Стенд для проверки рулевых реек своими руками

Стенд для рулевых реек своими руками

На данном стенде можно проверить рулевую рейку:

На течь.
Износ корпуса (с помощью протока жидкости, датчиков давления)
Износ тефлоновых колец червяка (с помощью протока жидкости)
Износ тефлоновых колец поршня (с помощью протока жидкости)
Механические повреждения червяка (пример: “дёрганье” руля в повороте)
Полная имитация работы рейки, как на автомобиле при различных условиях (пример: парковка, движение)
Возможность заблокировать рейку в любом положение с помощью нагрузки
Проверить насос ГУР:

На течь.
Износ корпуса.
Проток жидкости (производительность).
Давление.
Работа на разных оборотах.
Возможность проверки двухконтурных насосов.
Зависание клапана.
Разные варианты тестирования:

Только рейку (используя встроенный насос).
Только насос. Рейку возможно проверить как до ремонта так и после, чтобы выявить недостатки сборки до установки на автомобиль. Возможность проверки приобретённой б/у рейки или б/у насоса до установки на автомобиль.

Всем привет. Прошу совета у тех кто понимает и реально может помочь. Так как я не очень сильно понимаю как все это высчитать. Хочу создать диагностический стенд для рулевых реек. Вопрос вот в чем какой двигатель взять. Какой насос фильтр. Датчик давления и так далее. Вот пример заводского на картинке.

Смотрите также

Комментарии 37

ещё в Орле есть конторка www.powerst.ru/
у них опыт есть и большой ассортимент сальников

Спасибо нужная информация

стол с двумя подставками с хомутами для крепления рейки, пару стрелочных индикаторов с магнитной стойкой для выявления люфта. Так же уголок, крепящийся к столу для передачи усилия от вала рейки при тесте на макс. давлении.

Спасибо очень хорошая инфа

стол с двумя подставками с хомутами для крепления рейки, пару стрелочных индикаторов с магнитной стойкой для выявления люфта. Так же уголок, крепящийся к столу для передачи усилия от вала рейки при тесте на макс. давлении.

Как это все сделать?

А мне вот интересно, как вообще делать рейки, откуда брать инфу, допуски, размеры, биение и т.д. ПОдобной инфы не находил =)

Я в Москве на обучение ехать буду как раз по всей этой теме. И ещё узнать где брать ремонтные запчасти тыка втулки, сальники. Они дают базу

А долго учиться? Дорого ли? Хорошую ли дадут базу?

Один месяц. Цена в раене 35000. Если ты в этом совсем ничего не понимаешь то наверно лучше у них задержаться и поучиться мне конкретно интересно подбор запчастей и ещё некоторые нюансы.

А долго учиться? Дорого ли? Хорошую ли дадут базу?

А так все от тебя зависит. Ещё я хорошие отзывы слышал о фирме гур сервис но он находиться в Брянске там я думаю дешевле и лучше

Не в курсе, это без проживания цена?

Не знаю нужно узнавать.

Не в курсе, это без проживания цена?

По гугли обзвони сам все уточни

Ок. спасибо за помощь

Я в Москве на обучение ехать буду как раз по всей этой теме. И ещё узнать где брать ремонтные запчасти тыка втулки, сальники. Они дают базу

дают каталог втулок и манжет, и заказываешь эти запчастюльки в спец магазине

Не знаешь случайно такой магазин?

в южном порту в Москве .когда в сервисе работал где рейки ремонтировали, сальники от туда возили.постоянным клиентам каталог дают(тем кто ремонтом занимается)там номера и размеры сальников.обычно снимаешь сальник с рейки измеряешь его.и по каталогу смотришь номер

дают каталог втулок и манжет, и заказываешь эти запчастюльки в спец магазине

Авт ты как человек работающий в ремонте рулевых реек, скажи пожалуйста прибыльное дело? Или не стоит даже связываться и вкладывать

ну на кого мы работали были довольны.
сейчас этим я не занимаюсь, но вот друг с кем работали-ремонтирует рейки.
дело как сказать прибыльное-работа по ремонту дорогая, и навыки нужны для ремонта

Есть такое понятие электрогидроусилитель
все в одном флаконе
лучше фирмы TRW
стоят на фордах опелях и тд
например на Astra H
нормальный зарядник плюс АкБ

На утечки тестил обычным компрессором, больше ни чего не требовалось, 2 рейки вообще в сараегаражных условиях перебирал проблем небыло, стенд требуется при переборки без самого автомобиля и на объёмах хотябы пару реек в день.

Я тоже делаю в гараже нашёл токаря для все дел. Вот хочу более точно знать в каком состоянии ставлю обратно

Я видел нагрузочные стенды для проверки реек, но вот не могу понять актуальность всего этого, да и мастера кто рейки делает тоже редко им пользуются, весь ремонт заключается в визуальной дефектовке на износ, и проверке люфтов, прогиба зубчатой рейки стрелочным индикатором. При сборке очень сложно накосячить чтобы всё побежало. А вот расходку где по дешевле найти это нужная информация сальники и подшипники в оригинальных ремкомплектах очень кусаются по цене, в принципе японцы достаточно стандартизированы ремкомплекты одного года идентичны, бывает что у нисана тойоты или митсубиши рейки отличаются только корпусами, а потроха одинаковые, про это мне знакомый поведал, и ремкомплект на мою рейку мне присылал он от митсубы не подошли только тефлоновые кольца, а сальники прям как родные цена вышла в два раза дешевле.

