Рулевая рейка Лада гранта стук устранение

Устраняем стук рулевой рейки Лады Гранта

Установка тральчатаой пружины

Заметил, что при езде по гравию или щебню 60-70 км/ч начала постукивать (еле слышно, но все же) рулевая рейка. Этот стук особо пока не напрягает, но решение проблемы начал искать заранее. Обратился как обычно, к великому и могучему…интернету. Основная причина стука — так называемая «тарельчатая пружина». Родная стоит не совсем удовлетворительного качества и со временем под воздействием нагрузок она плющится. Рекомендуют установить тарельчатую пружину СС-20. Спросил у консультанта пружину для рулевой рейки ВАЗ 2110 нового образца (она одинаковая с грантовской и калиновской), тот мне подает коробочку и на ней написано «Тарельчатая пружина СС-20». Я вскидываю на него удивленно глаза, а тот говорит: самая лучшая, мол.

Фото тральчатой пружины:

Ставится она со стороны салона. Там 2 болта под шестигранник.

Стук стал постепенно расти и это уже начинало раздражать. К тому появилось эле заметное дребезжания чего-то металлического впереди автомобиля (дребезг был слышен только на кочках и то еле-еле, просто я привык прислушиваться к любым стукам-брякам автомобиля и легко его уловил). Со временем дребезг стал нарастать, но понять, что именно дребезжит я никак не мог: перетряс всю подвеску, проверил все подушки двигателя, трапецию КПП, рычаг КПП, просмотрел все трубки, защиту двигателя и многое т.д. — ничего не дребезжит и подобных звуков издавать не может (уж очень специфичен звук).

Но пройдя 10000км у меня завыла коробка передач, начало закусывать дифференциал пришлось срочно сменить КПП на абсолютно новую. Решив, что этот дребезг идет именно из КПП полагал, что ее замена решит проблемку. Но УВЫ, с новой КПП дребезг остался. Что же может издавать такие звуки? С этим вопросом я обошел кучу форумов, каждый предлагал собственные пути ее решения, вплоть до маразма. Все оказалось безрезультатно. Решил просто забить на этот звон.

Но тут меня окончательно добил дребезг в рулевой рейке при преодолении неровностей. Уже было настроился на замену рулевой рейки и мысленно прощался с 4500р., как вспомнил про купленную мной полгода назад тарельчатую пружину СС 2.
Решил попытать, так сказать, счастье и установить ее (хуже точно не будет).

Купил 2 шестигранных ключа чтобы отвернуть болты.

Вот эти 2 болта поз шестигранник

Полез под панель, решив предварительно сорвать эти болты и уже потом, если они сорвутся с места отворачивать рулевой карданчик. Но болты категорически не хотели отворачиваться — ключи просто пластилиновые! Мнутся, гнуться, слизываются. У нас в стране нормального металла вообще не осталось что ли?
Тут я вспомнил про набор ключей-звездочек, которые недавно приобрел:

сделаны они из хорошего металла. И прикиньте, одним из таких ключиков без проблем и особых усилий отвернул оба болта.

Настало время снимать карданчик. Отвернул его от штока руля, вывернул болт из штока рулевой рейки, после чего ударами молоточка насадил его еще глубже на шток рейки (там шток длинный и место свободного было много, как будто конструкторы специально его оставили для этого), карданчик со штока руля соответственно слетел, после чего путем вставки в паз карданчика отвертки, чтобы разжать его немного, с усилием снял его со штока рейки.

Суть очень проста:
Откручиваем 2 болта (они держат карданчик у рулевого штока, второй у штока рейки).
Сначала подаем карданчик максимально вниз,

Места на штоке полно и карданчик легко можно утопить ниже (с помощью молоточка, только аккуратно)

чтобы он слетел с рулевого штока, затем, снимаем его со штока рейки, т.е. тянем вверх, т.к. свержу он уже ни во что не упирается.
По-другому снять карданчик на стандарте НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Если только снимать целиком руль вместе с крепежом. Но это лишние хлопоты (во-первых, кучу проводов и фишек придется отключать, во-вторых, этот самый крепеж прикручек к кузову на срывные болты, т.е. там стоят болты с оторванными шляпками и крутить их придется либо газовым ключом, либо специальными зажимами). Еще раз повторюсь: этот способ применим для комплектации Стандарт, для Калины, десятки тоже подойдет. С ЭУРом там стоит другой карданчик и снять его еще проще.

