственно стареть и терять упругость, и только от времени, интенсивности и условий эксплуатации зависит, когда пыльник станет негерметичным. Неслучайно, что пик обращений на СТО, занимающиеся ремонтом рулевого управления, приходится на конец зимы — начало весны, и проблему «закусывания» руля, как правило, создает наружный карданный шарнир, который находится вне салона в моторном отделении и подвержен агрессивному воздействию соленой влаги. Это же объясняет, почему чаще всего проблема встречается на автомобилях, преимущественно эксплуатирующихся в городе, но не в сельской местности, где дороги не столь интенсивно обрабатываются антигололедными смесями либо не обрабатываются вовсе.

Что делать

В отличие от крестовин карданного вала трансмиссии, которые могут быть необслуживаемые или обслуживаемые, для чего последние оснащаются пресс-масленками, в подшипники рулевых крестовин смазка закладывается на весь срок службы. Другими словами, кроме как обеспечивать наличие и целостность пластиковой грязезащиты моторного отделения снизу, если она предусмотрена в конкретном автомобиле, больше владелец никак не может повлиять на долговечность карданных шарниров в рулевом управлении. Остается только ждать, и если дождались — ремонтировать.

Читайте также  Ремонт рулевой рейки хендай акцент

Ремонт заключается в замене изношенного шарнира новым. Средняя стоимость рулевых крестовин в запчастях — 15 у.е. Далеко не всегда, но в некоторых моделях автомобилей замена крестовины невозможна без снятия рулевой колонки. Это сразу же увеличит стоимость ремонта примерно на 100 у.е., которые придется оставить в кассе СТО, взявшейся заменить рулевой кардан.

Вердикт «Автобизнеса»

Случается, что вместо покупки новой рулевой крестовины владелец автомобиля отправляется на «разборки», чтобы подыскать там «бэушный» рулевой вал для своей машины. Конечно, личное дело владельца, какой способ ремонта выбрать, но, на наш взгляд, покупка и установка новой крестовины лучше, особенно если для замены крестовины вал не нужно демонтировать. И еще: есть модели, в которых вместо крестовин в рулевой колонке применяются эластичные муфты, но по каким причинам они выходят из строя — совсем другая история.

Сергей БОЯРСКИХ, фото автора.

Благодарим СТО «Авторесурссервис» за консультации и помощь в организации фотосъемки.

Проблемы с рулевой рейкой

Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2

Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов

Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта — её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.

Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).

Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.

Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края — он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.

Ставим снятое колесо на место. Все готово.

Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.

рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление

Начну с начала .
Некоторое время назад (около 25-30 тысяч км или чуть больше года назад) что то начало постукивать в передней части с правой стороны, постукивало только на ямочках при правых поворотах и просто положении руля правее центрального положения на неровностях (и то не всегда и при определённой вывороте руля вправо).
В принципе это не напрягало и сильно я не парился. Накануне (как говорилось на форуме) при заглушенной машине быстро пошатал руль вправо/влево и услышал «звук» с правой стороны. Пробег 126 тысяч решил подтянуть рейку.

Подтянул градусов на 15, завел машину, покрутил рулём, крутится как и раньше, тяжелее не становится.
На заглушенной пропал «звук» с правой стороны
Теперь нужно в движении потестировать

П.С. если есть яма, то можно даже колесо и защиту двигателя не снимать
Прокатился, руль туговато в центральное положение возвращался и не снимая колеса, с ямы ослабил

Рейку снимать и разбирать. 100 000 пробега не шутка. По таким симптомам не определить болезнь. Ну и жидкость с таким пробегом точно пора бы заменить

Менять не обязательно. Снять и перебрать. Заменить изношенные детали. И ещё 100 проходит

Если так то это печально, придётся действительно перебирать(((
Не знаю, попробую конечно в ближайшее время поменять жидкость, посмотрю что получится, отпишу потом какой результат.
Ещё вопрос: как вообще самостоятельно поменять жидкость ЭГУР?