Насос ГУР с разборки, чтоб только он мог вытянуть самую большую из предполагаемых Вами к ремонту реек, к нему асинхронник под три кВт, но через частотный преобразователь (что-то с ручным управлением, но и возможностью подключить любую шину), расширительный бачок надо сразу побольше планировать (чтоб не переживать за его опустошение при наполнении разных реек), рабочую поверхность в виде решетки (съёмной) и под ней — раковину для сбора утечек (да и слив с рейки туда же). Внизу корыто с лабиринтом для осаждения песка/окалины, в качестве перекачки из корыта в расширитель — можно насос от стиральных машинок приспособить (дешевле некуда) или бензонасос электрический, да и просто вручную можно переливать — оно не часто надо.

Спасибо за дельный совет.

Оооо, друг)))
Все зависит от потребителя, смотря какие рейки будешь пытать)
Могу посоветовать замечательный советский учебник авторов В.К. Свешников и А.А Усов «Станочные гидроприводы» в нем есть глава 10 «Основы проектирования гидросистем» вот там все и узнаешь))
Так на вскидку могу сказать:
насос БГ12-42 при выборе э/двигателя с частотой вращения вала 1480, расход будет равен 18,75 л/мин и потребляемая мощность при давлении 100 атм 1,9 кВт. Соответственно э/д должен быть больше по мощности))
Предохранительный клапан уже надо выбирать в зависимости от типа монтажа и способа управления)))
Вообщем читай)))

Ему учебник не нужен. Ему нужен готовый рецепт, а учиться, видимо, лень.

Не, ну вдруг))
Хотя наверно вы правы, хотел бы, давно научился)

Ему учебник не нужен. Ему нужен готовый рецепт, а учиться, видимо, лень.

Зачем так грубо я долго изучал и примерная схема станка у меня сложилась. Просто хотел людей послушать может что переделать.

Ему учебник не нужен. Ему нужен готовый рецепт, а учиться, видимо, лень.

Спасибо. Буду искать книгу.

Ему учебник не нужен. Ему нужен готовый рецепт, а учиться, видимо, лень.

Стенд для проверки рулевых реек и насосов гидроусилителя. Производство Гидро-система, Россия, город Владимир Проверить рулевую рейку:

На течь.
Износ корпуса (с помощью протока жидкости, датчиков давления)
Износ тефлоновых колец червяка (с помощью протока жидкости)
Износ тефлоновых колец поршня (с помощью протока жидкости)
Механические повреждения червяка (пример: “дёрганье” руля в повороте)
Полная имитация работы рейки, как на автомобиле при различных условиях (пример: парковка, движение)
Возможность заблокировать рейку в любом положение с помощью нагрузки
Проверить насос ГУР:

На течь.
Износ корпуса.
Проток жидкости (производительность).
Давление.
Работа на разных оборотах.
Возможность проверки двухконтурных насосов.
Зависание клапана.
Разные варианты тестирования:

Только рейку (используя встроенный насос).
Только насос (нагрузка имитируется без рейки).
Насос и рейку снятую с авто (имитируется работа на авто, можно определить проблему в шлангах, бачке если сильно греется жидкость на авто).
Дополнительные функции:

Возможность контролировать температуру жидкости при работе агрегатов на стенде.
Легко контролировать уровень масла (жидкости) в баке стенда.
Возможно вращение насоса по/против часовой стрелки.
Регулировка скорости вращения насоса (цифровой дисплей).
Мощная, стабильная база исключающая вибрацию.
Максимально тихое вращение шпинделя подключения насоса позволяющего максимально слышать посторонние звуки в насосе.
Два расходомера с разной градацией позволяющие получить максимально точные данные.

Как проверить рулевую рейку

Увод автомобиля с правильной траектории во время движения, увеличенный люфт рулевого колеса и стук при проезде неровностей – типичные признаки неисправности рулевой рейки. Однако эти же симптомы могут указывать на износ рулевого вала или наконечников, а также выход из строя деталей подвески – шаровых опор, сайлентблоков и ступичных подшипников.

В этой статье мы расскажем, как проверить рулевую рейку на автомобиле без снятия, исключив другие неисправности, и как диагностировать контрактную рулевую рейку при покупке для замены изношенной.

Читайте также  Замена рулевого шлейфа ниссан кашкай

Признаки неисправности рулевой рейки

Список неисправностей рулевой рейки варьируется в зависимости от конструктивных особенностей, в первую очередь наличия или отсутствия усилителя руля. Подробнее обо всех неполадках данного узла с ГУР, ЭУР, их признаках и последствиях можно прочитать в материале неисправности рулевой рейки. В этой статье выделим наиболее подверженные неполадкам детали, причины выхода из строя и их характерные симптомы.