Карданчик авто с ЭУРом. Как видно, его можно расчленить

Далее вынимаем крышку картера, поддеваем отверткой все содержимое и вытаскиваем. Постарайтесь не перепутать очередность:
Сняв крышку вы увидите верхнюю часть подшипника с роликами, под ним кольцо и дальше пружина.

Пружину сменил на сс 20. Старая отнюдь не плоская, но несколько подтягиваний рулевой рейки и она сплющится (отсюда и появляются закусывания) — металл сырой. Новая из закаленой стали, должна быть более упругой.

Набил смазки (использовал литол) и собрал все в обратной последовательности.

Обратный принцип сборки аналогичен:
Надеваем карданчик до конца сначала на нижний вал, затем при помощи молоточка легкими постукиваниями подаем его вверх и одеваем на вал руля. После чего затягивает болт на валу руля (он должен попасть в специальный паз, при несовпадении его не пропихнешь) и болт на валу рейки.

Некоторые в излом карданчика пихают резиновые кубики, чтобы избавиться от вибраций в данном сочленении. Я смысла в них не вижу, да и вибрации там у меня никакой нет.

После чего подтянул рулевую рейку.

1.) Стук на щебне и гравии исчез
2.) Исчез тот звон, который я искал полгода. Звон шел от рейки, а я чувствовал, что он где-то в ногах у меня.

Многие пишут, что данная процедура временная, якобы через неделю-две стук возвращается.

Скажу так: данную процедуру я проводил в апреле месяце, т.е. прошло два с половиной месяца и 10000 км пробега. Стук не вернулся. Может быть через 50000-60000 км он и вернется, но тут уже на лицо будет износ рулевой рейки.

Ребят, выложенные фотки не все мои (некоторые взял на просторах интернета), чтобы наглядно объяснить.

Да, многие описывают способ замены тарельчатой пружины, но большинство просто снимают целиком весь руль, а это лишние проблемы. Мой же способ позволит сохранить Ваше время и, отчасти, нервы.

Рулевая тяга Лада Гранта

Замена рулевой тяги Лада Гранта
Об установке заглушек проемов рулевых тяг Лады Гранта
Заглушки

Рулевая рейка на автомобиле Лада Гранта

Лада Гранта изначально создавалась как недорогой автомобиль. Собственно, поэтому она и стала одной из самых популярных машиной на дорогах. Производитель постарался внести в конструкцию как проверенные, так и новые элементы. Но у них есть свои недостатки. Рулевая рейка Лады Гранта в процессе эксплуатации может преподнести разные сюрпризы. Владельцу отечественного автомобиля полезно разбираться в устройстве многих узлов.

Рулевое управление Лады Гранта

Оно предназначено для того, чтобы управлять автомобилем во время движения. Конструктивно состоит из таких основных элементов:

  • колёса;
  • рулевая рейка;
  • привод;
  • механизм.

Работа механической части заключается в том, что водитель воздействует на руль, импульс через рулевой механизм и рейку передаёт усилие на передние колёса через рычаги, автомобиль поворачивает в нужную сторону. Характерная особенность руля легкового автомобиля – в его меньшем диаметре (по сравнению с грузовиком). Различается и конструкция механизма. Рулевое управление Лады Гранты дополняется электроусилителем. Руль может регулироваться по высоте. По вылету, к сожалению, настройки нет.

Рулевой механизм Лады Гранты реечного типа, самый простой и недорогой вариант.

Привод механический, конструктивно состоит из рычагов, тяг и шарниров. Для более эффективного и удобного управления Лада Гранта оснащается электрическим усилителем. Это сложный механизм, обеспечивающий усилие благодаря использованию электроэнергии. Электроусилитель, или просто ЭУР, применяется для улучшения динамических характеристик, управляемости. И, по некоторым данным, позволяет сэкономить топливо за счёт повышения маневренности автомобиля.

Неисправности рулевого механизма и их устранение

Рулевой механизм Лады Гранты достаточно надёжен и проблемы владельцу доставляет нечасто. Однако это не значит, что неполадки вовсе не встречаются. Проблемы есть. И нужно знать, как их устранять.

Устранение

Как и тормозную систему, работу двигателя и другие важные узлы и агрегаты, рулевое управление необходимо периодически осматривать на предмет неисправностей. Если признаков нет, осмотру подлежат защитные пыльники и другие, более мелкие детали конструкции. Рулевая рейка Лады Гранты является ключевым механизмом управления. Именно благодаря этому осуществляется управление автомобилем за счёт поворотов колеса.

