Ремонт рулевого редуктора опель омега б

Рулевой редуктор: устраняем течь

#1

  • Почетные омегаводы
  • 3 619 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: омегоконструктор 6.5 сек до 100
    • Имя: Александр
    • Город: Питер

    все знают болезнь наших старых редукторов — течь со стороны рулевой сошки. Иногда чуть-чуть, а иногда такая, что один поворот руля оставляет на земле все содержимое бачка ГУР.

    Можно, канешна, махнуть весь редуктор в сборе, взяв его с разборки. Однако нет никакой гарантии, что он не потечет снова через месяц-другой.

    Предлагаемый способ устранения течи путем переборки вертикального вала уже фигурировал на этом форуме году эдак в 2008, поэтому в данном случае это скорее обновление, с учетом некоторых особенностей, которые не были освещены в том, стародавнем отчете.

    Так же в данном отчете не отражен процесс снятия редуктора с машины. Алгоритмически процесс этот не сложен, но сложен с технической (в смысле руки надо прямые и помощник) стороны. Поэтому те, кто полезут — смогут разобраться на месте, что им удобнее снимать, чтобы вытащить редуктор. Он снимается только сверху для V6, и для R4, насколько я помню тоже (если что — поправьте). Вниз его вытащить не удастся. Плюс необязательно разгерметизировать тормоза, но будет мешать система кондиционирования (трубки). Это нужно иметь ввиду. Остальное — дело той самой техники.

    Вообще говоря, весь процесс можно повторить НЕ снимая редуктора, но геморойность этого процесса, особенно если учитывать нюансы, о которых речь пойдет ниже, превышает все возможные пределы. Поэтому мы делали все работы на снятом редукторе.

    Итак, редуктор у нас в руках, что нам может понадобится.

    0) Ремкомплект редуктора ГУР ZF 8073 633 003, стоимость на экзисте порядка 1200 рублей

    1) Редуктор-донор с праворульной Омеги. Он нужен во-первых, для целой сошки, которую подчас вообще невозможно стянуть со старого редуктора и ее проще спилить к едрене-фене, во-вторых, обычно валы на них идут без существенной коррозии, если они не потекли до этого (а это видно сразу при покупке). Почему с праворульной — потому что обычно они крайне дешевы (ибо никому не нужны в России, как агрегат в сборе).

    2) Головы на 32, 17, 14 (13), вороток либо пневматика, шлицевая отвертка, «кривые» утконосы, плоскогубцы, тонкая отвертка, нож, штанген-циркуль

    3) Съемник сошки и горелка, плюс вагон WD-40, тяжелый ударный молотоккувалда

    4*) Обратный съемник, либо монтажка (это опционально, из-за нашего нюанса)

    Вот оба редуктора рядом. Видно, что они «зеркальные», c донора уже снята сошка, которая фиксировалась гайкой на 32 и шайбой.

    Теперь с родного редуктора нужно стянуть сошку (ну или срезать)

    Кувалда, вэдэшка, горелка и.

    . и съемник. Съемник должен быть очень крепким. На фото он собран из двух. Лапы должны быть толстыми.

    На родном редукторе сошку можно спилить для экономии времени. Но мы попробовали снять — она слезла на ура.

    Теперь необходимо замерить и запомнить установленную позицию регулировочного винта.

    Штангеном померять высоту, на которую он зафиксирован. В процессе сборки его нужно будет зафиксировать на той же длине.

    Теперь снимаем крышку.

    гайка-фиксатор на 17 и болты на 14 (или 13, я че-то подзабыл), которые держат крышку.

    Винт-регулятор нужно выкручивать по часовой стрелке, когда снята гайка-фиксатор

    При снятии крышки будет вытекать масло, оставшееся в редукторе, так что нужно что-то будет подстелить.

    Снятая крышка, виден верхний роликовый подшиник и прокладка крышки.

    А вот верхняя часть вала. Отсюда мы его вынимаем и.

    . и видим причину, почему течет масло, а именно коррозию на нижней части вала, в месте установки гидравлической манжеты.