Все механические неисправности деталей рулевой рейки, помимо перечисленных симптомов, сопровождаются характерным стуком при проезде неровностей со стороны моторного отсека.

Как проверить исправность рулевой рейки

Большинство признаков неисправности рулевой рейки совпадают с симптомами износа других элементов рулевого управления и подвески. Достоверно установить источник проблемы можно только после снятия и разборки узла. Однако для начала имеет смысл провести предварительную проверку исправности рулевой рейки на автомобиле, и убедиться, что дело именно в ней. Сделать это можно двумя способами: проверить стучит ли рулевая рейка и оценить ее люфт.

Предварительная проверка рулевой рейки без снятия за 10 секунд

Быстрая диагностика рулевой рейки. Наглядный метод: видео

Для предварительной проверки рулевой рейки при появлении вибраций или люфтов на руле необходимо проверить рулевую рейку на стук. Для этого достаточно ударить ногой по боковой части покрышки передних колес стоящего автомобиля.

Этот метод позволяет исключить неисправность шаровых опор или сайлентблоков подвески, которые пробить под нагрузкой не удастся. Если при ударе возникает характерная вибрация, рейка стучит в трубе, а во время проезда лежачих полицейских звучит особенно жесткий стук, то скорее всего, имеет место именно износ деталей рейки.

Порядок проверки рулевой рейки на исправность

Проверка рулевой рейки на подъемнике с помощником: видео

Более тщательная диагностика рулевой рейки осуществляется на смотровой яме или на подъемнике. Для некоторых операций потребуется помощник и фонарик. Ряд последовательных действий позволят легко определить ее состояние.

В первую очередь проверяем целостность пыльников шарниров рулевых тяг, убеждаясь в отсутствии разрывов. Затем осматриваем корпус рейки и распределителя (на авто с ГУР) на предмет наличия подтеков жидкости, указывающих на негерметичность.

Просим помощника покачать руль влево-вправо, повернуть его в крайние положения. При наличии посторонних звуков стараемся локализовать их источник.

Проверка наличия люфтов

Как правильно подтянуть рулевую рейку: видео

  1. Со стороны днища при помощи зажимных или переставных клещей зафиксируйте шток рулевого вала, входящий в корпус рулевой рейки. Попросите помощника в салоне авто немного покачать руль влево-вправо. Наличие люфтов и стуков говорит о проблемах в рулевой колонке или креплении рулевого колеса. В случае отсутствия свободного хода и посторонних звуков в таком положении и появления симптомов после отпускания вала проверяем детали рейки.
  2. Попросите помощника повернуть руль влево, возьмитесь за левую (по ходу движения) рулевую тягу ближе к пыльнику, одной рукой, а второй нащупайте под пыльником шарнир. Покачивая тягу в продольном и поперечном направлении, второй рукой убедитесь в отсутствии люфта шарнира.
  3. Переместите руку ближе к корпусу рейки и покачайте вал. Для более удобного доступа можно снять хомут и сдвинуть пыльник. В данном случае наличие поперечных люфтов будет указывать на разрушение опорной втулки, а продольных на повреждение зубцов рейки или шестерни рулевого вала.

Ощутить люфты также можно, попросив помощника покачивать вывешенное колесо колеса автомобиля, имитируя движение руля влево-вправо с небольшой амплитудой. В этом случае предварительно необходимо аналогичным способом убедиться в исправности рулевых наконечников и шаровых опор.

Как проверить контрактную рулевую рейку

Не стоит покупать рейку с следами коррозии

Во многих современных автомобилях рулевая рейка является неремонтопригодной и меняется только в сборе. Так как стоимость оригинальной запчасти может достигать 100 000 рублей, часто автовладельцы приобретают аналог или узел с разбора. В этом случае актуален вопрос: как проверить контрактную и б/у рулевую рейку без разборки перед покупкой.

Выявить все возможные неисправности на снятой рулевой рейке без разбора и установки на автомобиль сложно, а определить ресурс б/у практически невозможно. Однако по некоторым косвенным признакам можно выявить побывавший в ремонте или заведомо неисправный узел.

Проверка контрактной или б/у рулевой рейки производится в следующем порядке:

Если поврежден резиновый пыльник, значит попадает влага и грязь

  1. Тщательно осматриваем корпус. На нем не должно быть трещин, вмятин, сварных швов и других повреждений. От покупки рулевой рейки в подтеках масла также лучше отказаться, если есть другие варианты.
  2. Проверяем подшипник рулевого вала на люфт. Для этого взявшись за шток, пытаемся покачать его в разные стороны – свободный ход более 1,5 мм в любую сторону недопустим даже для б/у.
  3. Убеждаемся в отсутствии износа зубцов вала и рейки. Для этого, зафиксировав рейку, при помощи зажимных клещей или иного подходящего инструмента вращаем вал влево и вправо до упора. Движение должно быть плавным и равномерным без люфтов, закусываний и посторонних звуков.
  4. В рейке с ГУР определяем состояние поршня. Для этого также вращаем вал с помощью инструмента, закрыв пальцами отверстия, к которым подсоединяются гидроприводы. У исправной детали из одного отверстия воздух будет выходить, а во второе всасываться.
  5. Проверяем втулки. Взявшись за вал рейки, покачиваем его перпендикулярно оси относительно корпуса. Люфта и стука при этом быть не должно. Данную процедуру надо повторить с левой и с правой стороны.
  6. Если рейка идет в сборе с тягами, также проверяем соединяющий их с валом рейки шарнир на люфт и осматриваем пыльник (при наличии) на предмет разрывов. Если есть возможность, снимаем пыльник и осматриваем также состояние вала под ним – на нем не должно быть следов коррозии и грязи.

