Как снять рулевую колонку на УАЗ Буханка?

Как снять рулевую колонку уаз буханка

Модернизация рулевой колонки для УАЗ 3909, 3741.

Все началось с желания сменить руль с «костяного» на «полулюксовый». «Люксовый» — а-ля 3160 — мне не понравился чисто внешне. Двухспицевый «полулюкс» показался ну всем — и внешне, и в руках лежит удобно. В общем, выбор пал на него.

Для снятия старого руля был наскоро сделан съемник из толстой стальной полосы. Поскольку болты М8 под нагрузкой начали вытягиваться и грозили просто оборваться, пришлось стукнуть кувалдой по центральному болту. Руль снят. Внимательный осмотр показал, что руль уже снимали, причем варварски — зубилом. Но самое плохое — был испорчен вал. Резьба была смята и расколота в двух местах. Причем я непосредственно по валу не колотил и подобные разрушения произвести не мог. Вал пришел в негодность, встал вопрос замены и рулевой механизм был снят с машины.

На этот момент у меня стало уже три рулевых механизма, и все — 451Д. И у всех вал червяка был погнут — где чуть-чуть, а где вообще караул. Это что — нормальное явление? Ладно бы один, ну два. но чтобы три? Надо покупать новый вал с червяком в сборе. А если. А если другую рулевую колонку сделать, получше? Да еще и регулируемую? УАЗовод я или где?

Из закромов был извлечен 469-й рулевой редуктор, из него вынут червяк с валом и вставлен в корпус своего. Получился 452-й механизм. После непродолжительных поисков были куплены: рулевая колонка ГАЗ-3307/4301, рулевой кардан 31512-3401400 (одна вилка шлицевая, вторая «голая» под клин) и клин для кардана 3302. Как известно, шлицы под рулевое колесо у нас и у ГАЗа одинаковы. Вал колонки по диаметру меньше, чем отверстие в вилке кардана, в чем, впрочем, проблемы не виделось. В верхней части трубы колонки приварены кронштейны с резьбой для подрулевых переключателей. Одно «но»: очень велики «уши» крепления.

Замеры показали, что по длине с учетом шлицевой части кардана всей конструкции хватит с запасом. Диаметр вала колонки 20мм, диаметр отверстия в вилке 23мм. Для компенсации зазора из полосы 1,5мм согнул втулку с вырезом под клин — вал в кардан вошел при помощи молотка. Из той же полосы сделал подкладку под клин. В итоге все сидит плотно, люфта нет.

Сбоку колонка имеет прорезь для установки замка зажигания и фиксации вала противоугонным устройством. Имевшийся в наличии «москвичевский» замок (2126-3704005) пришлось подгонять под прорезь, дабы он встал более-менее горизонтально слева.

Для крепления колонки сварил кронштейн из двух 3мм полос и квадратного прутка 15мм. Для пущей жесткости приварил косынки к полосам. Верхняя (на рисунке — правая) полоса встала на штатные отверстия, нижнюю же пришлось миллиметров на 10 поднять вверх, пересверлив отверстия в колонке.

Кронштейн рулевой колонки (рисунок).
1 — отверстия 8мм крепления колонки;
2 — отверстие 8мм крепления к кронштейну на торпеде;
3 — отверстие 6мм для регулировочной растяжки.

Запас длины кардана позволил переместить рулевую колонку так, чтобы она встала по оси сиденья водителя. Штатный кронштейн с торпеды я снял и на его месте сделал другой.

Кронштейн крепления колонки к кузову (рисунок).
1 — уголки 25 для крепления кронштейна колонки;
2 — отверстия 10мм крепления к торпеде;
3 — базовая полоса 25х3;
4 — отверстия 6мм крепления регулировочной растяжки;
5 — отверстия 8мм крепления кронштейна колонки;
6 — растяжки (квадратная труба 20х2);
7 — упор растяжек, крепящийся к полику (уголок 75 с приваренной полосой 25х3).

Растяжки, крепящиеся к полу, необходимы: без них торпеда «играет» при нажатии на педали, особенно тормозную. На «родной» колонке роль растяжки играет труба рулевого вала. Упор растяжек крепится двумя болтами к горизонтальной части полика в упор к отбортовке. Правое (по рисунку — дальнее) отверстие базовой полосы приходится на болт крепления блока педалей, под левое нужно просверлить отверстие.

