Мазда 6 рулевая рейка проблемы

Проблемы с рулевой рейкой Мазда6 GH или калибровка

У многих владельцев автомобилей Мазда6 GH возникают проблемы с рулевой рейкой, вот некоторые из них: постоянный увод автомобиля в правую сторону от направления прямолинейного движения или разница между усилиями на рулевом колесе при его повороте вправо и влево. На некоторых автомобилях во время движения может наблюдаться постоянный увод в правую сторону от направления прямолинейного движения; либо усилия, необходимые для поворота рулевого колеса в правую и левую сторону, могут немного различаться.

Дело в том, что рулевая рейка у Мазда6 GH электрическая, традиционного гидроусилителя там нет. Если максимально просто обрисовать схему работы ЭУР (электро усилителя руля), выглядит это так: поворот рулевого колеса фиксирует датчик, сигнал с датчика идет на блок управления, блок управления выдает сигнал усилителю в каком направлении перемещать рулевую рейку. В принципе все просто и достаточно надежно. Но, тем не менее, проблемы возникают. Слабое звено этой цепочки — датчик поворота рулевого вала.
Что происходит? — Во время движения по дороге с поврежденным покрытием, передние колеса автомобиля могут подвергаться сильным ударным воздействиям, что приводит к появлению вмятины на внутренней поверхности датчика момента поворота рулевого вала. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на той же дороге и подвергается ударному воздействию от нее, размеры вмятины увеличиваются, вплоть до образования трещины, это вызывает несоответствие между значением момента, измеренным датчиком, и значением, которое соответствует нейтральному положению рулевого вала и сохранено в блоке электроусилителя рулевого управления (EPS). В результате этого работа электродвигателя усилителя рулевого управления может контролироваться ненадлежащим образом.

Вот так выглядит корень данной проблемы.
Это втулка датчика:

На следующей фотографии стрелкой номер один обозначена вмятина образовавшаяся внутри направляющей втулки,
а стрелкой номер два обозначены трещины на направляющих.

Пути решения проблемы, в случае если вышеописанная втулка не имеет повреждений:
1) Калибровка рулевой рейки — самый правильный путь предусмотренный заводом изготовителем. Калибровка рулевой рейки выполняется с помощью компьютера и специального программного обеспечения. Однозначно помогает в случае если датчик исправен. А так же, очень важно, что в процессе компьютерной калибровки можно выявить неисправность датчика.
Основной недостаток этого метода — люди, которые делают калибровку. Так как люди научились обманывать процесс калибровки и умудряются откалибровать рейку даже с неисправным датчиком. К сожалению, результаты такой калибровки плачевны, проблема возвращается сразу или через некоторое время.

2) Ослабление болтов корпуса датчика, подкладывание под корпус прокладочек — назовем этот метод Кулибинским, не смотря на популярность этого метода в народе, из за дешевизны и относительной простоты (можно сделать самостоятельно), данный метод не рекомендую:
Во-первых, по сути эта та же калибровка, но не точная, тут получается угадал / не угадал. Угадал — все будет хорошо, не угадал — проблема не пройдет.
Во-вторых, данный метод не позволяет выявить неисправность в датчике.

Именно отсюда получаем столь противоречивые отзывы, кому-то помогает калибровка с помощью компьютера, кому-то помогает ослабление винтов корпуса датчика, кто то решил проблему подкладыванием под корпус датчика прокладочек, а кому-то наоборот ни один из этих методов не помог, или помог временно.

Ответ простой, если втулка датчика исправна и не имеет повреждений в виде вмятин или трещин на направляющих — рейку можно откалибровать.
Если есть повреждения, ни один из методов калибровок Вам не поможет.
К сожалению, повреждения втулки встречаются достаточно часто, а модернизацию данного узла производитель так и не сделал.
Поэтому выход из ситуации только один — замена датчика.
Выше описанная втулка как запчасть в природе не существует, не поставляется и не продается. Да и замена этой втулки дело достаточно проблематичное, так как узел где находится втулка сделан неразборным. Хотя, конечно, разобрать можно все, как говориться: «если один человек сделал, другой всегда сломать сможет». Но попытки разобрать рулевой вал и снять втулку, как правило закономерно приводят к повреждениям данного узла и невозможности его дальнейшего применения.