Вот и я решил подтянуть. Еле подлез туды. Вообще полная опа.
Короче стук не пропал даже при полной затяжке. Зато руль перестал возвращаться. Потом потихоньку стал ослаблять. Нашёл более или менее золотую серединку. Услилие на руле замерял безменом. Всегда, при любой затяжке усилие оставалось одинаковым, это говорит о том, что перетягивая рейку вы больше нагружаете насос.
Вобщем стало чутка потише слева, справа так и колотит (это втулка). Т.е. практически ничего не изменилось, пробег 110000 км, до этого туда не лазили.
Мне кажется подтяжка актуальна на маленьких пробегах. У меня, увы, смысла никакого, только вот теперь думки по поводу возможного перегруза насоса. Хотя многие вообще до упора подтягивали и вроде ничо не ломалось.

Кстати крутил ключом на 17 распиленным пополам. Все говорят, до упора ! А при разных длинах ключа, упор будет тоже разный. Короче я жалею, что туда полез.

Ещё немного дополню свой пост. см. выше.
Сегодня покатался с подтянутой рейкой. Чуство расхлябанности подвески пропало. Руль стал чутка потуже. Возвращается нормально, только в самом конце чутка приходится подправляь. Переживаю теперь за ЭГУР. Из-за повышенных нагрузок он может ласты склеить ? Успокойте меня, а то я слишком мнительный.

Ещё совет как правильно регулировать рейку, только сейчас дошло. Нужно вывесить оба колеса и безменом замерить усилие проворота руля во всех положениях. Выбрать то положение, где усилие максимально (в этом случае получается минимальный зазор в паре) и в этом положении подтягивать гайку до тех пор, пока усилие на безмене не начнёт расти. Это делается для того, что если мы уберём самый минимальный зазор, то рейка в любом положении не заклинит.
Я вчера делал неправильно, с включённым мотором, там при любой затяжке усилие было одинаковым.

Сегодня у себя слегка приотпустил. Вот теперь вроде самое то. С правой стороны втулка так и телебомкает.

Мои пять копеек

Подтягивается нужный болт без снятия защиты и заездов на яму или эстакаду вот таким вот ключем:

Из-за своей длинны спокойно дотягивается до регулировочного болта сбоку (из под арки)

Продаётся в любом авто магазине. Я купил в ТАЗовском за 330 рублей.

Пробег 37 тыщ. Из-за простоты прцедуры подтягивал аккуратно за два раза. Первый раз выбрал только «слабину» болта уж слишком легко крутился, а второй раз подтянул при замене резины уже с чуть большим усилием. Всё получилось!

Вся процедура проводится на любой площадке и занимает 15 минут со всеми подговкамэ

Друзья, подскажите ещё ! Если бьёшь по правой тяге рулевой в горизонтальном направлении, то слышен стук, как определить это тяга или втулка в рейке ? При ударе вверх вниз, стука вроде нет.

Есть надежда, что это не втулка ?

Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов.

Поддомкрачиваем левое переднее колесо и снимаем его для доступа к пластиковой зеленой заглушке регулировочного болта, который нам надо подзакрутить. Эта заглушка стопорит болт, поэтому её необходимо отковырнуть. Со стороны колеса это сделать проще. Инструмент — длинный нож, или длинная отвертка, или что-нибудь подобное.

Читайте также  Как подтянуть рулевую рейку на шевроле авео?

Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17, фонарик и, при необходимости, подставку под ноги (чтобы расстояние от поверхности подставки до днища было не больше вашего роста).

Снимаем защиту двигателя (если имеется). Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в щель между днищем и подрамником, смотрим в эту щель на регулировочный болт (придётся лбом практически упереться в днище — для этого и нужна подставка под ноги) и чтобы лучше видеть этот болт подсвечиваем его фонариком с левой руки.

Подтягиваем понемногу болт (закручивая по часовой стрелке) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть-чуть обратно. Заводим двигатель, крутим руль от края до края — он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота колёс. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.

Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то нет. Как показывает практика, толку от нее никакого, поскольку сам по себе болт не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.

Ставим на место защиту двигателя и колесо.