Последовательность действий была такова:

  • сварил кронштейн под торпеду (без растяжек), просверлил в торпеде одно дополнительное отверстие;
  • нарезал полосы, просверлил отверстия и прикрутил к отверстиям в «ушах» крепления колонки;
  • отрезал с запасом кусок прутка, просверлил отверстие под болт и прикрепил его к кронштейну под торпедой;
  • выставил положение колонки по высоте, отметил положение полос, снял и прихватил к прутку, выставив соосность прутка и вала по линейке;
  • поставил еще раз проверить правильность положения, снял и приварил как следует с косынками;
  • сделал упор для растяжек и прикрутил к полу двумя болтами;
  • по месту подогнал растяжки и прихватил сваркой;
  • снял все, обварил, покрасил, поставил;
  • из полосы вырезал регулировочную растяжку, подогнул где надо по месту, просверлил отверстия (тоже по месту) и прикрутил;
  • на ступицу руля с обратной стороны прикручен сбрасыватель, сделанный из жести.

    В итоге руль чуть опустился и наклонился к водителю. Регулировку наклона я делать не стал, выставив колонку так, как удобно мне. Субъективно стало намного удобнее штатной компоновки. При вращении руля локоть с дверью не встречается. Даже при моем росте под 2 метра колени не задевают за руль при нажатии на педали. Увеличенный наклон руля посадке не мешает. В общем, я доволен.
    Вот только от «бычковских» подрулевиков мне, видимо, придется отказаться: при включенном левом повороте при нажатии на педаль сцепления левое колено задевает за рычаг. Справа та же история: в крайнем нижнем положении (2-я скорость стеклоочистителя) колено упирается в рычаг. Впрочем, я быстрее привыкну к этому, чем заменю подрулевики.

    Стоимость узлов и деталей:

  • рулевая колонка ГАЗ-3307/4301 — 450р.
  • карданный вал рулевого управления 31512-3401400 — 950р.
  • клин 3302 — 15р.
  • электроды и металл — казенные

    Все это куплено в магазине «Планета Железяка», что на 86-м км МКАД, внешняя сторона, 15 октября 2004г.

    Напоследок некоторые общие замечания.

  • Я отдаю себе отчет о том, что я внес изменения в конструкцию рулевого управления, и о возможных последствиях этого шага. Но, черт возьми, так хочется комфорта. С другой стороны, я не вмешивался в конструкцию кузова (всего-то три отверстия просверлил!) и легко могу установить штатную колонку при нужде.
  • Практически вся конструкция сделана по месту с многократными прикидками и проверками, посему конкретные размеры не приведены. На все про все ушло 3 дня полностью. Основная забота была выставить правильное положение рулевой колонки в пространстве.
  • Так как вал колонки цельный, без отверстия под провод, включение звукового сигнала сделал штатным для ГАЗа образом — нажатием на левый рычаг подрулевика.
  • Тем, кто захочет сотворить аналогичную конструкцию, я бы порекомендовал посмотреть на рулевую колонку от «Соболя». Она уже регулируемая и имеет более компактное крепление. Размеры вала у нее, по-моему, такие же, как у 3307. У меня банально не хватило на нее денег (840р., там же).
  • Вопрос, конечно, риторический, но ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛ ЗАВОД. Да, моя конструкция отнюдь не образец конструкторской и технологической мысли, более того — делалась «на коленке» из того, что было под рукой. Но автозавод, половина продаж которого — бескапотники, мог бы и расстараться! Тем более что переделки кузовных штампов составили бы 3 (ТРИ!) отверстия. Пусть не на все, так хоть на «люксовые» машины ставили бы. Эх, мечты, мечты.

    Опыт эксплуатации, пока еще небольшой, показал правильность установки колонки. Рулить стало гораздо приятнее. Некоторые неудобства доставляет расположение замка зажигания при вставке и повороте ключа при нажатой педали сцепления (пуск мотора). Подкладку под клин пришлось переделать вследствие смятия старой. Новую сделал из 2мм стали и закалил.

    Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

    Обслуживание рулевого управления грузопассажирских автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 заключается в периодической подтяжке болтов крепления картера к кронштейну, проверке крепления пальцев рулевых тяг, крепления сошки, крепления рычага поворотного кулака, проверке свободного хода рулевого колеса, регулировке рулевого механизма, своевременной смазке шарниров рулевых тяг и при необходимости масла в картере рулевого механизма.

    Обслуживание рулевого управления УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

    В процессе эксплуатации автомобиля надо периодически проверять затяжку гаек наконечников и контргаек рулевых тяг и не допускать появления зазоров в конических соединениях рычагов и пальцев. При появлении зазора в шарнире надо завернуть до упора его заглушку, а затем отвернуть ее на 1/2 оборота и в этом положении снова закернить. Первую подтяжку крепления картера рулевого механизма производить через 500 километров пробега автомобиля, а в дальнейшем через одно техническое обслуживание.

    При обслуживании рулевой колонки с карданным шарниром необходимо обращать внимание на состояние крепления подшипников в вилках шарнира рулевого управления. При появлении радиального зазора в шарнире, осевое перемещение крестовины в подшипниках, произвести дополнительную раскерновку подшипников в ушках вилок, предварительно сняв рулевую колонку.