    И вот тут начинается самое интересное, тот самый нюанс

    у нижней части редуктора мы видим вот такую картину:

    В нормальной ситуации, если смотреть на вертикальный хвостовик снятого редуктора со стороны сошки, то должна быть такая последовательность деталек:

    стальное стопорное кольцо

    пыльник синего цвета

    стальная втулка, которая содержит в себе бутерброд из поликарбонатного фиксирующего кольца, гидравлической манженты (плоское кольцо из специфической резины), и пластикового стопорного кольца

    Но в нашем случае, как видно из фотографии, вместо «бутерброда» внутри втулки мы увидели что-то не понятное, одну единственную черную манжету неизвестного происхождения.

    Вот как она выглядела в сравнении с поликарбонатным кольцом и оригинальной манжетой:

    Судя по всему, кто-то отчаянно наколхозил когда-то давно и внедрил вместо трех деталей одну

    В результате получается проблема, поскольку пластикового упорного кольца внутри стальной втулке мы не обнаружили. Из-за колхоза оно было выкинуто нафиг.

    В РК этого кольца НЕТ! Поэтому нам пришлось снимать с донора и с родного редуктора стальные втулки и переставлять пластиковое кольцо с донора на родной редуктор. Кольцо это практически вечное, так что ничего страшного в такой операции нет.

    Единственная проблема — это собственно съем втулки. Это можно осуществить либо обратным съемником, которого конечно же под рукой не оказалось, либо монтажкой.

    Монтажка упирается с внутренней стороны хвостовика во втулку. Аккуратно, не повреждая ни кольца (если это донор), ни роликового подшипника (если это родной), с другой стороны по монтажке долбим кувалдой, чуть меняя местоположение монтажки.

    Вот монтажка и снятые втулки:

    Вот как было на родном и как должно быть

    Соответственно, порядок сбора гидравлической манжеты уже ясен.

    Во втулку кладем пластиковое кольцо (на фотке оно грязное), потом манжету, потом поликарбонат.Последнее кладется только одним образом, ибо оно не плоское. И прижимается втулкой. Следите, чтобы между этим кольцом и поверхностью втулки не было задиров. Они не желательны.

    Соответственно, собираем все в обратном порядке и получаем картинку:

    теперь переходим к валам.

    Слева донорский, справа родной.

    А вот очищенный вал донора.

    В нашем случае вал очистился обычной ветошью.

    Но иногда может понадобится мелкая наждачка.

    Теперь сложностей почти не осталось, собираем все в обратном порядке.

    Не забываем, что в ремкомплекте есть и верхняя манжета, которую тоже можно поменять, и нужно даже.

    Она расположена за верхним роликовым подшипником на крышке. Фотографий процесса нет, но там ничего сложного нет, все видно и доступно. Подшипник трогать для этого нет необходимости.

    Так же не забываем поменять прокладку крышки все из того же ремкомплекта.

    При сборке не забываем про то, что регулировочный винт должен быть затянут так, чтобы сохранилось ранее замеренное расстояние до стопорной гайки. Затягивается он разумеется против часовой стрелки. После установки на нужное расстояние, гайка-фиксатор затягивается, но не от души. Поскольку нужно проверить, не закусывет ли редуктор из-за излишней затяжки винта. Проверяем несколько раз прокручивая из крайнего в крайнее положение. Если закусы есть — нужно ослабить винт.

    Потом в среднем положении (находим его между двумя крайними) устанавливаем сошку таким образом, чтобы она смотрела ОТ редуктора (см первые фото). Затягиваем ее от души уже.

    Читайте также  Рулевые наконечники менять парой или нет

    Все, редуктор готов.

    ОГРОМНОЕ СПАСИБО АЛЕКСАНДРУ ALEX668.