От исправности рулевого механизма зависит не только комфорт управления, но и безопасность водителя и его пассажиров. Неполадки узла нужно уметь вовремя диагностировать и устранить.

Основные неисправности рулевой рейки

Главный признак поломки – это стук при поворотах. Сначала он практически незаметен и проявляется при наезде на ямы. Если игнорировать первые симптомы, шум никуда не исчезнет и будет постоянно усиливаться. Дальше стук будет передаваться на руль. Если и этот симптом игнорировать, рейку попросту заклинит, а это чревато попаданием в ДТП из-за потери управления. Стучит рейка из-за износа шарниров, зубьев или резинометаллических втулок (демпфера).

Читайте также  Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления

Также к неисправностям рулевой рейки можно отнести следующие симптомы.

  1. Руль туго вращается (дополняется небольшим свистом).
  2. Тугое вращение прекращается при повышении скорости.
  3. При прямом руле отсутствует усиление.
  4. Рулевое колесо при повороте не поворачивает должным образом колёса спереди (машину начинает бросать влево/вправо на ходу).
  5. Вибрация, биение, скрежет руль начинает дребезжать.
  6. Руль не возвращается в начальное положение.
  7. Рулевое колесо вращается самопроизвольно.

Причин неисправностей рулевой рейки много. Но эти встречаются чаще всего. Если возникает хотя бы один из них, Лада Гранта должна отправиться на ремонт в ближайшее время.

Замена рулевой рейки своими руками

Для начинающих автомобилистов это может показаться слишком сложной процедурой. Но на деле всё проще. Алгоритм действий таков.

  1. Отсоединить АКБ, ослабить болты передних колёс, вывесить перёд на домкратах и снять колёса.
  2. В салоне автомобиля нужно открутить болт, с помощью которого клемма рулевого механизма соединяется с промежуточным валом. При этом рулевое колесо должно находиться в прямолинейном положении (колёса строго прямо).
  3. Отсоединить тяги от поворотных рычагов.
  4. Через зазоры в арках колёс открутить гайки крепления рулевого механизма.
  5. Демонтировать хомут и снять рулевой механизм в сборе.
  6. Далее снимаются все пыльники и их крепления.

Теперь можно устанавливать новую рулевую рейку (если не использовался ремкомплект для ремонта). Собирается узел в обратной последовательности. Положение рейки следует отрегулировать так, чтобы метки на картере совпали с метками на защитном пыльнике. Последняя операция при замене узла – это регулировка развал схождения передних колёс.

Если производился ремонт рейки, все детали обильно смазываются специальной смазкой (недостаток смазки сокращает срок службы рулевой рейки).

В большинстве случаев причиной поломки рейки является игнорирование автомобилистами осмотра автомобиля на предмет наличия неисправностей. Тщательная диагностика всех узлов и агрегатов проводится минимум раз в год.

Регулировка рулевой рейки

Узел стучит по разным причинам. На самом деле это настоящая болезнь механизма управления, доставшаяся по наследству от Лады Калины, т. к. узлы идентичны на этих автомобилях. Отрегулировать рейку можно своими руками.

Для этого понадобится минимум инструмента:

  • ключ для калибровки рулевой рейки;
  • торцевые головки на 10 и 13;
  • фигурная отвёртка.

Для подтяжки рейки можно воспользоваться двумя способами. Первый подразумевает использование специального ключа, который можно просунуть в зазор арки с левой стороны. Второй способ более трудоемкий и подходит в том случае, если нет возможности просовывать руку в зазор. Для этого понадобится демонтировать АКБ и его площадку, только так можно добраться до гайки для подтягивания редуктора. С первым способом всё просто, поэтому лучше рассмотреть второй вариант.

Для этого нужно отсоединить клеммы аккумулятора и снять его, после чего демонтировать площадку под ним. Теперь можно добраться до гайки, расположенной на внутренней стороне корпуса редуктора. Ключ для подтяжки можно купить комбинированный, с одной стороны – для подтяжки рейки, с другой – для натяжения ремня ГРМ.

Для подтягивания гайку нужно поворачивать по часовой стрелке.

Тюнинг руля на Ладе Гранта

Вариантов модернизации рулевого колеса на Ладе Гранта немного. Самый популярный из них – это установка спортивного варианта. Такой руль не только сделает интерьер более привлекательным, но и повысит комфорт управления, особенно если будет подобран грамотно. Мультируль установить можно, но только если комплектация максимальная, в остальных случаях с его помощью нечем будет управлять.