    Раскерновку производить таким образом, чтобы не допустить смятие стакана подшипника. В подшипнике крестовины заложена смазка «Литол-24»; при сборке на заводе и в процесс эксплуатации добавлять ее не требуется. В картере рулевого механизма используются трансмиссионные масла ТСп-15К, ТАП-15В, ТАД-17И, а в холодное время года — ТСп-10, или аналоги этих масел.

    Регулировка рулевого механизма УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

    Регулировку рулевого механизма необходимо производить для устранения зазоров, которые появляются при приработке рабочей пары червяк — ролик и ее износе в процессе эксплуатации автомобиля. Состояние рулевого механизма считается нормальным и не требующим регулировки, если свободный ход рулевого колеса в положении движения по прямой не превышает 10 градусов при усилии на динамометре 7,35 Н (0,75 кгс), что соответствует 40 мм при измерении на ободе колеса.

    Если свободный ход рулевого колеса будет более указанного, то прежде чем приступить к регулировке рулевого механизма, надо убедится в надежности затяжки болтов крепления картера и отсутствии зазоров в шарнирах привода.

    Регулировка затяжки подшипников червяка рулевого механизма производится с помощью прокладок установленных между картером и нижней крышкой картера рулевого механизма, в следующей последовательности :

    Читайте также  Фольксваген Гольф 4 замена рулевой рейки

    1. Снять рулевой механизм с автомобиля. Слить масло из картера. Зажать рулевой механизм в тиски.
    2. Отвернуть колпачковую гайку и снять стопорную шайбу с регулировочного винта зазора в зацеплении.
    3. Отвернуть болты крепления боковой крышки картера. Вынуть вал сошки вместе с крышкой легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по торцу вала и осторожно снять прокладку.
    4. Отвернуть болты крепления нижней крышки картера и снять нижнюю крышку. Осторожно отделить и снять тонкую бумажную прокладку.
    5. Установить нижнюю крышку на место, затянуть болты и проверить осевое перемещение червяка.

    6. Если осевое перемещение осталось, то снова снять нижнюю крышку, снять толстую прокладку, а на ее место установить ранее снятую тонкую. Снимать более одной прокладки не следует.
    7. Вращением червяка окончательно проверить затяжку подшипников. При правильной затяжке роликовых подшипников червяка усилие, необходимое для вращения рулевого колеса, должно быть 0,22-0,45 кгс, что соответствует моменту силы проворачивания червяка 4,67-9,56 кгссм, без вала сошки.

    Регулировка зацепления ролика с червяком рулевого механизма УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

    Регулировку зацепления ролика с червяком можно производить без снятия рулевого механизма с автомобиля в следующей последовательности :

    1. Установить рулевое колесо в положение, соответствующее движению автомобиля по прямой. Отсоединить рулевую тягу от сошки. Отвернуть колпачковую гайку и снять стопорную
    шайбу со штифта.

    2. Вращая регулировочный винт зазора в зацеплении по часовой стрелке, устранить зазор в зацеплении. Надеть стопорную шайбу. Если отверстие в шайбе не совпадает со штифтом, то повернуть регулировочный винт так, чтобы отверстие в шайбе совпадало со штифтом. Навернуть колпачковую гайку на регулировочный винт и покачивая рукой рулевую сошку, проверить, нет ли зазора в зацеплении.

    3. Проверить усилие, необходимое для вращении рулевого колеса. Рулевое колесо должно свободно проворачиваться от среднего положения, соответствующего движению по прямой, при усилии 0,9-1,6 кгс, приложенному к рулевому колесу. Для проверки усилия, при отсутствии специального приспособления, можно использовать динамометр. Соединить сошку с тягой.

    Возможные неисправности рулевого управления УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.
    Увеличенный свободный ход рулевого колеса, более 10 градусов.

    — Люфт в шарнирных соединениях рулевых тяг.
    — Ослабление крепления рычага поворотного кулака.
    — Не затянуты конусы шаровых пальцев.
    — Износ или нарушение регулировки червяка и ролика.
    — Износ или нарушение регулировки затяжки подшипников червяка.
    — Ослабление затяжки гайки крепления сошки.
    — Ослабление затяжки болтов крепления картера рулевого механизма к лонжерону рамы.

    Осевое перемещение рулевого колеса на валу или осевое перемещение червяка рулевого механизма, ощутимое на рулевом колесе.

    — Слабая затяжка гайки крепления рулевого колеса.
    — Слабая затяжка стяжных болтов шарнира рулевого вала.
    — Нарушение регулировки затяжки подшипников червяка.
    — Износ подшипника или конусов червяка.

    Самовозбуждающееся угловое колебание передних колес.

    — Неправильное (низкое) давление в шинах.
    — Неправильная установка углов передних колес.
    — Нарушен зазор подшипников ступиц передних колес.
    — Нарушена регулировка зазора в зацеплении червяка и ролика.