Но не все так плохо, существует специальный ремкомплект для ЭУР, выглядит он так:

Мазда 6 рулевая рейка проблемы

Эксплуатационная практика показывает, что рулевая рейка Мазда 6 GH не является сильной стороной этого автомобиля. Доказательством служат многочисленные вопросы и жалобы владельцев данной модели, выложенные на форумах автомобильной тематики.

За долгие годы своей работы специалисты Мазда-СТО выделили ряд наиболее часто встречаемых последствий, возникающих при неисправности рулевой рейки:​

  • постукивание и посторонние шумы во время осуществления маневра автомобиля;
  • уход машины в правую сторону;
  • непривычное сопротивление рулевого колеса при осуществлении маневра;
  • неравномерность усилий при вращении рулевого колеса в левую и правую сторону;
  • руль невозможно или затруднительно повернуть, когда двигатель не прогрет.

Если вы столкнулись с подобными проблемами, необходима калибровка или ремонт рулевой рейки. Оптимальный выход из данной​ ситуации – обращение в специализированный сервис.

Причинами проблем в работе рулевой рейки являются не столько конструктивные проколы авторов Мазда 6 GH, сколько состояние отечественных дорог, банальная коррозия и несвоевременное техническое обслуживание. Механическому воздействию от ударов на ухабах и выбоинах, подвергаются все узлы и агрегаты автомобиля, и рулевая рейка не исключение.

Не углубляясь в техническую терминологию и подробности, рассмотрим принцип работы рулевого управления Мазда 6, и непосредственно рулевой рейки. Это поможет, сделать правильные выводи о возможных неисправностях и способах их устранения.

Упрощенно схема работы рулевого управления выглядит таким образом:

  • изменение положения рулевого колеса фиксируется датчиком момента;
  • от датчика поступает импульс на электронный блок управления;
  • далее сигнал передается на усилитель, который помогает перемещать шток рейки в нужном направлении;
  • автомобиль осуществляет маневр.

Исходя из этой схемы, выделяются три уязвимых места, неисправность которых влияет на корректность работы рулевого управления.

  1. Механическая составляющая рулевого управления, непосредственно связанная с рулевой рейкой.
  2. Датчик момента, или точнее втулка этого датчика.
  3. Сама рулевая рейка.

Исходя из вышесказанного, ремонт рулевой рейки Мазда 6 GH, поиск причин неполадок и их устранение осуществляем по следующему алгоритму:

  1. Дабы исключить все возможные причины «капризов» в поведении рулевого управления автомобиля, начинаем с банальной диагностики ходовой, так как неисправность элементов ходовой части может вызывать схожие симптомы.
  2. Проверяем на корректность работы датчик момента. Для этого проводится процесс калибровки рулевой рейки. Данная операция осуществляется с помощью компьютера и соответствующего программного обеспечения. В ходе нее определяется работоспособность датчика, в случае его исправности положение рейки выставляется в соответствии с нормативными показателями.
    Существует и другой более простой и доступный, но не всегда надежный способ регулировки, применяемый, как правило, «умельцами» из соседнего гаража. Метод основан на ослаблении болтов корпуса датчика момента, и регулировке его положения при помощи различного рода вставок и прокладок. Таким способом можно добиться кратковременного устранения последствий неисправности, но кардинально он проблему не решит.
  3. Замена датчика, и (или) направляющей втулки датчика (фото 1). Во время эксплуатации автомобиля сам датчик, а чаще его направляющая втулка, подвергаются деформации, образуются вмятины, в запущенных случаях трещины (фото 2).
Читайте также  Как снять пыльник с рулевого наконечника?