Проверка рулевой рейки с ГУР И ЭУР на стенде

В некоторых СТО доступна услуга проверки рулевой рейки с ГУР на стенде. Стоимость её составляет от 1500 рублей. Суть процесса заключается в имитации работы насоса ГУР.

Проверка рулевой рейки с ГУР на стенде: видео

В простом стенде в корпус рейки при помощи специальной установки через отверстия под трубки для гидроусилителя нагнетается масло под давлением, после чего осуществляется вращение рулевого вала вручную с помощью инструмента.

В более продвинутых стендах дополнительно можно протестировать рейку под варьируемой нагрузкой. Для этого она размещается между нагрузочными гидроцилиндрами. Проверка рулевой рейки с ГУР на стенде позволяет убедиться в отсутствии утечек и достоверно проверить работоспособность без установки на автомобиль в условиях, максимально приближенных к реальным.

Существуют и специальные стенды для диагностики рулевой рейки с ЭУР. Оборудование представляет собой аналог диагностического сканера для специальных задач. Наибольшим функционалом обладает контроллер MS561. Стенд позволяет просматривать информацию из блока управления, осуществлять чтение и удаление ошибок, обновлять ПО, калибровать датчики, а также тестировать установленные на автомобиле и снятые с него агрегаты. Стоимость такого оборудования около 1 млн рублей, поэтому есть он в основном в крупных СТО и дилерских центрах.

Часто задаваемые вопросы

Как проявляются проблемы с рулевой рейкой?

Характерные признаки неисправности рулевой колонки: стук при проезде неровностей, неадекватное поведения руля (заклинивание, люфты), отсутствие обратной связи с колесами, отклонение от траектории при прямолинейном движении. На автомобилях с ГУР возможно самопроизвольное вращение руля, появление следов жидкости под автомобилем.

Как быстро проверить рулевую рейку не снимая?

Для предварительной быстрой проверки рулевой рейки достаточно ударить по боковой части шины колеса стоящего автомобиля. Если при этом будет слышен характерный стук, скорее всего, неисправна рулевая рейка или наконечники.

Как проверить контрактную рулевую рейку?

Самостоятельно проверить контрактную рулевую рейку можно визуально, убедившись в отсутствии повреждений на корпусе, а также вращая рулевой вала и наблюдая за работой механизма. Состояние зубцов и втулок можно продиагностировать лишь косвенно по отсутствию люфтов. Более достоверная диагностика контрактных и б/у рулевых реек возможна на стенде в СТО.

Как долго можно ездить с неисправной рулевой рейкой?

Это зависит от характера повреждений. Износ опорных втулок проявляет себя в основном лишь посторонними звуками, что никак не отражается на управлении. Нарушения в работе гидросистемы, разрушение подшипников или износ зубьев червячной пары могут привести к увеличению люфта руля свыше допустимого, его неравномерному вращению и заклиниванию. Ездить на машине с такой неисправностью опасно, поэтому при первых признаках неполадок необходимо проверить и отремонтировать или заменить рулевую рейку.

Как можно проверить работоспособность своей рулевой рейки, и отрегулировать при необходимости

Доброго дня, дорогие читатели, сегодня расскажу как проверить рулевую рейку. Этот механизм является главным узлом управления машиной, без которого управлять транспортом невозможно, и безопасности никакой. Понимание устройства и принципа действия рейки позволяет вам, как водителю, выбрать подходящую на замену. Кроме того, можно проверить работоспособность своей рейки, и отрегулировать при необходимости.

  1. Принцип работы
  2. Разновидности
  3. Устройство
  4. Проверка
  5. Что такое контрактная деталь и как проверять её

Принцип работы

Рейка рулевая является главным агрегатом системы рулевого управления. Через неё передается усилие от рулевого колеса к тягам колес. Когда вы вращаете руль, происходит поворот колес машины в горизонтальном направлении. Прогресс как всегда на месте не стоял, поэтому сегодня выпускается много вариантов исполнения реечных механизмов.

Читайте также  Какой смазкой смазывать рулевую рейку?