    Радиальное перемещение рулевого вала, ощутимое на рулевом колесе.

    — Разрушение или износ подшипника в рулевой колонке.
    — Неправильное положение разжимной втулки в подшипнике в результате перетяжки крепления колонки к кронштейну или выхода стопорных колец подшипников из канавок.

    Заедание в рулевом механизме.

    — Неправильно отрегулированы боковой зазор в зацеплении червяка с роликом или затяжка подшипников червяка.
    — Большой износ ролика или червяка.
    — Отсутствие смазки.

    Как Снять Рулевую Колонку На Уаз Буханка

    Ремонт рулевой колонки УАЗ

    Модернизация рулевой колонки на УАЗ 3909, 3741.

    Началось все с желания поменять руль «кость» на «полулюкс», «люкс», а-ля 3160. Мне не понравилось это чисто снаружи. Двойной разговор «Полулюкс» Ну, это казалось всем. как снаружи, так и в руках удобно. В общем, выбор пал на него.

    Для снятия старого рулевого колеса был быстро сделан съемник из толстой стальной полосы. Когда болты М8 начали растягиваться под нагрузкой и угрожали просто сломаться, мне пришлось ударить центральный болт кувалдой. Рулевое колесо снято. Тщательный осмотр показал, что руль уже был снят и варварски. долото. Но самое худшее. вал был поврежден. Нить сморщилась и раскололась на два места. И я не бросил прямо в шахту и не мог сделать такое разрушение. Вал стал непригодным к эксплуатации, встал вопрос о замене, а рулевой механизм был снят с автомобиля.

    На данный момент у меня уже было три рулевых механизма, и все. 451d. И все они согнули червячный вал. где немножко, а где вообще охранник. Что это. обычно? Хорошо, один, ну, два. но до трех? Нужно купить новый вал с червяком на складе. И если. А если сделать еще одну рулевую колонку, лучше? Да и регулируемый? УАЗовод я или где?

    469-я передача была удалена из бункеров, червяк был удален из бункера и вставлен в его собственное тело. Результатом стал 452-й механизм. После недолгих поисков были куплены: рулевая колонка ГАЗ-3307/4301, рулевое управление кардан 31512-3401400 (одна вилка разрезана, другая «обнаженный» клин) и универсальный шарнир клин 3302. Как известно, прорези для руля одинаковы для нас и для ГАЗА. Вал колонки имеет меньший диаметр, чем отверстие в пробке универсального шарнира, что, однако, не было проблемой. Верхняя часть колонны трубки имеет приваренные резьбовые кронштейны для переключателей рулевой колонки. Один «но»: очень большой «уши» крепление.

    Измерения показали, что по длине, принимая во внимание шлицевую часть кардана, всей конструкции достаточно с запасом. Диаметр вала колонны. 20 мм, диаметр отверстия в трубе. 23 мм. Чтобы компенсировать зазор в полосе 1,5 мм, я согнул вырез рукава для клина. вал попал в кардан с молотком.

    На боковой части колонны есть прорезь для установки замка зажигания и крепления вала к противоугонному устройству. Доступный «мусковит» замок (2126-3704005) нужно было отрегулировать под прорезью так, чтобы он стоял более или менее горизонтально влево.

    За крепление колонн сварной кронштейн из двух 3-мм полос и 15-миллиметровой квадратной планки. Для большей жесткости приварите шарфы к ремням. Верхняя (на рисунке справа) полоса упала на стандартные отверстия, а нижнюю пришлось поднять на 10 миллиметров вверх, вращая отверстия в колонне.

    Кронштейн рулевой колонки (фото).

    1. 8 мм отверстия для динамика

    2. 8 мм монтажное отверстие для кронштейна на приборной панели

    3. 6 мм отверстие для регулировки натяжения.

    Запас длины универсального шарнира позволял перемещать рулевую колонку так, чтобы она стояла вдоль оси места водителя. Я снял посох с торпеды и сделал на его месте еще один.

    скобка крепление колонн к телу (рисунок).

    1. Уголки 25 для крепления кронштейна колонны

    2. 10 мм отверстия для крепления к приборной панели

    3. основная полоса 25х3

    4. отверстия 6 мм натяжного приспособления

    5. 8 мм отверстие для крепления кронштейна колонны

    6. удлинители (квадратные трубы 20х2)

    7. Упор удлинения прикреплен к полке (угол 75 с приваренной полосой 25х3).

    Требуются подрамники, прикрепленные к полу: без них торпеда «игры» при нажатии педали, особенно тормоза. На «родной» В колонне трубка рулевого вала играет роль растяжения. Натяжка крепится двумя болтами к горизонтальной части плиты в упоре к фланцу. Правое (на рисунке дистанционное) отверстие основной планки падает на болт блока педалей, под левым нужно сверлить отверстие.