Электрические рулевые рейки Мазда 6 в кузове GH: частые неполадки и причины.

Как показывает практика эксплуатации машин Мазда 6 GH, их рулевые рейки довольно часто становятся источником возникновения неполадок, делающих дальнейшее использование автомобиля невозможным. Выход из строя системы управления автомобиля — серьезное основание для вмешательства профессиональных автомехаников.

Самостоятельный ремонт, попытки снять и разобрать рульрейку, проверить и настроить ее механизм чаще всего заканчиваются ничем. Далее поговорим о том, как понять, что рейка неисправна, и что необходимо сделать, чтобы привести ее в порядок.

Основные симптомы проблем с рейкой

Проанализировав опыт ремонта и обслуживания «Мазда 6», мы выделили несколько наиболее распространенных последствий, имеющих место при тех или иных неисправностях рульрейки.

Постукивание при маневрах автомобиля и нехарактерные звуки

Крен при движении

Уход авто вправо при попытке стабилизировать траекторию

Сопротивление рулевого колеса

Руль непривычно сопротивляется при маневрировании

Неравномерность распределения усилий

При вращении рулевого колеса в обе стороны усилия распределяются неравномерно

Стопор руля при непрогретом двигателе

Когда машина не прогрета, руль поворачивается очень трудно либо не поворачивается вовсе

Электромеханическая рульрейка — технически сложный механизм, в котором сочетаются электрика и компоненты механики. По этой причине выявление точных причин неисправностей по звуку или визуально, по поведению машины при езде вряд ли представляется возможным.

Причины проблем с руль рейкой на Mazda 6 GH

Рулевая рейка в автомобилях «Мазда» 6 GH выходит из строя отнюдь не в результате конструктивных недочетов, допущенных инженерами завода-производителя. Ее повреждения связаны с состоянием дорожного покрытия, условиями езды, особенностями вождения, износом механизма в результате воздействия коррозии и нерегулярным техобслуживанием.

Водителю стоит не забывать, что удары на кочках и выбоинах оказывают разрушающее воздействие на все узлы и агрегаты машины, в том числе и на элементы системы управления.

На самом деле причин возникновения проблем много. Если говорить о тех из них, которые проявляются в посторонних шумах при движении, то стоит упомянуть:

слабо затянутые шаровые опоры;

расширение просвета реечного упора и гайки;

выход из строя крестовины вала;

коррозию в наконечниках;

износ рабочих соединений частей механизма;

облом зубцов шестерни;

повреждение ременной передачи;

разрыв чехла и попадание грязи;

Как работает управляющий механизм на Мазда 6 GH

Если не углубляться в технические терминологические тонкости, то упрощенно схему работы рулевого управления автомобиля Mazda можно представить следующим образом:

датчик момента фиксирует актуальное положение рулевого колеса;

импульс от устройства передается на электронный управляющий блок;

сигнал переходит на усиливающее устройство, c помощью которого реечный шток перемещается в необходимом направлении;

машина выполняет необходимый маневр.

Диагностика неисправностей рейки Mazda 6 GH

С учетом вышеописанного алгоритма работы управляющего механизма выявляются три подверженных риску возникновения дефектов места, чья неисправность может повлиять на работу автомобиля при движении.

Механика рулевого управления, напрямую связанная с рульрейкой.

Датчик момента либо его втулка.

Непосредственно рулевая рейка.

Таким образом, причины неполадок выявляются и устраняются в специализированном автосервисе по особой схеме. Чтобы по очереди исключить возможные причины перебоев в работе управления авто, диагностика начинается с классического осмотра ходовой части. Неисправность ее элементов может являться причиной возникновения похожих «симптомов».

Проверка корректности работы датчика момента.