    95% работ — его

    Товарищу Metallide спасибо за трансферные услуги

    Повесть о том, как я ремонтировал рулевой редуктор

    #1 igor_new

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 1 013
    • Город: Украина,Западная Украина
    • Интересы: Спорт и автомобили
    • Автомобиль: Оmega B X20XEV & MB W463 G300
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2 igor_new

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 1 013
    • Город: Украина,Западная Украина
    • Интересы: Спорт и автомобили
    • Автомобиль: Оmega B X20XEV & MB W463 G300
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #3 Andranik

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 2 370
    • Город: Москва
    • Интересы: Все по омеге!
    • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
    • @Упоминание

    круто,но молодец что попробовал!просто никто тебе не расскажет всю правду и нюансы!люди на этом деньги зарабатывают и не малые-кто же захочет куска хлеба лишиться.даже просто последовательность проведения работ может оказать большое влияние на конечный результат,например-можно сделать так чтоб не снимать калектор или мет.шайбу достать без сьемника и тд.как у классика?- и опыт-сын ошибок трудных,и гений парадоксов друг!

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #4 igor_new

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 1 013
    • Город: Украина,Западная Украина
    • Интересы: Спорт и автомобили
    • Автомобиль: Оmega B X20XEV & MB W463 G300
    • @Упоминание

    резинку надо 31мм внутр.,а вот ту шайбу так и не вынял,сейчас иду дальше мучить редуктор.

    Рулевой механизм — снятие и установка

    Автомобили с 4-х цилиндровыми двигателями

    Снятие

    1. Припаркуйте автомобиль на ровной, горизонтальной поверхности и установите рулевое колесо в положении для езды прямо. На моделях с пневмоподушкой водителя извлеките ключ зажигания и заблокируйте замок рулевой колонки.

    2. Отсоедините от аккумулятора отрицательный провод и отведите его подальше от клеммы.

    3. Затяните ручной тормоз, выберите 1-ую передачу (или положение «Park»), затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и надежно установите ее на осевые подпорки.

    4. Где имеется, снимите крепежные детали и опустите нижний щиток моторного отсека.

    5. Отметьте положение рулевой сошки относительно рычага рулевого механизма. Открутите гайку, крепящую рулевую сошку к основанию рулевого механизма, затем, используя подходящий съемник, стяните рычаг с пазов на вале.

    6. Работая в нише для ног водителя, снимите фиксаторы/винты крепления и отделите панель отделки от нижней стороны приборной панели.

    7. Открутите и снимите верхний стяжной болт эластичной муфты вала рулевой колонки (см. Главу 22). Ослабьте и снимите нижний стяжной болт, который крепит эластичную муфту к рулевому механизму. Отожмите отверткой эластичную муфту от рулевого механизма, затем сдвиньте ее на вал рулевой колонки насколько возможно.

    8. Поместите под рулевой механизм контейнер, чтобы уловить жидкость.

    9. Пометьте напорную и возвратную трубки и их патрубки, затем открутите соединительные гайки и выведите трубки из рулевого механизма. Закупорьте концы трубок и отверстия рулевого механизма, чтобы уменьшить потерю жидкости и предотвратить проникновение грязи.

    10. Открутите болты крепления и снимите с корпуса рулевого механизма металлический термоизоляционный щит.

    11. Открутите монтажные болты и гайки и извлеките рулевой механизм из-под автомобиля. Удалите все установленные прокладки и зарисуйте их расположение, чтобы облегчить последующую установку.

    Установка

    12. Установите на рулевой механизм новый резиновый уплотнитель, так чтобы метка «OBEN» встала вровень с идентификационной пластиной на механизме.

    13. Отцентрируйте рулевое колесо, поместите рулевой механизм в рабочее положение и вставьте болты крепления вместе с прокладками, используя сделанные во время снятия пометки. Постепенно зажмите болты усилием затяжки, регламентированным Спецификациями, двигаясь по часовой стрелке от верхнего левого болта (если смотреть от арки правого колеса).

    14. Убедитесь, что положение руля и колес не сбилось, затем подсоедините рулевую сошку к валу рулевого механизма и зажмите гайку усилием затяжки, регламентированным Спецификациями. На моделях, оборудованных пневмоподушкой водителя, предварительно вставьте ключ зажигания, чтобы разблокировать замок рулевой колонки, и совместите метки, сделанные во время снятия.