Разновидности

Как проверить исправность её расскажу чуть позже, начну с разновидностей:

  • Самая простая, которая может называться прародительницей остальных видов, это механическая конструкция. Дополнительного усиления передачи усилий она не предусматривает.
  • Гидравлический механизм, сегодня наиболее распространенный вариант. Называют еще рейка с ГУР. К привычному механическому управлению добавлена гидравлическая усиливающая система. Поворачивая руль, водитель задействует гидроусилитель, который дает дополнительное усиление передаваемой нагрузки, снижая затраты усилий водителя.
  • Рейка с электрическим усилением (ЭУР), добавляет усилие за счет электрического мотора. Мотор запускается, как только водитель начинает крутить руль и срабатывает датчик поворота. Как и гидроусилитель ЭУР не требует от водителя приложения особых усилий к рулевому колесу.
  • Комбинированная электрогидравлическая рейка называется гибридной, имеет оба варианта усиления. Она не имеет недостатков гидравлического варианта, однако её стоимость намного выше.

Приводить достоинства и недостатки не считаю нужным, статья не об этом, извините, если будут пожелания, напишу об этом отдельно.

Устройство

Чтобы проверить механизм на неисправность , нужно знать как он устроен, агрегат состоит из:

  • Алюминиевого корпуса.
  • Шестеренки, вращаемой рулевым колесом, передающая усилие на рейку (червяк в червячном механизме не путаем).
  • Рейка, с зубчатым участком, передающая усилие от шестерни к тягам колес.
  • Ограничители амплитуды по обеим сторонам, состоящие из втулки и манжета силового.
  • Уплотнители, втулки опорные и прочая мелочь, имеющаяся в составе ремонтного комплекта.

Проверка

Проверка рулевой рейки выполняется несколькими способами:

  • её можно проверить осмотрев, сняв и перебрав и на стенде. Визуальный осмотр позволяет выявить внешние повреждения, трещины корпуса, пыльников, протечку сальников. Для лучшей проверки её рекомендуется снять с машины, иногда загрязнение мешает её как следует рассмотреть.
  • Как проверить снятую рейку? После снятия её корпус отмывают и разбирают механизм. Все детали после разборки тоже нужно отмыть и осмотреть на предмет дефектов. Поврежденные элементы замените новыми. Замена сальника является обязательной. Собираете механизм, заменив все резиновые элементы запчастями из ремонтного комплекта.

Собранная рейка требует проверки на специальном стенде, особенно если она имеет гидроусилитель.

Стенд для проверки – дорогое удовольствие, чтобы его покупать, проще и дешевле заехать на СТО, где такой стенд имеется. Установив непроверенную и не отрегулированную на стенде деталь, вы сильно рискуете.

Как проверить на стук, спросите вы, отвечаю. На стук реечный механизм можно проверить приложив руку к корпусу, а помощник в салоне покрутил руль из стороны в сторону. Если нет отчетливых ударов, значит малейшего стука нет.

Видео про стуки рейки

Если ремонт сложный или невозможен, лучше купить новую, она отрегулирована, остается только установить на место поломанной. Для дорогих иномарок запчасти бывает достать сложно и непомерно дорого. Поэтому, вам могут предложить отремонтированный механизм, со скидкой, или бывший в употреблении, но еще рабочий.

В таком случае, решение остается за вами, могу лишь предупредить, что такую рейку нужно внимательно изучить со всех сторон, на предмет явных дефектов, чтобы не «попасть» на хлам при покупке.

Что такое контрактная деталь и как проверять её

Контрактной называется рейка, бывшая в употреблении, снятая с другого автомобиля, может быть отремонтированная. Гарантия на такую запчасть обычно 3 дня, то есть покатались, дефектов не вылезло, дальше никто ничего компенсировать не будет.

Однако, с учетом трудностей с запчастями, длительностью доставки их по заказ, и непригодности к дальнейшему применению вашего механизма иногда вынуждают приобретать то, что предлагают.

Стенд для своими руками проверки вам разумеется никто не предоставит, остается надеяться на опыт и зоркий глаз. Даже специалисту, без эксплуатации агрегата, только по внешним признакам очень трудно оценить оставшийся ресурс деталей. Как проверить контрактную при покупке? Сейчас расскажу.

Начинайте с внешнего осмотра, Корпус не должен иметь трещин, вмятин и следов от сварки, обычно эти места зашлифованы и блестят.

Запотевание масла допускается некоторыми конструкциями, однако, при возможности выбора откажитесь от механизмов с пятнами на корпусе, это может быть признаком микротрещин корпуса.

Внимательно проверяйте подшипник, который расположен сверху. Он разрушается в первую очередь, так как на него идет основная нагрузка от рулевого колеса. Как проверить стучит ли подшипник? Достаточно покачать вал, на котором он находится, допустимый люфт не более полтора миллиметра.

Как проверить люфт во втулках? Элементарно, возьмите рукой конец скользящей рейки механизма и поводите его из стороны в сторону. То же самое сделайте с другой стороны. Малейших люфтов не должно быть.
Подробно про рейку и ее проверку

Как проверить контрактную рулевую рейку не разбирая? Разбирать её вам разумеется никто не даст, пока не купите. Саму рейку и шестерню без разборки устройства можно проверить таким способом: зафиксировав корпус (например в тисках), инструментом или удобным рычагом покрутите вал колонки, чтобы заставить рейку ползать вправо-влево. Вращающий момент должен передаваться без торможения или подклинивания, иначе зубья механизма уже изношены.