Чтобы проверить датчик, необходимо также провести калибровку рейки. Она выполняется с использованием компьютера, оснащенного специальным программным обеспечением. В процессе компьютерной диагностики определяется исправность датчика. Если он пригоден к работе, рейка выставляется согласно нормативным параметрам.

Кустарный способ «решения» проблемы.

Некоторые автомастера практикуют другой, более дешевый и доступный, но не отнюдь не эффективный и надежный метод регулировки от «умельцев»-соседей по гаражному кооперативу. В основе способа лежит простая идея: болты корпуса датчика ослабляются, и его положение регулируется с помощью различных прокладок, вставочных «конструкций» и т. п.

В зависимости от уровня мастера и определенного везения последствия неисправности можно на некоторое время устранить, но кардинального решения проблемы кустарным способом добиться не получится.

Замена датчика/направляющей втулки датчика.

В процессе эксплуатации авто Мазда 6 GH датчик, а часто и его направляющая втулка деформируются. На их поверхности появляются вмятины, а в некоторых случаях и более серьезные повреждения. В этом случае необходимо устанавливать ремкомплект.

Также имеет смысл обратить внимание на то, как именно устроен электрический механизм. Основной принцип работы отражен в названии системы. Речь идет об устройстве, в котором электрические компоненты взаимодействуют с механическими. Кроме этого, рулевая рейка, как и многие другие аппаратные элементы автомобиля, оснащена собственным электронным управляющим блоком (ЭБУ).

Процесс монтажа проводится в условиях автотехцентра и происходит поэтапно.

Машину загоняют на подъемник

Отключается аккумуляторная батарея, отсоединяются элементы проводки

Рулевая рейка демонтируется и разбирается, изношенные запчасти заменяются

Конструкция собирается в исходное положение

Стучит рейка — стучите к нам

Отказ рулевого управления на дороге — частая причина ДТП с тяжелыми последствиями. Своевременное решение возникающих проблем — залог безопасного вождения. Чтобы не переплачивать и быть уверенным в правильности проделанных с авто манипуляций, поручите работу профессионалам нашего специализированного автосервиса. Обращайтесь, мы поможем!

Заявка на ремонт
Политика конфидициальности

г. Москва «___»________ 2020 года

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее — Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, размещенной на сайте в сети Интернет по адресу: https://rul-reyka.ru (далее — Сайт), которую посетители, иные пользователи Сайта могут получить о Пользователе во время использования Сайта, его сервисов, программ и продуктов.

Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов.

Чиним рулевую рейку Мазда 6 своими силами: Важные моменты

Важный механизм

Рулевая рейка – механизм, который перераспределяет импульс от рулевой колонки к колесам. От состояния рейки зависит реакция управляемых колес на движения водителя. Причиной ремонта может быть абсолютно разная, основная из них течь рулевой рейки.

За своевременный ремонт автомобильных реек отвечают технически подкованные специалисты СТО. Они осуществляют замену и полную установку рулевой рейки. Качественный ремонт рулевого редуктора тоже входит в перечень предоставляемых услуг стандартного СТО. На специализированном стенде проводят полную диагностику и проверку параметров рейки.

Многие компании занимаются установкой, снятием и заменой реек. Но можно осуществить ремонт рулевой рейки мазда 6 своими руками. Перед тем как начинать ремонт рейки необходимо подвергнуть ее полной дефектовке и тщательной ревизии физического состояния всех ее комплектующих. Лучше всего это делать в процессе ремонта самого автомобиля, так как это помогает соблюсти все технические аспекты.

Как определить неисправность рейки

Как только водитель заметил изменение шума рулевого механизма, то можно задумываться о ремонте.

Стук рулевой рейки — изменение звука в подвесе, которые моментально передаются на руль. Водитель не спутает этот звук с чем-то другим, о наличие неисправности в рейке будет понятно сразу. Начинается это всегда неожиданно, так как сначала звук будет едва слышен. Так ка водители используют авто очень часто, то определить звук, когда его не четко слышно достаточно сложно, ведь водитель уже привык к многим шумам.