    15. Установите на рулевой механизм термоизоляционный щит, затем вставьте и зажмите болты крепления усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

    16. Работая в салоне, сдвиньте эластичную муфту вниз, к концу вала рулевой колонки и соедините ее с рулевым механизмом. Вставьте верхний и нижний стяжные болты муфты и зажмите их усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

    17. Установите нижнюю панель отделки приборной панели.

    18. Установите новые кольцевые уплотнения на напорную и возвратную трубки. Снимите из трубок заглушки, затем подсоедините трубки к патрубкам рулевого механизма и зажмите соединительные гайки усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

    19. Установите нижний щиток моторного отсека и надежно зажмите винты.

    20. Опустите автомобиль на землю, затем установите на аккумулятор отрицательный провод.

    21. Проверьте уровень жидкости в бачке гидросистемы усилителя рулевого механизма. Доведите уровень до нормы, если необходимо, и установите крышку.

    22. Запустите двигатель в режим холостого хода и поверните рулевой механизм из одного крайнего положения в другое несколько раз, чтобы прокачать его. Повторно проверьте и доведите до нормы уровень жидкости в гидросистеме усилителя.

    Автомобили с 6-ти цилиндровыми двигателями

    Снятие

    23. Припаркуйте автомобиль на ровной, горизонтальной поверхности и установите рулевое колесо в положении для езды прямо.

    24. Отсоедините от аккумулятора отрицательный провод и отведите его подальше от клеммы.

    25. Затяните ручной тормоз, выберите 1-ую передачу (или положение «Park»), затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и надежно установите ее на осевые подпорки.

    26. Снимите крепежные детали и опустите нижний щиток моторного отсека.

    27. Отметьте положение рулевой сошки относительно рычага рулевого механизма. Открутите гайку, крепящую рулевую сошку к основанию рулевого механизма, затем, используя подходящий съемник, стяните рычаг с пазов вала механизма.

    28. Открутите болты крепления и снимите с корпуса рулевого механизма металлический термоизоляционный щит.

    29. Отключите жгут электропроводки датчика рулевого механизма от многоканального соединителя.

    30. Открутите болты демпферной стойки двигателя, расположенной справа, затем снимите гайку, крепящую блок правого подвеса двигателя к кронштейну кузова (см. соответствующий раздел).

    31. На моделях с пневмоподушкой водителя извлеките ключ зажигания и заблокируйте замок рулевой колонки.

    32. Отсоедините вакуумный шланг от усилителя тормоза (см. Раздел 9).

    33. Разгерметизируйте топливную систему (см. соответствующий раздел), затем открутите соединительные гайки и отсоедините от коллектора подающие и возвратные топливопроводы.

    34. Открепите бачок охлаждающей жидкости от кузова и сместите его в сторону, не отделяя связанные шланги.

    35. Отсоедините шланги системы отвода топливных паров от патрубков угольной канистры (см. соответствующий раздел).

    36. Поместите под рулевой механизм контейнер, чтобы уловить жидкость.

    37. Пометьте напорную и возвратную трубки, а также их патрубки, затем открутите соединительные гайки и выведите трубки из рулевого механизма (см. иллюстрацию). Закупорьте концы трубок и патрубки рулевого механизма, чтобы уменьшить потерю жидкости и предотвратить проникновение грязи.

    38. Работая в нише для ног водителя, снимите фиксаторы/винты крепления и отделите панель отделки от нижней стороны приборной панели. Снимите винты крепления и отделите воздуховод от дефлектора и воздухораспределителя.

    Читайте также  Ремонт рулевого механизма газель с ГУР

    39. Открутите и снимите верхний стяжной болт эластичной муфты вала рулевой колонки (см. Главу 22). Ослабьте и снимите нижний стяжной болт, который крепит эластичную муфту к рулевому механизму. Отожмите эластичную муфту отверткой от рулевого механизма, затем сдвиньте ее на вал рулевой колонки насколько возможно.

    40. Подцепите лебедку к монтажным проушинам двигателя и приподнимите правую сторону двигателя примерно на 3 см (см. соответствующий раздел), чтобы получить доступ к рулевому механизму.

    42. Открутите монтажные болты и гайки и извлеките рулевой механизм из-под автомобиля (см. иллюстрацию). Удалите все прокладки, зарисовав их расположение, чтобы облегчить последующую установку.