Спортивный вариант должен быть травмобезопасным, т. е. при ДТП он должен деформироваться без нанесения повреждений водителю. Из недостатков можно отметить, что при наличии подушки безопасности в стандартном руле, спортивный ее не имеет. Также можно доработать руль, установив оплетку. Более продвинутые устанавливают под нее нить подогрева.

Для установки спортивного рулевого колеса понадобится провести следующие операции.

  1. Выровнять прямо передние колёса (можно проехать немного вперёд и обратно, чтобы траектория движения была прямолинейная).
  2. Отсоединить клеммы аккумулятора обесточив бортовую сеть автомобиля.
  3. Модуль управления подушкой безопасности нужно отключить (если комплектация Гранты оснащена ей). Если не произвести отключение во время демонтажа заводского руля, она может выстрелить.
  4. Демонтировать руль и установить на адаптер звуковой сигнал. Проводка должна быть сохранена в адаптере, для этого следует внимательно осмотреть все контакты.
  5. Подсоединить адаптер к валу, но не фиксировать его гайкой.
  6. На адаптер устанавливается спортивный руль и закрепляется специальными винтами.

Выбрасывать или продавать заводское изделие нельзя, спортивный вариант вызовет вопросы при прохождении техосмотра.

ГУР и ЭУР: установка своими руками

Электроусилитель впервые появился на Калине, затем на Гранте и на новой Приоре. Управлять автомобилем без ЭУР можно. Но если автолюбитель ранее владел автомобилем, оснащенным гидравлическим или электрическим усилителем, то, как минимум, будет испытывать большие неудобства. На Ладе Гранта в минимальной комплектации производитель не устанавливает электроусилитель рулевого управления, поэтому многие владельцы таких автомобилей решают самостоятельно установить ЭУР. Подобная процедура не самая простая, к тому же агрегат стоит недёшево. Зато его наличие – это комфортная езда, маневренность и безопасность.

Для монтажа не требуется обладать какими-то особыми знаниями и навыками, достаточно минимального опыта и набора инструментов. Если всё же встал вопрос об установке электроусилителя руля на Ладу Гранта, то при покупке ЭУР следует обратить внимание на его номер.

В наборе цифр есть определение места производства, это две последние цифры:

  • 00 – изготовлен в Махачкале (не самый качественный, имеет много негативных отзывов);
  • 04 – корейский усилитель, купить можно в магазине, на авторазборках редкий экземпляр;
  • 02 – изготовлен в Калуге, средний неплохой вариант.

Для установки усилителя понадобится набор гаечных ключей, отвёрток и УШМ (болгарка). Перед тем как приступить к установке, следует демонтировать рулевое колесо, все подрулевые переключатели, замок зажигания, рулевую колонку с карданом. Дальнейший алгоритм действий следующий.

  1. Выбить болты из снятого кронштейна в виде пластины и отрезать болгаркой около 3 см с верхней части.
  2. Просверлить в пластине отверстия для крепления электроусилителя.
  3. Кардан зафиксировать на ЭУР.
  4. Под кронштейн (где крепится электроусилитель) подкладывают шайбы, с их помощью можно регулировать руль.
  5. Прикрепить электроусилитель, после чего установить кардан в рейку.

После этого остаётся подключить ЭУР к проводке согласно прилагаемой к усилителю электросхеме. С помощью шайб нужно отрегулировать отклонение руля в разных положениях. Дальнейшее обслуживание электроусилителя не требуется. Тем же, кто решил заменить ЭУР на гидроусилитель, следует понимать, что эта затея бессмысленна. Во-первых, ЭУР гораздо технологичнее и современнее, а во-вторых, установка ГУР на Гранту трудоёмкий и дорогостоящий процесс, не имеющий практического преимущества.

Рулевой механизм Лады Гранта надёжен и прост в устройстве. При своевременной диагностике неисправностей и периодическом обслуживании механизмов рейка и другие узлы прослужат долгое время без каких-либо серьезных проблем.

Стучит рулевая рейка гранта доработать. Как устранить стук рулевой рейки на авто лада гранта

Тест перед диагнозом: когда проявляется шум

Если назойливо шумит в процессе езды, узнайте, где и когда это происходит:

  • На маленькой или большой скорости.
  • На дорогах с хорошим покрытием или неровных участках, например, при проезде ям, различных кочек.
  • При развороте с вывернутым до упора рулевым колесом или около нулевой отметки.
  • В резком или плавном повороте.