Иногда на наличие неисправности водителю указывает другой человек, который сел на руль машины впервые. В подвеске есть много элементов, которые способны издавать различные посторонние звуки, определить источник могут профессиональные механики в любом СТО, но это также можно сделать самостоятельно.

Читайте также  Съемник рулевых тяг своими руками

Например, утечка жидкости. Это очень легко определить, даже не обладая особыми знаниями. Автомобиль будет оставлять пятна на месте стоянки, такое сложно не заметить. Чтобы не спутать жидкость гидроусилителя от моторного масла достаточно посмотреть на цвет пятна.

Цвет масла будет сильно отличаться от цвета жидкости. Он будет красного или зеленого цвета, в редких случаях желтый. Если обратить внимание на бочок, то по нему тоже можно определить, что жидкость утекла. В зависимости от автомобиля можно проверить метки гидроусилителя или щуп.

Щуп прикреплен к крышке бачка, поэтому проверить уровень жидкости будет довольно легко.

Причины неисправности

Причины ремонта могут быть абсолютно разные:

  • продавливание маслом сальников рулевой рейки(течь)
  • механический износ деталей рейки

Картинка взята с сайта vagma.ru

Ремонт реек не сводится только к замене сальников, также необходимо отшлифовать вал от коррозии. Если необходимо полная разборка конструкции для замены деталей, то необходимо заняться регулировкой рейки.

Вот признак того, что нужно ремонтировать рулевую рейку

Чтобы рейка не нуждалась в ежедневном ремонте, следует периодически проводить диагностику. Это поможет понять в каком состоянии она находится на данным момент, ее работоспособность, а также соответствие заданным параметрам производителем. Знание об исправности запчастей и их износе поможет эффективнее использовать рейку.

Уверенно выявлять малейшие неисправности можно довольно легко, но это приходит с опытом. Отремонтировав рейку несколько раз, можно быстро определить степень износа и устранять поломки гораздо быстрее, чем это было в первый раз.

Детали нужно очистить от загрязнений. Это увеличит их срок эксплуатации. Поэтому после того как рейка была разобрана следует заняться прочисткой., удалить коррозию, заменить при необходимости уплотнители и т.д. При ремонте следует задействовать исключительно аналоговые, качественные запчасти. Правильно проведенный ремонт сделает рейку готовой к длительной и надежной эксплуатации.

Цена вопроса, говорит за производство ремонта самостоятельно — если вы будете делать все сами — уложитесь в 25000 рублей, если поставите деталь с разбора- то около 40 000 рублей. Ну а если вы закажите новую оригинальную запчасть — то около 100 000 рублей.

Процесс ремонта рейки можно разделить на два этапа:

  1. Снятие рейки
  2. Собственно сам ремонт

Снятие рейки и ее установка: Пошаговая инструкция

Итак, что мы имеем — Мазда 6 с сопливой или стучащей рейкой.

Что необходимо для снятия рейки:

  • домкрат,
  • ключ балонный крестообразный,
  • ключ торцевой с головками на 12, 17 и 19,
  • удлинитель торцевого ключа на 750 мм,
  • кардан,
  • плоскогубцы,
  • крестовая отвертка,
  • съемник шаровых,
  • маркер перманентный,
  • жидкость ГУР ATF M-III 1 л.