    Установка

    43. Установите на рулевой механизм новый резиновый уплотнитель, так чтобы метка «OBEN» встала вровень с идентификационной пластиной на механизме.

    44. Отцентрируйте рулевое колесо, поместите рулевой механизм в рабочее положение и вставьте болты крепления вместе с прокладками, используя сделанные во время снятия пометки. Постепенно зажмите болты усилием затяжки, регламентированным Спецификациями, двигаясь по часовой стрелке от верхнего левого болта (если смотреть от арки правого колеса).

    45. Подключите электропроводку датчика рулевого механизма.

    47. Работая в салоне, сдвиньтеэластичную муфту вниз и соедините ее с рулевым механизмом. Вставьте в эластичную муфту верхний и нижний стяжные болты и зажмите их усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

    48. Прикрепите воздуховод в рабочее положение, затем установите нижнюю панель отделки приборной панели.

    49. Опустите двигатель и отцепите от него лебедку. Установите крепежные гайки подвеса и демпферную стойку двигателя (см. соответствующий раздел).

    50. Подсоедините вакуумный шланг к усилителю тормоза (см. соответствующий раздел).

    51. Установите бачок охлаждающей жидкости на место и надежно зажмите болты.

    52. Поместите на напорную и возвратную трубки гидроусилителя новые кольцевые уплотнения. Снимите с них и их патрубков заглушки, затем подсоедините трубки к рулевому механизму и зажмите соединительные гайки усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

    53. Подсоедините подающий и возвратный топливопроводы к коллектору и зажмите соединительные гайки усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

    54. Подсоедините шланги системы отвода топливных паров к патрубкам угольной канистры (см. соответствующий раздел).

    55. Убедитесь, что положение руля и колес не сбилось, затем подсоедините рулевую сошку к валу рулевого механизма и зажмите гайку усилием затяжки, регламентированным Спецификациями. На моделях, оборудованных пневмоподушкой водителя, предварительно вставьте ключ зажигания, чтобы разблокировать замок рулевой колонки, и совместите метки, сделанные во время снятия.

    56. Установите на рулевой механизм термоизоляционный щит, затем вставьте и зажмите болты крепления усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

    57. Установите нижний щиток моторного отсека и надежно зажмите винты.

    58. Опустите автомобиль на землю, затем установите на аккумулятор отрицательный провод.

    59. Проверьте уровень жидкости в бачке гидросистемы усилителя рулевого механизма. Доведите уровень до нормы, если необходимо, и установите крышку.

    60. Запустите двигатель в режим холостого хода и поверните рулевой механизм из одного крайнего положения в другое несколько раз, чтобы прокачать его. Повторно проверьте и доведите до нормы уровень жидкости в гидросистеме усилителя.

    Рулевой редуктор ООБ 1995 2.5

    #1

    • Сообщений 3

    */—> 3

    • Имя: Евгений
    • Город: Алматы
    • Авто: Opel Omega B 1995 X25XE 2.5 V6 АКПП
    • Регистрация: 09.05.2011

    Господа Опелеводы, нужна помощь, а именно консультация.
    Хочу заменить, сам, рулевой редуктор.
    По утрам руль клинит очень сильно при поворотах налево.

    Есть люди, которые сами меняли и могут описать все подводные камни, а если есть фотоотчет, еще лучше?!
    Или если данная тема уже поднималась, может кто поделится ссылками?

    Искать устал. Однозначных рекомендаций так и не нашел.

    За замену одного на другой просят 200$ на СТО.

    Считаю, что дорого!

    Хотя может полностью не представляю фронт работ.

    #2

    • Сообщений 141

    */—> 141

  • Возраст: 46
    • Имя: Сергей
    • Город: Днепропетровск
    • Авто: Opel Vectra C + OOB + Renault Trafic
    • Регистрация: 29.06.2010

    Запчасти б/у для Опель Омега Б, Вектра Б, Вектра Ц, Астра Ж. тел. 0972437123, 0933114270

    #3

    • Сообщений 3

    */—> 3

    • Имя: Евгений
    • Город: Алматы
    • Авто: Opel Omega B 1995 X25XE 2.5 V6 АКПП
    • Регистрация: 09.05.2011

    так вот и я думаю, что дороговато.
    причем сам редуктор стоит баксов 80$, уже нашел.