    Последовательность действий была следующей:

  • приварен кронштейн под торпеду (без надставок), просверлил еще одно отверстие в приборной панели
  • вырезать полоски, просверлить отверстия и ввернуть в отверстия «уши» крепление колонн
  • Я вырезал кусок штанги с запасом, просверлил отверстие для болта и прикрепил его к кронштейну под торпедой
  • чтобы установить положение стойки по высоте, отметьте положение полос, снимите и возьмитесь за планку, установив выравнивание планки и вала вдоль линейки.
  • переустановите, чтобы проверить правильность положения, выкрутите и правильно привинтите винты
  • сделал растяжку для растяжек и прикрутил к полу двумя болтами
  • на месте я поправил растяжки и схватил сварку
  • все снято, ошпарено, покрашено, поставлено
  • Я отрезал регулировочный ремень от полоски, согнул при необходимости, просверлил отверстия (тоже на месте) и прикрутил

    UAZ. Ремонт рулевая колонка (рулевой механизм)

    Разборка, устранение неисправностей и настройка. А также сравнение с другими рулевыми колонками.

    Снятие руля с автомобиля УАЗ

    Разведение рулевое управление колеса от машины UAZ.

    на задней части рулевого колеса сзади навинчен винт из жести.

    В результате руль слегка опустился и наклонился к водителю. Я не стал регулировать наклон, устанавливая колонку так, как считал нужным. Субъективно стало намного удобнее, чем стандартная раскладка. Когда рулевое колесо вращается, локоть не подходит к двери. Даже когда мой рост менее 2 метров, мои колени не касаются руля, когда я нажимаю на педаль. Повышенный наклон рулевого управления не мешает посадке. В целом я счастлив.

    Это только с «Бычковский» Вероятно, мне придется отказаться от рулевого механизма: когда включен левый поворот, когда вы нажимаете педаль сцепления, левое колено касается рычага. Справа та же история: в нижнем положении (2-я скорость стеклоочистителя) колено опирается на рычаг. Тем не менее, я привыкну к этому, а не замену весла.

    Стоимость комплектующих и запчастей:

  • рулевая колонка ГАЗ-3307/4301. 450 рублей
  • рулевой вал 31512-3401400. 950 рублей
  • клин 3302. 15р.
  • электроды и металл. казначейство)

    Все это куплено в магазине. «Планета Железа»на 86-м км МКАД, снаружи, 15 октября 2004 г.

    Напоследок несколько общих комментариев.

  • Я знаю, что я внес изменения в конструкцию рулевого управления и возможные последствия этого шага. Но, черт возьми, вы действительно хотите утешения. С другой стороны, я не вмешивался в конструкцию кузова (я просто просверлил три отверстия!) И могу легко установить обычный динамик при необходимости.
  • Почти вся структура была сделана на месте, со многими оценками и обзорами; поэтому конкретные размеры не указаны. Все обо всем заняло 3 дня полностью. Главной заботой было установить рулевую колонку в правильное положение в пространстве.
  • Поскольку вал колонки сплошной, без отверстия для провода, включение аудиосигнала сделало его стандартным для ГАЗА. нажатие на рычаг левой рулевой колонки.
  • Для тех, кто хочет создать подобный дизайн, я рекомендую посмотреть на рулевую колонку с «соболь», Он уже регулируется и имеет более компактное крепление. Размер вала для нее, на мой взгляд, такой же, как у 3307. Денег на это мне не хватило 🙁 (там 840 руб).
  • Вопрос, конечно, риторический, но ПОЧЕМУ НЕ СДЕЛАТЬ ФАБРИКУ В ЭТО ВРЕМЯ. Да, мой дизайн ни в коем случае не является примером дизайнерской и технологической мысли. было сделано «на колене» из того, что было под рукой. Но автозавод, половина которого продается. Трусы могли выйти! Более того, замена штампов на корпусе будет 3 (ТРИ!) Отверстия. Если бы не все, даже для «роскошь» машины поставят. Ох, сны, сны.

    Читайте также  Ремкомплект рулевой рейки мазда 6 gh

    Опыт, пока небольшой, показал правильную установку колонны. Гид стал намного приятнее. Некоторое неудобство вызвано расположением переключателя зажигания при вводе и повороте ключа при нажатии педаль сцепления (запуск двигателя). Подкладка клина должна была быть переделана из-за разрушения старого. Я сделал новую 2 мм сталь и закалил.

    УАЗ сервис. Ремонт автомобилей, тюнинг, обслуживание УАЗ Патриот, Охотник, буханка, Перевозка грузов.

    Автозапчасти интернет магазин. Запчасти для Chevrolet Rezzo. Запчасти Шевроле

    Ремонт переднего моста на УАЗ Буханка

    Если вы не уверены в своем выборе или сомневаетесь, наши специалисты бесплатно проконсультируют вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями.