Итак, пошагово:

  1. Поддомкрачиваем наш автомобиль
  2. Берем маркер и наносим метку на вал следующим образом(этот узел находится в салоне авто), выкручиваем крепежный болт, и снимаем вал
  3. Таким же образом в салоне снимаем манжету
  4. Снимаем шплинт, откручиваем гайку и с помощью специализированного съемника снимаем рулевой наконечник(наконечник рулевой тяги). В качестве съемника идеально подошел съемник для шаровой опоры Ваз 2101(стоимость около 500 рублей)
  5. вытащив указанные на рисунке клипсы отводим в сторону пластиковую защиту и обязательно ее там закрепляем
  6. С помощью ключа откручиваем трубку(нагнетательная для рабочей жидкости), сразу подставляем под место работы резервуар для отработанной жидкости ГУР.
  7. Откручиваем возвратный шланг жидкости ГУР, подставялем снизу резервуар для сбора рабочей жидкости. Найти его можно на леворульных машинах за подкрылком справа, на праворульных — слева
  8. Открыв капот, смотрим вниз за двигатель и ищем три показанных на рисунках болта
  9. Удобнее всего открутить указанные болты можно следующим способомДля этого необходимо соорудить следующий девайс
  10. С помощью домкрата поднимаем подрамник Мазда 6
  11. После всего этого необходимо открутить три болта на кронштейне подрамника.
  12. Немного опустив подрамник вытягиваем рулевой механизм, для авто с левым рулем в левую сторону, для праворуких авто, соответственно, в правую сторону.

Установку рулевой рейки нужно производить в обратном порядке, при этом учесть несколько ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ:

  • Жидкость ГУР надо заливать, когда машина установлена на подставках
  • Уровень жидкости ГУР должен быть максимальным
  • НЕ ЗАПУСКАЯ ДВИГАТЕЛЬ, нужно несколько раз провернуть руль до упора в правую или левую сторону
  • Снова долить жидкость до максимальной отметки и повторить вращение колеса до упора в обе стороны. ЭТОТ ПУНКТ НЕОБХОДИМО ПОВТОРЯТЬ ПОКА ЖИДКОСТЬ НЕ ПЕРЕСТАНЕТ УХОДИТЬ.
  • Снимаем авто с подставок и заводим двигатель, даем поработать ему на холостом ходу
  • Поворачиваем несколько раз рулевое колесо до упора в обе стороны.
  • Проверяем уровень жидкости ГУР и убеждаемся, что она не пенится.
  • Если жидкость ушла — доливаем ее до максимальной отметки и повторяем поворот руля в обе стороны до упора.

На этом процесс установки закончен.

Ремонт рулевой рейки

Отремонтировать рулевую рейку Мазда 6 под силу любому автолюбителю. Самым подробным образом процесс ее ремонта описан в следующем видеоролике.(Не пугайтесь рекламе в его начале, после нее специалист приступает к ремонту рейки):

Желаем Вам удачного ремонта!

Mazda 6 II – первая сотня

Mazda 6 второго поколения была представлена в 2007 году. В 2010 году Мазда 6 прошла через рестайлинг, в результате которого обновились решетка радиатора, передний бампер, головная и задняя оптика. Салон приобрел иные передние сиденья и более качественный пластик. Электроусилитель руля получил новый блок управления. Мотор 2,5 литра стал сочетаться не только с МКПП, но и с автоматической коробкой передач. Mazda 6 предлагается в 4-х комплектациях: Direct, Touring, Sport и Luxury.

Mazda 6 (2007-2010 гг.)

Двигатели

«Шестерка» на Российский рынок поставлялась с тремя силовыми агрегатами 1,8 л (120 л.с.), 2,0 (147 л.с.) и 2,5 л (170 л.с.). Двигатели 2,0 и 2,5 л оснащены фазовращателями S-VT. Все моторы имеют цепной привод распределительных валов с автоматическим натяжителем. Клапаны приводятся в движение через цилиндрические толкатели, которые одновременно служат регулировочными элементами зазоров в приводе клапанов.

За небольшой период эксплуатации автомобилей, намотавших 100 – 150 тыс. км, каких либо серьезных проблем с двигателями не выявлено. Небольшое число агрегатов 1,8 л при пробеге более 50 – 80 тыс. км начинали «потреблять» масло в количестве 0,2 – 0,6 л на 1 тыс. км. 2-х литровые моторы проявляли себя при пробеге около 150 тыс. км и выше повышенной вибрацией из-за выхода из строя опор двигателя.