На неподвижном автомобиле достаточно подергать «баранку», качая колеса из стороны в сторону. Если постукивания будут, ехать никуда не нужно. Берите напарника, чтобы было кому вращать главный орган управления влево-вправо, а вы прикладывайте руку на все сочленения в «рулевом». Что именно щупать – сейчас разберем.

Читайте также  Рулевое управление соболь с гидроусилителем

Имеем стук при качании рулем на месте

Самое уязвимое соединение – шаровые шарниры в наконечниках тяг. Их осматривать вне очереди. Остальные сопряжения тестируются по порядку:

  • Электроусилитель – кронштейн крепления (ослаблены прижимные болты).
  • Система аварийного складывания (на старых машинах).
  • Карданчик между рейкой и колонкой.
  • Рейка.
  • Тяги – реечный механизм.


Некоторые узлы можно проверить альтернативными способами:

  • Наконечники тяг. Поддомкратьте колесо, возьмитесь за него в позиции 3 и 9 часов и покачайте из стороны в сторону. Люфтов и звуков быть не должно. Диагностируйте обе стороны поочередно.
  • Система, срабатывающая при ДТП. Прижмите руль вниз и подергайте его вправо-влево. Если шум прекратился, причина найдена.
  • Карданчик. О небольшой выработке в игольчатом подшипнике говорит стук при повороте руля в движении, на прямом участке – тишина.
  • Рейка. Если при езде постукивает только на прямой, а при разворотах и поворотах нет – изношено среднее положение передачи. Под замену.

Совет! Не затягивайте изношенную рейку. Люфтить перестанет, но в крайних положениях руль будет вращаться туже. Его произвольное возвращение в нулевую позицию станет невозможным.

Как выявить неисправность или износ рулевых наконечников?

За поворот передних колес автомобиля отвечает рейка либо редукторный механизм. Агрегат одновременно передает усилие обоим поворотным кулакам посредством тяг с шарнирами на концах. Эти 2 детали являются слабым звеном системы управления – срок службы составляет 20–80 тыс. км в зависимости от марки машины и условий эксплуатации. Автолюбителям стоит научиться вовремя различать признаки неисправности рулевых наконечников, поскольку их техническое состояние напрямую связано с безопасностью пассажиров.

Пластиковый вкладыш позволяет шаровому пальцу вращаться в разных направлениях, а пружина выбирает люфт, появляющийся в процессе эксплуатации. Когда выявляется неисправность рулевых наконечников, то обычно детали идут под замену, желательно – парой. Существуют и разборные конструкции шарниров, позволяющие менять истертую вставку, но они ненадежны в эксплуатации

Анализ типичных жалоб

Изложенный вначале совет, уяснить, когда проявляется постукивание, несколько упрощает поиск причины. Но эта рекомендация дает эффект только при комплексной диагностике. Например, одного факта бряканья на ямах недостаточно, необходимо послушать, что делается при повороте колес и нет ли звуков на месте.

Если тест проведен, пройдитесь по распространенным жалобам.

  • Шум появляется только при выкручивании руля. Если в баранку ничего не передается, то детальнее смотрите «шаровую». Возможно она неплотно притянута к поворотному кулаку или рычагу. Например, болты часто забывают затянуть на «сход-развале».
  • Стук отдает в рулевое колесо. Это либо рейка, либо карданчик на валу. Если это происходит только на «стиральной доске» и прочих неровностях, осматривайте телескопическое соединение вала управления. Уделите взгляд и реечному механизму – гайки, крепящие его к подрамнику или кузову, бывают ослабшими.
  • Бряканье только на прямой, в поворотах тихо. Рейка, карданчик, шаровые опоры.

Снятие рулевого механизма

Если стук все-таки появился, то владельцу авто предстоит произвести демонтаж механизма. Эту работу удобнее и быстрее проводить при нахождении средства передвижения на подъемнике. Для проведения работ потребуется необходимый инструмент, к которому в этом случае относят:

  • торцевой ключ или головку с воротком на 13;
  • плоскую отвертку;
  • прочный нож;
  • специальный ключ на 24 для рулевой рейки;
  • шестигранник на 6 с воротком.