    Вы всегда можете задать вопросы по телефону:

    Рулевой УАЗ колонка картина

    Скопируйте и вставьте приведенный ниже код HTML на свой веб-сайт:

    Как отрегулировать рулевую колонку на уаз буханка

    Ремонт рулевого управления автомобилей УАЗ-3962, УАЗ-3741

    Рулевое управление автомобиля УАЗ-3962, УАЗ-3741 состоит из рулевого механизма типа червяк-ролик с рулевым колесом (рис. 14) и рулевого привода (рис. 16).

    Рис.14. Рулевой механизм УАЗ-3962, УАЗ-3741

    а-рулевая колонка с карданным шарниром; 1-сошка; 2-картер; 3-нижняя крышка; 4-регулировочные прокладки подшипников червяка; 5-ролик; 6-червяк; 7,8,29-подшипники; 9-пробковое уплотнение; 10-пробка наливного отверстия; 11-прокладка; 12-боковая крышка картера; 13-штифт; 14-стопорная шайба; 15,35-втулки; 16-вал сошки; 17-манжета; 18-шайба; 19-гайка; 20-рулевое колесо; 21-колонка; 22- рулевой вал; 23-подшипник вала сошки; 24- регулировочный винт зазора в зацеплении; 25-колпачковая гайка; 26-ось ролика; 27-сальник; 28-провод звукового сигнала; 30,39-пласт-массовые втулки; 31-винт; 32-распорная втулка; 33-защитная шайба; 34-шарнир; 36-стопорное кольцо; 37-пружина; 38-контактная втулка

    Рис. 16. Рулевой привод УАЗ-3962, УАЗ-3741

    1- продольная рулевая тяга; 2- рычаг продольной рулевой тяга; 3,6-рычаги рулевой трапеции; 4,7- наконечники поперечной рулевой тяги; 5- поперечная рулевая тяга

    Рис. 15. Рулевой механизм УАЗ-3741, УАЗ-3962 с гидроусилителем ГУР

    1-гайка; 2,5,6,19,21,22,35,39-уплотнительные кольца; 3-стакан; 4,10-упорные подшипники; 7-поршень-рейка; 8-винт; 9-картер; 11-штуцер нагнетательного шланга; 12-штуцер сливного шланга; 13-гильза; 14-манжета; 15-торсион; 16,38-штифты; 17-шариковод; 18-шарики; 20-канал в картере; 23-сошка; 24-гайка сошки; 25-крышка защитная нижняя; 26-стопорные кольца; 27-регулировочные шайбы; 28-опоры вала сошки; 29-ролики; 30-вал сошки; 31-крышка защитная верхняя; 32-ротор; 33-защитный колпак; 34-корпус распределителя; 36-канал в корпусе распределителя; 37-болты крепления корпуса распределителя к картеру

    Снятие механизма рулевого управления УАЗ-3741, УАЗ-3962

    Снятие рулевого механизма УАЗ-3741, УАЗ-3962 производите в следующем порядке:

    — Снимите переключатель указателей поворота.

    — Отсоедините провод сигнала.

    — Снимите кнопку сигнала и контактные детали.

    — Отверните на 2-3 оборота гайку крепления рулевого колеса и, пользуясь съемником, ослабьте крепление рулевого колеса на конусе рулевого вала.

    — Отверните гайку крепления рулевого колеса и снимите рулевое колесо.

    На автомобилях с рулевой колонкой с карданным шарниром (см. рис.14а) снятие рулевого механизма возможно без снятия рулевой колонки.

    Разборка рулевого механизма УАЗ-3962, УАЗ-3741 типа червяк-ролик

    Разборку рулевого механизма УАЗ-3741, УАЗ-3962 типа червяк-ролик производите в следующем порядке:

    — Отверните гайку и снимите стопорную шайбу с регулировочного винта.

    — Отверните болты крепления боковой крышки картера.

    — Легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по торцу вала сошки, выньте вал сошки вместе с роликом и крышкой и осторожно снимите прокладку.

    — Ввертыванием регулировочного винта в боковую крышку картера снимите боковую крышку и регулировочный винт с вала сошки.

    — Отверните болты крепления нижней крышки картера и снимите крышку вместе с прокладками, наружное кольцо нижнего подшипника и сепаратор с роликами.

    — Выньте то картера вал с червяком в сборе и сепаратор с роликами верхнего подшипника.

    — Наружное кольцо верхнего подшипника, манжету вала рулевого механизма, манжету вала сошки и втулку вала сошки выпрессовывайте из картера рулевого механизма только в случае их замены.