Проверка поршней ГУР производится так: вращая вал, как в предыдущем случае, прикрываете пальцем по очереди отверстия, которые идут к шлангам ГУРа. При вращении вала одно из них всасывает воздух, другое выдувает, что будет ощутимо. Если вы пальцем ничего не ощутили, значит поршни не работают

Если деталь прошла все устроенные ей проверки, тогда её можно установить на свою машину. Однако всех «подводных камней» избежать не удастся. Скрытые дефекты или микротрещины дают о себе знать не сразу. Но это лучше, чем ничего, сгодится, если иного вы найти не можете в данный момент. Только помните, качества и срока службы как у новой ждать не стоит.

У меня все, теперь вы знаете как проверить при покупке бу рейку, чтобы не приобрести откровенный хлам, подпишитесь на обновления в сайте, обещаю много полезных советов, и друзьям сообщите, им тоже может пригодиться полезная информация, до свидания.

Как сделать диагностику и ремонт рулевой рейки своими руками

Описание работ по диагностике и ремонту рулевой рейки своими руками: стоимость ремонта в сервисе, процесс работы. Видео про быструю диагностику рулевой рейки.

Рулевая рейка представляет собой механизм рулевого управления автомашины, передающий вращающий момент от рулевой колонки к колесам. Ее еще называют рулевым редуктором. Вращая руль, водитель передает усилие на рулевую колонку, соединенную с карданным валом. Затем усилие поступает на тяги и наконечники, а оттуда – непосредственно на колеса.

Рулевой редуктор

Рулевой редуктор может быть механическим, электрическим или гидравлическим. От этой детали зависит управляемость автомобиля, комфорт в салоне и безопасность на дороге, а любые ее повреждения делают машину менее послушной.

Сбои и повреждения в рулевом редукторе возникают вследствие естественной амортизации или под воздействием ударных нагрузок при передвижении по ухабистым дорогам.

Недостатки реечного рулевого управления:

  • плохая переносимость ударных нагрузок;
  • большая подверженность вибрации;
  • быстрый износ деталей за счет воздействия на них сильных нагрузок;
  • непростой и трудозатратный процесс установки.

Обычно неполадки в рулевом редукторе обнаруживаются через 250 000 км пробега. И тут у автовладельца существуют два пути: отдать авто в ремонтную мастерскую и заплатить немалые деньги или починить «железного коня» самостоятельно с минимальными затратами.

Сколько стоит ремонт рулевой рейки в автосервисе

Чаще всего автовладельцы обращаются на СТО как раз с проблемами в узле рулевого управления. Замена или восстановление рулевого редуктора – самые востребованные услуги. Это связано с сильной чувствительностью деталей данного узла. Именно эти механизмы изначально страдают из-за некачественного дорожного покрытия.

Цена реставрации рулевых редукторов зависит от нескольких факторов. На нее влияет состояние таких узлов и деталей, как главный вал, распределительный редуктор, опорные втулки, сухарь, сальники, тефлоновые кольца и пр.

Цена работ в автосервисе:

Работа Цена, руб.
Комплексный ремонт рулевой рейки 4500 – 15000
Снятие и установка рулевой рейки 2000
Проверка рулевой рейки на стенде 1000
Промывка рулевой системы 1000

Помимо этого, оказываются услуги по реставрации корпуса рулевого редуктора, обновлению рабочей поверхности рулевого вала, шлифовке вала рулевого редуктора. Эти работы могут быть сделаны на бесплатной основе в качестве бонуса к комплексной реставрации рулевого редуктора. Работа обычно занимает около двух дней.

Если менять, то сам оригинальный рулевой редуктор на машину иностранного производства обойдется вам в районе 45 тыс. рублей. А если рассматривать неоригиналы – то от 20 тыс. рублей, однако запас прочности таких деталей непредсказуем. Так что однозначно ремонтировать дешевле.

Как сделать диагностику рулевой рейки самостоятельно

О повреждении этого узла говорят нижеследующие симптомы:

  • стук в узле при повороте руля и при передвижении по дорогам с неровностями;
  • ухудшение управляемости, «броски» автомашины в разные стороны на сильной скорости;
  • увеличение люфта руля;
  • утяжеление вращения руля, рывки, «отдача»;
  • невозможность возвратить руль в первоначальную позицию после поворота, необходимость доворачивания его руками;
  • шум насоса гидроусилителя руля (ГУР), усиление шума при поворачивании руля;
  • снижение уровня масла в бачке ГУР;
  • образование на узле или возле него масляных подтеков.
Читайте также  Как снять рулевую рейку форд мондео 4?

Однако все вышеперечисленные симптомы по отдельности могут служить подтверждением поломки какого-либо другого узла, а не конкретно рулевого редуктора. Например, стучать могут детали подвески. Тугой поворот руля, помимо некорректной отладки редуктора, может быть вызван некорректным развал-сходом колес. А если руль с электроусилителем, то он может тяжело вращаться из-за отказа электрического двигателя, замыкания или обрыва цепи, окисления контактов в разъемах, порчи предохранителей, повреждения системного блока управления.