Моторы 2,5 л некоторым владельцам, не знакомым с отзывной компанией, доставили более серьезные проблемы при пробеге более 60 тыс. км. Эти двигатели, выпущенные в период с 8.01.2008 по 12.02.2008 гг., имели производственный дефект – деформация стопорного кольца поршневого пальца, обеспечивающего шарнирное соединение поршня и шатуна. Данное обстоятельство повысило вероятность отсоединение этого самого стопорного кольца и смещение поршневого пальца с последующим повреждением поршня и шатуна. Предупредительным сигналом может стать появление посторонних звуков — стук на работающем двигателе. Ремонт для устранения последствий потребует около 50 – 80 тыс. рублей.

Читайте также  Ремонт рулевой рейки фольксваген тигуан
Mazda 6 (2010 г -н.в.)

Трансмиссия

На Mazda 6 устанавливались 5-ти ступенчатая (с двигателем 1,8 л) и 6-ти ступенчатая (с двигателями 2,0 и 2,5 л) механические коробки передач. 5-ти ступенчатая автоматическая коробка могла сочетаться с 2-х литровым мотором, а после рестайлинга и с двигателем 2,5 л.

Слабое место «механики» синхронизатор 2-ой передачи, который становился причиной неприятного скрежета при переключении с 1-ой на 2-ую при разгоне или со 2-ой на 1-ую при торможении. Официалы в случае обращения клиента производили замену синхронизатора. В некоторых случаях ситуацию улучшала банальная замена масла в коробке. Скрежет возникал при пробеге более 60 – 100 тыс. км. Сцепление на «ручных» коробках вряд ли потребует замены до 120 – 150 тыс. км.

Автоматическая коробка передач то же имеет проблемы, самая распространенная – рывки при разгоне в момент переключения с 3-ей на 4-ую передачу. Толчки появляются при пробеге более 80 – 100 тыс. км. При обращении в гарантийный период, авторизованные сервисы производили замену коробки целиком. Ремонт в стороннем автосервисе потянет на 25 – 70 тыс. рублей, новая коробка стоит около 150 тыс. рублей. Причина в поршнях 3-ей и 4-ой передач и дефекте корпуса АКПП. При появлении толчков, что бы обойтись малой кровью, лучше не тянуть и обратиться в сервис.

Mazda 6 (2007-2010 гг.)

Ходовая

Подвеска у «шестерки» довольно плотная, но при этом и крепкая. При пробеге более 50 – 70 тыс. км сдаются передние ступичные подшипники. За них придется отдать от 1,5 тыс. рублей (неоригинал) до 4-5 тыс. рублей (оригинал) и около 1,5 – 2 тыс. рублей – за замену. Кроме того, попадание грязи и влаги на магнитную ленту подшипника, приводит к загоранию сигнального табло ABS. Как правило, серия разгонов с оттормаживанием, приводит к самоочищению магнитной ленты и восстановлению работоспособности системы. Если же такой прием ситуации не исправляет, то подшипник придется заменить, даже если он еще «не загудел». Втулки стабилизатора придется заменить при пробеге более 60 – 80 тыс. км.

Рулевая рейка часто доставляет проблемы при пробеге более 30 – 60 тыс. км. Со временем появляется люфт в соединении рулевой вал – рейка или увеличивается зазор между направляющей втулкой и штоком рейки, что и является причиной стука. При первых жалобах владельцев официальные дилеры производили замену рейки, так как она считается неразборной. Но когда количество жалоб стало увеличиваться, производитель заявил, что это особенность конструкции и перестал производить замену. Некоторые сервисы готовы решить проблему заменой втулок за 5 тыс. рублей. Менее затратный способ, решающий на какое-то время проблему – набитие узла густой смазкой.