Перед началом проведения работ аккумуляторную батарею отсоединяют, тем самым принимая необходимые меры безопасности. На первоначальном этапе нужно предварительно ослабить болты крепления передних колес. Сами колеса следует оставить в положении «прямо» перед поднятием автомобиля на подъемник. Дальше разъединяют карданный вал рулевого колеса от вала приводной шестерни реечного механизма.

Эту работу проводят из салона. Поэтому автомобиль не поднимают высоко. Теперь можно высвободить поворотные тяги, открутив их от поворотных рычагов. И как только эта работа будет проведена, можно приступать к демонтажу рулевого механизма. Ключом на 13 откручивают гайки его крепления и снимают крепежные хомуты.

Рулевой механизм снимают вместе с отсоединенными рулевыми тягами. Следующим этапом является разборка снятого устройства. Здесь следует освободить рулевую рейку от всех защитных чехлов, которые надеты на механизм. С этой целью срезают все фиксирующие хомуты, которые впоследствии нужно будет заменить на новые.

Нестандартные случаи

Стучать могут вовсе не детали подвески или «рулевого». Толчки и клевки кузова приводят к перемещению агрегатов. Если они «сидят» свободно и имеет место контакт «металл-металл», звяканья не избежать.

  1. Одиночный глухой стук при трогании с места. Смотрите резинометаллические опоры двигателя или коробки, карданный вал трансмиссии. Например, при старте мотор может наклониться и ударится о лонжерон.
  2. Бряканье на мелких неровностях и в поворотах. Послушайте, нет ли стука в руль при торможении, есть – изношены направляюшие тормозного суппорта.
  3. Непостоянный звук соударения, чаще слышимый в поворотах на малой скорости. Неисправность в дифференциале переднеприводного автомобиля.

Чаще подтягивайте ключевые болты и гайки, заправляйтесь только на заправках с качественным бензином и запомните: потрепанный ШРУС не стучит, а хрустит и делает это при вывернутых колесах.

Как поменять рулевой наконечник?

Заменить наконечник рулевой тяги на автомобиле можно самостоятельно, воспользовавшись руководством по обслуживанию вашей машины или рекомендациями ниже. Предварительно потребуется подготовить инструмент, новый наконечник.

Необходимые инструменты

Для того чтобы снять и заменить рулевую тягу потребуются следующие инструменты:

Регулируем рулевую рейку Калины-2, чтобы устранить стук

В автомобили семейства «Калина-2» устанавливается рулевая рейка, сходная по конструкции с рейкой «Гранты». Эта деталь передаёт усилие с рулевого колеса на тяги передней подвески. Если при движении авто ощущается стук рейки, её нужно правильно отрегулировать (подтянуть). Эффект, о котором здесь сказано, может наблюдаться после 10-15 тысяч км пробега, и чаще он даёт о себе знать на неровной дороге. Дальше рассмотрено, как указанную проблему решают на практике. А решение сводится к повороту одной гайки.

  1. Немного теории: конструкция передней подвески
  2. Лирическое отступление
  3. Самостоятельное выполнение регулировки
  4. Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей
  5. Оказывается, рулевую рейку можно ремонтировать (пример на видео)

Немного теории: конструкция передней подвески

Перед тем, как пытаться устранить любую проблему, возникает стремление заглянуть в чертежи или в руководство по ремонту. Известно, что каталог деталей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:

Так выглядит рулевая рейка на чертеже

Останется ли стук в рулевой рейке Калины-2, зависит от следующего: насколько точно будет отрегулирован элемент «14». Регулировочная гайка, обозначенная цифрой «14», здесь выглядит почти незаметно. Но первое впечатление обманчиво. В каталоге, кстати, элемент назван «Гайкой упора».

Важно знать, что упорная гайка имеет внешнюю резьбу. И закручивается она по часовой стрелке. А слова «подтянуть рейку» означают вкручивание указанной гайки, и ничего больше.

Теперь перейдём к практике и посмотрим, как выглядит рассматриваемый узел в действительности:

Если рейку демонтировать, она выглядит так

Гайка имеет нестандартную насечку, и вращают её только специнструментом. Кстати, выемка будет закрыта колпачком. В каталоге он обозначен цифрой «15», а теперь, посмотрим на вешний вид спец-ключа:

Ключ для регулировки рейки

Упорную гайку поворачивают на небольшие углы. Речь идёт о значениях 10-15 градусов. Что будет, если с затяжкой рейки переусердствовать? Исчезнет стук, но руль станет вращаться с трудом. Поэтому, если потребуется, гайку можно отвести назад.