На повреждение рулевого редуктора указывает только совокупность признаков. Конечно, устранять надо любые выявленные повреждения, но мы говорим о рулевом редукторе. Как правильно диагностировать повреждения в этом механизме?

Глушим мотор автомашины, качаем руль вправо-влево с малым диапазоном. Если стучит – однозначно рулевому редуктору нужна реставрация. Просим коллегу во время диагностики взяться рукой за рулевую тягу – так место люфта определяется точнее. Тщательно осматриваем рейку и прилегающие узлы: шаровые опоры, рулевые тяги и наконечники, подшипники ступиц.

Ремонт рулевой рейки своими руками

Реставрировать рулевую рейку нужно своевременно, иначе придется полностью менять весь узел. В ходе ремонта мы очистим детали от грязи, заменим изношенные запчасти на новые или восстановленные, проверим работоспособность узла.

Итак, мы сопоставили свои возможности с силами и предстоящими трудозатратами и пришли к выводу, что будем ремонтировать рулевой редуктор сами. Нам понадобятся следующие запчасти и инструменты:

  • ремонтный набор для редуктора (стоит порядка 2100-2800 рублей, содержит резиновые уплотнители и втулки из фторопласта с кольцами);
  • пыльники с хомутами (цена около 630 рублей);
  • набор гаечных ключей;
  • специальные приспособления для разборки и сборки узла.

Для снятия редуктора делаем следующие шаги:

  • подкладываем под переднюю часть автомашины подставки, демонтируем колеса;
  • специальным съемником выпрессовываем рулевые наконечники из цапф поворотного кулака;
  • демонтируем теплозащитный экран рулевого редуктора;
  • если авто с гидроусилителем, то отворачиваем шланги подачи и обратной подачи масла, подставляем под них посуду для сливания жидкости;
  • если авто с электроусилителем, то снимаем индикатор положения рулевого вала или отключаем разъем;
  • отворачиваем болты, которые прикрепляют рулевой редуктор к моторному щиту или подрамнику;
  • ослабляем стяжной болт карданного соединения ремонтируемого узла с рулевым валом;
  • высвобождаем шлицевое соединение, подтягивая редуктор по направлению рулевого вала;
  • вынимаем редуктор через колесную арку.

Если препятствует подрамник, то отворачиваем лишь задние болты и опору мотора, затем отводим подрамник вниз. После высвобождаем рулевой редуктор. То есть, в определенных машинах полное снятие подрамника не требуется.

Для разбора и сбора рулевого редуктора необходимо обеспечить чистоту в помещении. Иначе внутрь проникнут частицы песка или пыли, что вызовет скорый износ поверхностей и сальников:

  1. Отмечаем положение зубчатого штока или замеряем его выступ из корпуса с обеих сторон. Это поможет на определенном этапе корректно собрать узел.
  2. Также обозначаем положение регулировочной гайки.
  3. Фиксируем механизм в слесарные тиски, не зажимая чересчур сильно, так как корпус из хрупкого алюминиевого сплава может погнуться или разрушиться. Если тисков нет, то будем разбирать рейку на чистом листе плотного материала.
  4. Снимаем хомуты и стягиваем пыльники рулевых тяг.
  5. Крепко фиксируем корпус редуктора и рожковым ключом откручиваем рулевые тяги.
  6. Отворачиваем контргайку и гайку регулировочного устройства, при этом отмечая количество витков. Это необходимо, чтобы в процессе сборки вернуть прижимную втулку в естественное положение.
  7. Достаем из посадочного гнезда прижимную втулку и шайбы.
  8. Специальным ключом отворачиваем корпус или гайку вала привода, вынимаем вал из корпуса.
  9. Вытаскиваем зубчатый шток редуктора.
  10. Извлекаем из корпуса рулевого редуктора уплотнительные манжеты, втулки и кольца из фторопласта.

Смотрим, в каком состоянии корпус, зубчатый вал и прочие запчасти. Поверхность вала не должна иметь дефектов. Любой изъян зубьев и места штока, соприкасающегося с втулками, сальниками и кольцами, в том числе заусенцы, риски и ржавчина, может спровоцировать скорую амортизацию уплотнений и протечку рулевого редуктора.

Исследуем прижимную втулку на предмет гладкости, отсутствия задиров и продавливаний. Если деталь повреждена, то ее придется докупать, если в ремкомплекте она отсутствует.

После дефектовки деталей приступаем к ремонту:

  1. Тщательно очищаем все детали от масла, грязи, отложений и коррозии – лучше вымыть их водой и вытереть насухо.
  2. Шлифуем рулевой вал.
  3. Заменяем деформированные детали.
  4. Меняем все сальники и уплотнители.
  5. Монтируем редуктор на автомашину в обратном порядке разбору.
  6. Если автомобиль с ГУР, прокачиваем все гидравлические системы: проворачиваем рулевое колесо несколько раз, немного задерживаясь в крайних позициях; убираем из-под машины подставки; при необходимости доливаем в бачок гидроусилителя руля масло; заводим силовой агрегат; снова прокручиваем руль; убеждаемся в отсутствии шума насоса ГУР; смотрим, нет ли подтеков.
  7. Тестируем работу отреставрированного узла: рулевое колесо должно вращаться легче; должны отсутствовать стуки и шумы; масло в бачке ГУР должно оставаться на стабильном уровне; редуктор не должна подтекать; машина должна хорошо слушаться руля. Если все эти признаки присутствуют, значит, мы успешно справились с реставрацией рулевого редуктора.