    мастер сказал, что потребуется пару дней.
    вот и не знаю, не заморачиваться и отдать деньги знающему человеку?
    или заморочится и убить несколько дней?!

    #4

    • Сообщений 1 969

    */—> 1969

  • Возраст: 43
    • Имя: Sergey
    • Город: Киев
    • Авто: Camry 70 3.5
      Крутний момент-Нм:362
    • Регистрация: 16.04.2007

    Я редуктор на окружной купил за 100грн, поставил сам, все ставилось идеално, кроме того что редуктор нормально не хотел вставляться в верхнюю муфту самого рулевого колеса.
    А так на с 20не ни чего не нужно снимать, и вакумник также!

    Нннда окружная к Вам наша будет далековато, но 200баксов, к сожалению наверно нормально будет, у нас на форд сиеру захотели за рейку без работы 150$, с работой где то так и будет.

    А и кстати Омега Б, чето не сразу посмотрел, думаю нормальная цена!

    Изменено: Sergey78, 17 Сентябрь 2011 — 10:25

    Все машины, в основном, в своем классе, в затратах одинаковы.

    Дизель, Бензин, Электрика, без разницы.

    #5

    • Сообщений 3

    */—> 3

    • Имя: Евгений
    • Город: Алматы
    • Авто: Opel Omega B 1995 X25XE 2.5 V6 АКПП
    • Регистрация: 09.05.2011

    OK! Спасибо! Приму к сведению.
    А плиту не снимали?
    Не могли бы Вы немного по-подробней рассказать о снятии?
    Немного настараживают сроки замены — 2 дня, и цена. Всё равно, как ни крути, деньги не маленькие.
    На низ лучше сало с колбасой набрать 🙂

    Вдруг у самого не хуже выйдет. 🙂 Пусть даже и по-дольше.

    #6

    • Сообщений 47

    */—> 47

  • Возраст: 45
    • Имя: Руслан
    • Город: Геническ
    • Авто: Опель Омега Б (1994) 2.0 16V
    • Регистрация: 16.05.2010

    Ремонт рулевой рейки Opel Omega

    Если Вы не нашли свой автомобиль —
    уточните информацию по телефону
    +7 (495) 665 28 83

    • Главная
    • Opel
    • Opel Omega

    Цены на ремонт рулевой рейки Opel Omega

    Закажите выгодный ремонт

    Цены на Ремонт рулевых реек Opel Omega в Москве

    Opel Omega
    Снятие и установка 3500 р.
    Ремонт 8500 р.
    Общая стоимость 12000 р.

    В стоимость входит: диагностика, снятие/установка, разборка агрегата, дефектовка, мойка, замена сальников, манжет, уплотнительных колец, прижимных механизмов, смазка, сборка агрегата, регулировка, диагностика на проверочном стенде, установка агрегата на авто.

    * Цены на сайте носят ознакомительную информацию и могу быть изменены

    * Жидкость ГУР 1л не включена в стоимость (цена может отличатся в зависимости от классификации жидкости или ее отсутствие)

    • Мы отремонтируем вашу оригинальную рулевую рейку и продлим ее ресурс
    • Изготовим усиленные направляющие для «наших» дорог
    • Используем качественные комплектующие
    • Цена новой рулевой рейки превышает в 2-3 раза цену на ремонт
    • 1.5-2 часа занимает время ремонта снятой рулевой рейки
    • 4-5 часов занимает время ремонта на автомобиле со снятием/установкой
    • Гарантия 6 месяцев
    • Гарантийный осмотр рулевой каждые 2 месяца бесплатно!
    • Компьютерная диагностика в подарок

    Заказать обратный звонок

    Отзывы

    Ремонтировал форд мондео 669. Рейка сильно стучала. Ребята сделали с течении дня как обещали. Стука больше не слышу. Сервису и сотрудникам огромное сп..