    Сборка рулевого механизма УАЗ-3962, УАЗ-3741 типа червяк-ролик

    Сборкумеханизма рулевого управления УАЗ-3741, УАЗ-3962 типа червяк-ролик производите в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:

    — В случае замены червяка при напрессовке его на вал необходимо, чтобы высокий шлиц червяка совпал со шпоночным пазом вала. Несовпадение торца вала с торцом выточки на червяке не должно превышать 0,25 мм.



    Модернизация рулевой колонки для УАЗ 3909, 3741.

    Все началось с желания сменить руль с «костяного» на «полулюксовый». «Люксовый» — а-ля 3160 — мне не понравился чисто внешне. Двухспицевый «полулюкс» показался ну всем — и внешне, и в руках лежит удобно. В общем, выбор пал на него.

    Для снятия старого руля был наскоро сделан съемник из толстой стальной полосы. Поскольку болты М8 под нагрузкой начали вытягиваться и грозили просто оборваться, пришлось стукнуть кувалдой по центральному болту. Руль снят. Внимательный осмотр показал, что руль уже снимали, причем варварски — зубилом. Но самое плохое — был испорчен вал. Резьба была смята и расколота в двух местах. Причем я непосредственно по валу не колотил и подобные разрушения произвести не мог. Вал пришел в негодность, встал вопрос замены и рулевой механизм был снят с машины.

    На этот момент у меня стало уже три рулевых механизма, и все — 451Д. И у всех вал червяка был погнут — где чуть-чуть, а где вообще караул. Это что — нормальное явление? Ладно бы один, ну два. но чтобы три? Надо покупать новый вал с червяком в сборе. А если. А если другую рулевую колонку сделать, получше? Да еще и регулируемую? УАЗовод я или где?

    Из закромов был извлечен 469-й рулевой редуктор, из него вынут червяк с валом и вставлен в корпус своего. Получился 452-й механизм. После непродолжительных поисков были куплены: рулевая колонка ГАЗ-3307/4301, рулевой кардан 31512-3401400 (одна вилка шлицевая, вторая «голая» под клин) и клин для кардана 3302. Как известно, шлицы под рулевое колесо у нас и у ГАЗа одинаковы. Вал колонки по диаметру меньше, чем отверстие в вилке кардана, в чем, впрочем, проблемы не виделось. В верхней части трубы колонки приварены кронштейны с резьбой для подрулевых переключателей. Одно «но»: очень велики «уши» крепления.

    Замеры показали, что по длине с учетом шлицевой части кардана всей конструкции хватит с запасом. Диаметр вала колонки 20мм, диаметр отверстия в вилке 23мм. Для компенсации зазора из полосы 1,5мм согнул втулку с вырезом под клин — вал в кардан вошел при помощи молотка. Из той же полосы сделал подкладку под клин. В итоге все сидит плотно, люфта нет.

    Сбоку колонка имеет прорезь для установки замка зажигания и фиксации вала противоугонным устройством. Имевшийся в наличии «москвичевский» замок (2126-3704005) пришлось подгонять под прорезь, дабы он встал более-менее горизонтально слева.

    Для крепления колонки сварил кронштейн из двух 3мм полос и квадратного прутка 15мм. Для пущей жесткости приварил косынки к полосам. Верхняя (на рисунке — правая) полоса встала на штатные отверстия, нижнюю же пришлось миллиметров на 10 поднять вверх, пересверлив отверстия в колонке.

    Кронштейн рулевой колонки (рисунок). 1 — отверстия 8мм крепления колонки; 2 — отверстие 8мм крепления к кронштейну на торпеде; 3 — отверстие 6мм для регулировочной растяжки.

    Запас длины кардана позволил переместить рулевую колонку так, чтобы она встала по оси сиденья водителя. Штатный кронштейн с торпеды я снял и на его месте сделал другой.

    Кронштейн крепления колонки к кузову (рисунок). 1 — уголки 25 для крепления кронштейна колонки; 2 — отверстия 10мм крепления к торпеде; 3 — базовая полоса 25х3; 4 — отверстия 6мм крепления регулировочной растяжки; 5 — отверстия 8мм крепления кронштейна колонки; 6 — растяжки (квадратная труба 20х2); 7 — упор растяжек, крепящийся к полику (уголок 75 с приваренной полосой 25х3).

    Растяжки, крепящиеся к полу, необходимы: без них торпеда «играет» при нажатии на педали, особенно тормозную. На «родной» колонке роль растяжки играет труба рулевого вала. Упор растяжек крепится двумя болтами к горизонтальной части полика в упор к отбортовке. Правое (по рисунку — дальнее) отверстие базовой полосы приходится на болт крепления блока педалей, под левое нужно просверлить отверстие.