Закусывает рулевая рейка что делать?

tve-spb » 27.08.16 23:19

Re: Рулевая рейка, стуки, течи, закусывания

lex400305 » 27.08.16 23:23

Re: Рулевая рейка, стуки, течи, закусывания

tve-spb » 27.08.16 23:27

Re: Рулевая рейка, стуки, течи, закусывания

lex400305 » 27.08.16 23:48

Re: Рулевая рейка, стуки, течи, закусывания

tve-spb » 28.08.16 01:04

Re: Рулевая рейка, стуки, течи, закусывания

Incredible » 06.10.16 18:12

Re: Рулевая рейка, стуки, течи, закусывания

lex400305 » 06.10.16 18:49

По третьему вопросу скажу, что масло нагревается и разжижается.
По второму, износ гидроцилиндра в среднем положении. Когда рейка прогревается, кольцо, которое там надето на штоке, размягчается и становится лучше.
Износ зубьев пары в среднем положении.

Ну и коронный номер. Негерметичность гидрораспределителя, а вот почему — это тебе не скажет никто, смотреть надо.

Насос новый поставил?

Re: Рулевая рейка, стуки, течи, закусывания

Incredible » 07.10.16 02:22

Рейка восстановленная, завтуленная, насос абсолютно новый, шланг тоже новый.
Первые 2000км рейка работала без нареканий, правда усиливающий эффект ожидал сильнее. А через 2000км начал появляться этот косяк с закусыванием, и зараза толи утром холоднее становится, толи закусывания усиливаются. И ещё насос гудит немного при рулежке, как-будто он работает в крайнем положении но тише, в крайних положениях гудит намного сильнее и хорошенько просаживает обороты двигателя. Чего за хе..ня понять не могу. Правда, это была рейка б/у, работоспособность которой мне была не известна, может в ней и были уже такие косяки. Вот с чего оно так косячно начало работать?
Сейчас хочу свою отдать на такое же восстановление, в ней был только один косяк, она немного начала потеть с правой стороны, и то, то вроде потеет то вроде нет, в остальном работала полностью исправно, но вроде слабо усиливала.

Re: Рулевая рейка, стуки, течи, закусывания

Crick » 07.10.16 10:04

Серёж, а ты карданчик не менял?
Моя рейка пока всё ещё никак не снимется(
Как подготовим к отправке — свяжусь с тобой.

Re: Рулевая рейка, стуки, течи, закусывания

lex400305 » 07.10.16 10:40

Re: Рулевая рейка, стуки, течи, закусывания

Incredible » 07.10.16 11:06

Менял. Даже не смотря на то что мой в одной плоскости весьма туго двигался, после замены это ничего принципиально не изменило. Ну немного плавнее стал руль крутиться, и всё, больше ничего не изменилось.
Ок, жду.

lex400305
А то что рейка не прямо подкусывает, руль то немного ходит в разные стороны, и потом он не упирается жестко во что-то, а упирается как в пружинку какую-то, и он упираясь на ней пружинит обратно, а надавишь посильнее, и он через пружинку упирается в упор, и как проталкивает или проскакивает его. Это тоже износ зубьев? Или может, как его, торсион внутри распределителя? Я не знаю устройства распределителя и никак его понять не могу, и в руках его не держал, по этому чистое предположение их общих знаний.

Re: Рулевая рейка, стуки, течи, закусывания

lex400305 » 08.10.16 00:54

Re: Рулевая рейка, стуки, течи, закусывания

Incredible » 08.10.16 02:04

Re: Рулевая рейка, стуки, течи, закусывания

lex400305 » 08.10.16 20:11

Re: Рулевая рейка, стуки, течи, закусывания

Incredible » 09.10.16 01:31

Читал и смотрел, а в руках то не крутил и не ощущал никогда.

Вот и у меня такая идея родилась. А причина этому какая может быть? С кольцами напортачили, или при сборке?

Re: Рулевая рейка, стуки, течи, закусывания

lex400305 » 09.10.16 10:59

Вот уж не знаю, в чём там причина, смотреть надо, я ж не вижу отсюда.

Должна постукивать на НЕзаведённом и не издавать звуков на заведённом. Не то там что то.

Re: Рулевая рейка, стуки, течи, закусывания

Incredible » 09.10.16 13:56

Ну вообще никогда не замечал у себя такого, или просто не обращал внимания.

Re: Рулевая рейка, стуки, течи, закусывания

Crick » 09.10.16 14:58

Re: Рулевая рейка, стуки, течи, закусывания

Incredible » 09.10.16 20:03

При вращении, с любой скоростью, проблем вообще никаких нет.