Существует и еще одна нередко появляющаяся проблема – самопроизвольный увод автомобиля вправо, реже влево. В некоторых случаях нормальное поведение электроусилителя удается восстановить после калибровки. Если проблема не ушла, специализированные сервисы производят замену рейки. Причина увода – датчик крутящего момента на хвостовике шестерни вала рулевого управления, подтянув болты крепления которого иногда удается избавиться от увода влево, а подложив под них прокладку толщиной 3-4 мм – от увода вправо.

Mazda 6 (2010 г -н.в.)

Со слов официальных дилеров с 2011 года на Mazda 6 устанавливаются модифицированные рейки с устраненными дефектами. Время покажет.

Родные тормозные колодки отхаживают около 30 – 50 тыс. км (1 – 4 тыс. рублей), задние 60 – 70 тыс. км. (1 – 1,5 тыс. рублей). Передние тормозные диски ходят не менее 50 – 70 тыс. км (5 – 8 тыс. рублей), задние 100 – 120 тыс. км.

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова в целом неплохое. Сколы, образующиеся со временем, оголяют металл, который долгое время «не зацветает». Зимой иногда появляется скрип из-за пластиковых полосок на крыше для крепления рейлингов. Под ними может скапливаться снег или конденсат, который впоследствии замерзает и начинает издавать неприятные звуки при движении. Что бы избежать этого, проблемное место необходимо обработать силиконовой смазкой, а после мойки продуть сжатым воздухом.

Mazda 6 (2007-2010 гг.)

Замки задних дверей зимой часто отказываются функционировать. Для лечения их «недуга» существует ремкомплект. Рестайлинговые Мазды идут уже с доработанными замками. Из-за потери герметичности корпусом кнопки замка крышки багажника, она может либо не закрываться, либо не открываться. Цена новой кнопки около 1 тыс. рублей.

Передние фары иногда начинают потеть. На Mazda 6 до лета 2008 года с системой AFS (адаптивного освещения) из-за ее работы на неподвижном автомобиле происходило оплавление отражателя от перегрева. Позже алгоритм работы был изменен — исключена работа системы до скорости 10 км/ч, и проблема исчезла.

Электроразъем жгута под бампером с правой стороны по ходу движения нередко рассоединяется или окисляется, что приводит к проблемам с освещением, например погасанию подсветки номера.

Mazda 6 (2010 г -н.в.)

Люфт и скрип водительского сиденья — частая проблема, возникающая при пробеге более 40 – 60 тыс. км. Причина в запрессованных заводских стопорных шайбах, скрип которых на некоторое время может прекратить смазка на подобие WD-40. Но самое ужасное, при пробеге более 70 – 90 тыс. км был не один случай разрыва кронштейна крепления водительского кресла. В таких случаях, как правило, сервис производил замену сиденья целиком.

Зимой некоторые владельцы были озадачены подтеками на внутренней обшивке из-под крыши. Причина в скапливающемся конденсате из-за свободного пространства между обшивкой потолка и крышей. После проклейки пространства тепло-шумоизоляционными материалами проблемы не возникает.

Скрипы в салоне, в передней и задней частях, вызваны клипсами потолка у лобового и заднего стекол. Что бы избавиться от надоедливого шума их надо укоротить и чуть отогнуть металл под направляющими. Сзади неприятное побрякивание может издавать провода под пластиковыми накладками стоек.

Заключение

Mazda 6 популярный автомобиль в среднем классе, по показателям продаж он уступает только Форд Мондео. За плечами первых «шестерок» уже около 100 — 150 тыс. км, а единицы почти приблизились к отметке 200 тыс. км. Все бы ничего, если бы не подшипники передних ступиц, превратившихся в расходники, «отваливающиеся» водительские кресла (немаловажный элемент безопасности), рулевая рейка с ЭУР и жалобы на коробки передач.