Лирическое отступление

В Ладе Калине рулевая рейка стук не проявляет никогда, если речь идёт о новом авто. Что верно и для периода обкатки. Допустим, в вашем случае это не выполнено. Тогда, не пытайтесь что-либо чинить, а сразу отправляйтесь к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый дефект является гарантийным, а большинство автодилеров поступают так: узел рулевой рейки заменяется новым.

Так выглядит заменяемый узел, рейка в сборе

Здесь есть своя логика. На заводе регулировку производят правильно (это верно в 99,9% случаев). Если дефект проявился, дилер меняет узел в сборе, не рассчитывая на то, что проблему решит регулировка. Владельцу на это надеяться не нужно тоже. Выбор за вами.

Самостоятельное выполнение регулировки

Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отсека, но для этого потребуется снять аккумулятор, а также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать автомобиль на яму, а затем снять защиту картера (брызговик двигателя). Если смотреть из-под днища, нужный элемент виден сразу:

Читайте также  Замена рулевых наконечников опель астра н

Крутить нужно эту вот гаечку

А открыв капот, гайку можно нащупать, но не увидеть. Место её расположения отмечено на рисунке:

Чтобы выполнить регулировку, поднесите ключ сюда

Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:

Снимаем колпачок и устанавливаем ключ

Если не вполне понятно, что именно нужно сделать, лучше обратиться на сервис. Ключ устанавливается в выемку и поворачивается затем на 10-15 градусов.

Когда смотрят на рейку сверху, вращение ключа по часовой стрелке соответствует выкручиванию. Рукоять ключа идёт от центра авто – значит, выполняется затягивание. Кстати, последнее верно при условии, что рукоять смотрит вперёд.

Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей

Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6х16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:

Так устроена защита картера в разных комплектациях

Сначала выкручивают саморезы «10», а затем два винта «18». Во втором случае саморезов будет больше (восемь).

Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону дополнительный блок предохранителей. А вообще, действия выполняют согласно фото:

Нужно снять и саму монтажную площадку, для чего откручивают 4 винта. Вам потребуется ключ на 13, а также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:

  1. Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
  2. Снимаем обе клеммы;
  3. Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
  4. Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
  5. Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.

На всякий случай, приводим вид креплений блока предохранителей:

Крепёжные саморезы находятся под кожухом

В руководствах, как правило, рекомендуют в первую очередь снимать минусовую клемму.
Но когда речь идёт о демонтаже обеих клемм, порядок их отключения не важен.

Оказывается, рулевую рейку можно ремонтировать (пример на видео)

Выпуск № 12: Поиск и устранение источников дребезга в передней подвеске Лада Гранта

Доброго времени суток, дорогие читатели! В двенадцатом выпуске бортового журнала поговорим о возможных причинах раздражающего дребезжания во время езды по грунтовой дороге на автомобиле Лада Гранта.

Хоть пешком иди

В г. Златоусте около 60% территории занимает частный сектор, а дороги там грунтовые, представляющие из себя дробленый камень перемешанный с землей. Езда по такой дороге доставляет мало удовольствия. Если вам приходилось ездить по «стиральной доске» – вы меня поймете. Ладно бы разок другой «встряхнуться» по такой дорожке, но ведь специфика работы в такси вынуждает кататься по таким ухабам по многу раз в день.

Если добавить к такой встряске невыносимый дребезг, который издает автомобиль, то хочется просто пойти пешком. Как с этим бороться? Дороги мне не «победить», значит будем «воевать» с источником дребезга.

Фото 1: Лада Гранта перед началом диагностики

Диагностика подвески Лада Гранта

Чтобы выявить и устранить причину дребезжания, решил осмотреть всю подвеску Лада Гранта на наличие люфтов и «уставших» элементов (втулок, резинок и т.д.), так как думал, что проблема кроется где-то там. Итак, начнем.

Проверка передних стоек

Первым делом я проверил передние стойки. Раскачивая автомобиль из стороны в сторону я одновременно держал одну руку на одной из стоек. Если бы стуки исходили от передних амортизаторов, то я бы их почувствовал. Однако никаких стуков не было.

Фото 2: Есть ли стук в передних стойках Лада Гранта?

Заглянул я и под арки передних колес, чтобы произвести визуальный осмотр передних амортизаторов — ничего особенного я там не увидел, стойки были сухими.

Фото 3: Передние стойки «сухие».