Как «продлить жизнь» рулевой рейке

Как упоминалось ранее, обычно рулевой редуктор ломается на неровных дорогах. При заезде на препятствие шофер обычно давит на педаль акселератора и одновременно выкручивает рулевое колесо. Это существенно усиливает нагрузку на рулевой рейку, а из-за этого быстрее изнашивается насос гидроусилителя. Для максимальной защиты узла от поломок на трамвайных рельсах, ямах и ухабах притормаживайте и проезжайте препятствия на очень низкой скорости.

К повреждениям рулевого редуктора может привести неправильное пользование автомашиной в холодное время года. Чтобы отсрочить время полной амортизации этого механизма, после прогрева мотора приведите в движение руль плавными усилиями. Тогда масло в ГУР успеет разогреться до начала движения.

А еще во время передвижения по проселочным дорогам в узел попадает пыль и грязь, а при ненастье – также и вода с абразивными веществами. Поэтому всегда следите за тем, чтобы пыльники были в хорошем состоянии, и при обнаружении малейшего дефекта меняйте их на новые.

Видео про быструю диагностику рулевой рейки:

Описание работ по диагностике и ремонту рулевой рейки своими руками: стоимость ремонта в сервисе, процесс работы. Видео про быструю диагностику рулевой рейки.

Оборудование

Запишитесь, чтобы получить уведомление, когда товар появится:

АППАРАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ГРАВИРОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ(ЭЛЕКТРО-ИСКРОВЫМ РАЗРЯДОМ)

В электроискровом маркере использованы новые конструктивные решения. Удалось улучшить качество изображения, возможность маркирования цветных металлов, устранить перегрев корпуса вибратора. Добавлено теплореле от перегрева. Также новая модель снабжена локальным светофильтром для защиты глаз от света искры вместо ранее рекомендованных солнцезащитных очков.
Электромаркер предназначен для нанесения ручным способом цифробуквенной информации на различных металлах произвольной конфигурации вместо механического клеймения. Используется при при производстве печатных плат бирок, шильдов, вакуумных и полупроводниковых приборов, для изготовления художественных рисунков. Места маркировки не подвержены коррозии. Имеет шести ступенчатую регулировку мощности электрической искры для различных металлов(цинк, сталь, аллюминий и т д)
Что позволит Вам добиться наилучшей контрастности надписи и одновременно варьировать величину эрозии, что особенно полезно для маркировки ответственных и дорогостоящих предметов. Варианты использования проволоки разного диаметра от 0,9 до 1,5 мм варьируют глубину и ширину эрозии.

От аналогов главные отличия :

плавное регулирование тока искры( шесть положений)
использование разного диаметра проволоки от 0,5 до 1,5
разный размер (как опция) длины провода ручки и крокодила: 0,5 м ,1,0 м или 1,5 метра
можно использовать вольфрамовую проволоку

регулировка силы тока от 1-6

размер электрода 0,9-1,5 мм

Вес прибора 2 кг

размеры 198х158х62 мм.

ВНИМАНИЕ. В аппарате присутствует система защиты от перегрева. При нагреве до предельной температуры аппарат выключается.

На течь.
Износ корпуса (с помощью протока жидкости, датчиков давления)
Износ тефлоновых колец червяка (с помощью протока жидкости)
Износ тефлоновых колец поршня (с помощью протока жидкости)
Механические повреждения червяка (пример: “дёрганье” руля в повороте)
Полная имитация работы рейки, как на автомобиле при различных условиях (пример: парковка, движение)
Возможность заблокировать рейку в любом положение с помощью нагрузки
Проверить насос ГУР:

На течь.
Износ корпуса.
Проток жидкости (производительность).
Давление.
Работа на разных оборотах.
Возможность проверки двухконтурных насосов.
Зависание клапана.
Разные варианты тестирования:

Только рейку (используя встроенный насос).
Только насос (нагрузка имитируется без рейки).
Насос и рейку снятую с авто (имитируется работа на авто, можно определить проблему в шлангах, бачке если сильно греется жидкость на авто).
Дополнительные функции:

Возможность контролировать температуру жидкости при работе агрегатов на стенде.
Легко контролировать уровень масла (жидкости) в баке стенда.
Возможно вращение насоса по/против часовой стрелки.
Регулировка скорости вращения насоса (цифровой дисплей).
Мощная, стабильная база исключающая вибрацию.
Максимально тихое вращение шпинделя подключения насоса позволяющего максимально слышать посторонние звуки в насосе.
Два расходомера с разной градацией позволяющие получить максимально точные данные.