Попробую так, не обращал внимания. Нащупывал щелчки только при качании руля туда сюда, и щелчки были в каждую сторону.
При езде, как не останавливай руль, на горячую вообще ничего не чувствуется, т.е. будто рулевое полностью в порядке. Когда стоишь , на горчую, если крутить в одну сторону с остановками, то:
а) если на руле ещё есть сопротивление от шин или если руль плавно отпустить чтобы он сам вернулся в свободное положение, то вращение продолжается без щелчка.
б) если руль вывести в свободное положение и чуууть-чуть потянуть в другую сторону, то вращение продолжается со щелчком.

Сегодня, в сервисе заменил рулевой кардан, на отремонтированный с живой резиновой муфтой с замененной новой крестовиной. После его замены ничего не изменилось, может руль немного плавнее начал вращаться, и всё. И обнаружили радиальный люфт и стук в верхнем подшипнике распределителя или золотника. Попытались подтянуть распределитель гайкой на его валу, что под крышкой находится, на холодную стало ещё хуже, руль стал тяжелее возвращаться в «0» положение, на горячую особых изменений не заметил, разве что может руль немного тяжелее стал.

Рулевые рейки — общие вопросы. Часть 2. Как эти проблемы решаем (в общем и частности).

Для правильного понимания «КАК РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ», для начала, разберемся в наиболее частых дефектах рулевого управления и причинах их возникновения. Этот пост будет посвящён, исключительно, рулевым механизмам с гидроусилителем руля.

1. Гудит насос ГУР

Недостаточный уровень жидкости в системе — всего лишь симптом, который говорит, что жидкость куда-то делась. Как ни печально, но жидкость ГУР — не испаряется, не высыхает и сама в систему не возвращается. Уровень проверяем в соответствии с метками на бачке или щупе крышки. Как правило, имеем четыре уровня: Cold min — Cold max, Hot min — Hot max. Соответственно, «Cold» — смотрим на непрогретой машине, «Hot» — при прогреве.
Итак, если уровень ниже Min — где-то течет. Где и как течет — рассмотрим ниже.

Читайте также  Ремонт рулевой рейки форд эксплорер 5

Износ крыльчатки насоса — выработка основной части насоса в силу пробега, перегрузок или длительной течи системы. Появляется в результате разбалансировки при вращении приводного вала насоса из-за попадания воздуха, механических включений, износа подшипников насоса, деформации шкива.

Воздух в системе — как правило, связано с течью, либо подсосом воздуха через изношенный шланг обратного давления.

Непроходимость или недостаточная проходимость шлангов системы — как правило, связано с неквалифицированным вмешательством в автомобиль. Например, перегиб шланга при монтаже, передавливание каким-либо агрегатом при установке либо некачественный ремонт шланга — сечение шланга не соответствует производительности системы, неправильная установка клапанов шланга при ремонте (при наличии).

Намеренно не говорю о варианте неподходящей жидкости — этому посвятим отдельный пост.

2. Уходит жидкость из бачка ГУР.

Течь рулевой рейки — наиболее часто течёт именно из рейки. Стандартная схема рулевой рейки с ГУР приведена ниже.

Вариант А: Течь под один или несколько сальников. На схеме они отмечены чёрными полосами. Причины течи (в порядке убывания частоты обращений): коррозия вала (первичного или вторичного), естественный износ, разрушение опорных подшипников (для верхнего сальника), ДТП, неквалифицированная замена рулевых тяг.
Вариант Б: Течь под уплотнительные кольца — установлены практически там же, где и сальники. Причина — только естественный износ. Не считая, конечно, неквалифицированную замену.
Вариант В: Течь магистральных трубок рейки. На схеме они жёлтым цветом в центре. Только из-за механических повреждений или неправильной установки самой рейки или агрегатов которые рядом. Возможно ещё коррозия, но за 6 лет ни разу не встречал.
Вариант Г : Действительно, самое «Г» из всех возможных — нарушена герметичность самого корпуса рейки. Только механические повреждения, в основном, — ДТП, На Китайских рейках для Ford Focus 2 — несколько раз видел, что возникает просто в процессе эксплуатации.
Вариант Д: Течь под штуцеры шлангов. На схеме они жёлтым справа. Как правило, из-за уплотнительных колец. Естественный износ.