Проверка рулевых наконечников

Осмотр рулевых наконечников тоже показал, что все в норме: пыльники целые, люфт в корпусе отсутствует (проверил монтировкой).

Фото 4: Проверка люфта рулевых наконечников Лада Гранта

Да и при езде по неровной дороге, когда появлялось дребезжание, в руль не было никакой «отдачи». Как правило, если рулевой наконечник разбит, то на кочках приглушенный стук можно ощутить прямо на рулевом колесе. Специально прислушивался, когда ехал по грунтовке, но характерных стуков «через руль» не ощущал. Что же, ищем дальше.

Проверка ступичных подшипников

Чтобы проверить состояние ступичных подшипников на своей Гранте, я поочередно поддомкратил правую и левую сторону спереди, чтобы покрутить колеса. При выходе из строя подшипников ступицы, во время вращения колеса появляются механические шумы (гул, похрустывание, щелчки и т.д.). Также при износе подшипника колесо может «болтаться» на ступице, и чем износ больше, тем люфт сильнее. Люфт легко можно ощутить, если покачать колесо из стороны в сторону, как бы пытаясь повернуть его руками влево или вправо. При этом колесо должно быть вывешено и свободно вращаться. В моем случае подшипники ступицы оказались в хорошем состоянии.

Фото 5: Проверка ступичного подшипника Лада Гранта

Хочу отметить, что люфт колеса может появиться и при целом подшипнике ступицы. Так, например, было в моем случае, когда я заехал к официальному дилеру на нулевое ТО. При осмотре ходовой части, у обоих передних колес обнаружился небольшой люфт, который устранили путем подтягивания гайки передней ступицы.

Проверка шаровых опор

Следующим шагом стал осмотр шаровых опор. Визуально, они не имели никаких повреждений, пыльники были целыми. При помощи монтировки был проверен люфт между шаровым пальцем и корпусом опоры (по аналогии с рулевым наконечником) — люфт отсутствовал. Кстати, колесо должно быть вывешено при проверке шаровой.

На фото ниже шаровая опора. Забыл заснять момент, когда я нагружал / разгружал шаровую монтировкой, но справа на шаровой видны «следы» от монтировки — отлетевшая грязь.

Фото 6: Проверка шаровых опор

Проверка стоек, втулок стабилизатора и сайлентблоков

Визуальный осмотр стоек стабилизатора и сайлентблоков не выявил никаких дефектов. Под нагрузкой тоже люфта не было обнаружено, да и рановато еще. Короткие стойки стабилизатора (как на моей Гранте) выходят из строя гораздо реже, чем длинные, которые сейчас ставят на Весту, поэтому говорить об их выходе из строя считаю преждевременным.

Фото 7: Стойки стабилизатора и сайлентблоки

Фото 8: Втулки стабилизатора

Я не описываю сейчас процесс диагностики основательно, поскольку моей целью было обнаружение чего-то, что откровенно «болтается» и издает тот самый дребезг при езде по грунтовке. Все вышеописанные узлы не имеют ничего общего с дребезжанием. Даже если бы какой-то из них вышел из строя, то звук от постукивания был бы приглушенным, а не звонким и дребезжащим.

Конечно, если бы износившаяся в «хлам» резиновая втулка стабилизатора вообще вылетела, то рычаг стабилизатора теоретически мог бы стукаться о металлический хомут и вызывать тот самый дребезг, но . это не наш случай.

Что мы имеем: ходовка в норме, откровенно «разболтавшихся» узлов обнаружено не было. Что же тогда издает этот дребезг? Ищем дальше.

Причина дребезга обнаружена

Осмотрев все узлы передней подвески, мое внимание привлекла «защита двигателя». Помнится, я пару раз хорошо «приземлялся» на нее, не успев вовремя притормозить перед большой ямой. В передней части защиты были отчетливо видны следы от ударов, которые и «прижали» ее к кронштейну стабилизатора с левой стороны (по ходу движения).

Непосредственное соприкосновение защиты двигателя с кронштейном и вызывало часть дребезжащих звуков. Да, только часть. Еще одной причиной дребезжания стал «лючок» или заглушка отверстия в защите двигателя для слива моторного масла из картера двигателя.

Подробнее о поиске дребезга в передней части авто (изначально предполагалось, что это дребезжит один из элементов передней подвески) вы можете узнать из следующего видео.

Надеюсь, с дребезгом будет покончено! Однако время покажет. До встречи в новых выпусках бортового журнала!