    Все быстро, качественно и недорого. Спасибо мастерам.

    Спасибо мастерам. Быстро, качественно и с гарантией.

    Вполне доволен работой! Ребята знают что делают. Буду рекомендовать знакомым.

    • Адрес:

    Москва, м. Речной вокзал,
    ул. Лавочкина 23, стр. 3

    Телефон:

    E-mail:

    Режим работы:

    Пн. – Вс.: с 10:00 до 19:00

    ПРИМЕРЫ РАБОТ

    К нам обратился автовладелец автомобиля VW Touareg NF с проблемой рулевой рейки.Жалобы на постоянный уход жидкость из бочка ГУРВ ходе диагностики было выявлены следующие неисправности— Течь рулевой рейки— Стук рулевой рейкиПричиной тому явилась коррозия штока рулевой ре..

    Причина обращения, тугой руль, ошибка EPS. На кузов w166 установленарулевая рейка с электро-приводом ,в отличие от предыдущего кузова w164где установлена гидравлическая рулевая рейкаСо слов владельца авто был в ДТП, после чего руль стал тяжелым. В ходеосмотра выявлена т..

    В рейках с электроприводом бывает и такое. Виной всему целостность пыльников. Сгорел электромотор, заржавели механические узлы. Выход один!! Замена рейки.

    Примеры неисправностей

    Износ картера корпуса рулевой рейки

    Износ зубьев штока рулевой рейки

    Какими бы качественными и долговечными не были комплектующие, все они имеют свой запас прочности. Так уж устроена рыночная экономика: производитель заинтересован в том, чтобы клиент постоянно приносил ему прибыль. Задача нашей компании состоит в том, чтобы ремонт рулевой рейки Opel Omega обходился Вам как можно дешевле. Ниже приведены наиболее распространенные «симптомы» поломки рулевого управления. Если вы во время езды заметили какие-либо из нижеприведенных признаков, то рекомендуем незамедлительно обратиться за помощью специалистов в автосервис для проведения диагностики и устранения неисправностей.

    Неисправности рулевой рейки Opel Omega

    Главный признак поломки — стук в рулевой рейке Опель Омега, доносящийся из-под передней оси. На первых порах он еле ощутим, появляется лишь при езде по неровной дороге. Не предпринимая никаких действий, стук усилится и начнёт отдавать в руль. Дальнейшее попустительство чревато выходом узла из строя и, как следствие, повышением вероятности попадания в аварийную ситуацию. В таком случае о ремонте речь уже не идёт — потребуется полная замена рулевой тяги Opel Omega. В лучшем случае вы ограничитесь заменой сальника рулевой рейки Opel Omega, крестовины или рулевых наконечников.

    Вот еще несколько сигналов неисправного рулевого механизма:

    поворот рулевого колеса затруднён в обоих направлениях, при этом издаётся свист;

    руль плохо поворачивается, но усилие пропадает после набора скорости, слышен зудящий звук;

    руль плохо вращается при температуре жидкости ГУР ниже 30 градусов, при прогреве до 50 градусов и выше ситуация нормализуется;

    замена или ремонт рулевой рейки Опель Омега обязателен в том случае, если угол поворота руля разнится с углом поворота колёс, машину заносит и управление заметно затрудняется;

    руль вибрирует при движении по прямой;

    утечки жидкости ГУР;

    рулевое колесо не возвращается в исходное положение или проворачивается самопроизвольно.

    Стучит рулевая рейка Opel Omega?

    Специализированый сервис по ремонту рулевых реек — PPP-Service оснащён полным комплектом оборудования, необходимым для быстрой и точной диагностики автомобиля и дальнейшего устранения поломки. Нам доверяют не только водители, но и компании с большим автопарком! Мы гарантируем профессионализм сотрудников, установку исключительно оригинальных запчастей, кратчайшие сроки ремонта и выгодные цены. Замена рулевой крестовины Opel Omega выполняется за 1-2 часа, сложный и трудоёмкий ремонт займёт не более одних суток. Будьте внимательны и ответственны за рулём, помните, от этого зависит не только сохранность автомобиля, но и безопасность всех участников движения!