Течь шлангов системы ГУР — течёт, в основном, под опрессовку в связи с естественным износом.

Течь насоса ГУР — Два варианта. Под сальник или, опять же, Ford Focus 1 и 2 — под штуцер шланга. Только естественный износ.

Течь радиатора охлаждения ГУР — крайне редко. В 99% случаев — после ДТП.

Давит через крышку бачка ГУР — Частая проблема возрастных автомобилей после длительной стоянки. Появляются отложения на фильтре бачка, что создаёт непроходимость шланга подачи жидкости на насос. При запуске автомобиля жидкость из бачка не поступает на насос, а по обратке бачок переполняется за счёт жидкости, которая есть в системе. Причина — забитый фильтр и/или очень грязная жидкость.

3. Стук в рулевой рейке.

Ниже на диаграмме — возможные причины стуков в рулевой рейке и, в первую очередь, стуков, которые принимают за стук в рулевой рейке. Уважающий себя сервис, всегда будет двигаться от меньшего к большему т.к. истинная причина стука, зачастую, может быть из-за мелочи, стоимость ремонта которой дешевле ремонта рейки раз в пять.

Износ крестовины рулевого вала — частая проблема на возрастных автомобилях. Выходит из строя (ржавеет и разваливается) крестовина рулевого кардана. В 100% автомобилей до 2014 г.в. она (крестовина) есть и, зачастую, не одна. Проявляется верхним стуком, чувствительным на руле. Всегда сопровождается внушительным люфтом рулевого колеса. Это — критическая неисправность. Ездить с такой проблемой нельзя. Ни под каким предлогом. Риск — потеря контроля над автомобилем. В любой момент. Радует, что проявляется проблема не сразу. Начинается с однозначного симптома — при холодном пуске крутим руль — если чувствуем, что руль прикусывает через равное количество оборотов — ОНА. Как правило, выявляется проблема при обращении Клиента из-за течи верхнего сальника (см. схему рейки выше). Связь прямая — из-за нарушения оси вращения кардана разбивается верхний подшипник и, за тем, сальник.

Износ шаровых соединений — как правило, это тяги, наконечники и шаровые опоры. Проявляется стуком при проезде неровностей и глухими ударами при повороте руля на месте в лево/право. Шаровые опоры сильно отдают глухим стуком на кузов. Очень часто путают со стуком в рейке.

Износ зубчатой пары в рулевой рейке — самая неприятная поломка. Происходит, если долго и упорно ездить со стуком. А ещё лучше — подтянуть потом и ещё поездить. Как правило — вырабатывается центральные зубцы вторичного вала (на схеме — длинный вал по горизонту). Объясню сарказм по поводу «Подтяжки» рейки.
Представляем себе агрегат, в который в течении 10-15 лет постепенно попадает пыль, песок и вода через образовавшиеся отверстия в пыльниках. Всё это скапливается на рабочих поверхностях зубчатой пары (как одна из причин стука). За тем, мы подтягиваем регулировочной гайкой вторичный вал к первичному. В результате — между шестернями зубчатой пары увеличивается сила сжатия и появляется прослойка из песка и пыли, а, проще говоря, абразив или точильный камень.

Износ регулировочного механизма рулевой рейки — износ одного или нескольких элементов поджимного механизма: фолье-вставки, поршня, пружины или регулировочной гайки. Проявляется стуком при проезде неровностей, отдающим в руль и металлическим лязгом при резком вращении рулевого колеса влево/право на месте. Особенно сильно — при незапущенном двигателе.

Износ подшипников рулевой рейки — как правило, из-за грязи под пыльниками и коррозии. Выражается стуком при проезде неровностей и сопровождается некорректной работой руля — сам подкручивает, сопротивляется, подкусывает.

Износ опорных втулок рулевой рейки — естественный износ, в основном. проявляется стуком при проезде неровностей. Передняя подвеска, пассажирская сторона. Для отдельных автомобилей из Кореи — норма с конвейера.

Развальцовка поршня вторичного вала — Проявляется глухим сильным стуком при повороте руля. Как правило, в одну сторону и только при запущенном двигателе.