    Последовательность действий была такова:

      сварил кронштейн под торпеду (без растяжек), просверлил в торпеде одно дополнительное отверстие;

    нарезал полосы, просверлил отверстия и прикрутил к отверстиям в «ушах» крепления колонки;

  • отрезал с запасом кусок прутка, просверлил отверстие под болт и прикрепил его к кронштейну под торпедой;
  • выставил положение колонки по высоте, отметил положение полос, снял и прихватил к прутку, выставив соосность прутка и вала по линейке;
  • поставил еще раз проверить правильность положения, снял и приварил как следует с косынками;
  • сделал упор для растяжек и прикрутил к полу двумя болтами;
  • по месту подогнал растяжки и прихватил сваркой;
  • снял все, обварил, покрасил, поставил;
  • из полосы вырезал регулировочную растяжку, подогнул где надо по месту, просверлил отверстия (тоже по месту) и прикрутил;
  • на ступицу руля с обратной стороны прикручен сбрасыватель, сделанный из жести.
  • В итоге руль чуть опустился и наклонился к водителю. Регулировку наклона я делать не стал, выставив колонку так, как удобно мне. Субъективно стало намного удобнее штатной компоновки. При вращении руля локоть с дверью не встречается. Даже при моем росте под 2 метра колени не задевают за руль при нажатии на педали. Увеличенный наклон руля посадке не мешает. В общем, я доволен. Вот только от «бычковских» подрулевиков мне, видимо, придется отказаться: при включенном левом повороте при нажатии на педаль сцепления левое колено задевает за рычаг. Справа та же история: в крайнем нижнем положении (2-я скорость стеклоочистителя) колено упирается в рычаг. Впрочем, я быстрее привыкну к этому, чем заменю подрулевики.

    Читайте также  Ремонт рулевой рейки лансер 9 своими руками

    Стоимость узлов и деталей:

    • рулевая колонка ГАЗ-3307/4301 — 450р.
    • карданный вал рулевого управления 31512-3401400 — 950р.
    • клин 3302 — 15р.
    • электроды и металл — казенные

    Как снять рулевую колонку уаз буханка

    Автомобиль УАЗ 469 оборудован механическим рулевым управлением. Оно состоит из рулевой колонки, редуктора и привода. Воздействие на механизм осуществляется из кабины автомобиля с помощью рулевого колеса. В процессе эксплуатации могут возникать различные неисправности рулевого редуктора. Для восстановления его работоспособности необходим ремонт или регулировка.

    Рулевой редуктор УАЗ 469


    Фото 1: Рулевой редуктор УАЗ 469 (Источник: Яндекс.Картинки)

    Устройство рулевого редуктора УАЗ 469

    Рулевой редуктор автомобили УАЗ 469 представляет собой узел, служащий для поворота передних колес автомобиля. Устройство рулевого редуктора УАЗ предусматривает снижение усилий, прилагаемых водителем к рулевому колесу при движении автомобиля.

    Картер рулевого редуктора УАЗ устанавливается на раме автомобиля. Узел фиксируется с левой стороны по ходу движения. Крутящий момент от рулевой колонки к редуктору передаётся с помощью карданного вала.

    Рабочая пара рулевого редуктора автомобиля УАЗ-469 состоит из глобоидального червяка и ролика двухгребневого типа. Червяк связан с валом, на который передаётся усилие рулевого колеса. Ролик устанавливается на одном валу с сошкой рулевого механизма. Таким образом, при вращении червяка ролик вместе с сошкой смещаются в определенную сторону. Для предотвращения проскальзывания вала, сошка установлена на мелкие шлицы.

    При положении колёс для движения по прямой ролик должен находиться по центру червяка. Для правильности установки сошки шлицевое соединение оснащено сдвоенными единицами. Это исключает вероятность неправильной установки детали.


    Фото 2: Схема рулевого редуктора УАЗ 469 (Источник: Яндекс.Картинки)

    Снятие рулевого механизма с гидроусилителем

    Работаем на подъемнике или смотровой канаве.

    Сливаем жидкость из системы (см. Замена рабочей жидкости и фильтра).

    Головкой «на 22» отворачиваем болт-штуцер нагнетательного шланга.

    Снимаем с болта две медные шайбы.

    Плоскогубцами расшплинтовываем гайку клина.

    Ключом «на 13» отворачиваем гайку.

    Молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем клин.

    Опираясь большой отверткой или монтажной лопаткой на кронштейны опоры двигателя, поддеваем вилку шарнира и снимаем ее с вала рулевого механизма.


    Отсоединяем рулевую тягу от сошки рулевого механизма (см. Снятие рулевых тяг).

    Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления рулевого механизма к лонжерону рамы.

    Снимаем рулевой механизм с автомобиля.

    Ключом «на 22» отворачиваем болт-штуцер отводящего шланга.

    Снимаем с болта две медные шайбы.

    Ключом на «22» отворачиваем удлинитель нагнетательного шланга.


    Между удлинителем и рулевым механизмом установлена медная шайба. Для снятия сошки…

    …головкой «на 30» отворачиваем гайку сошки.

    Зубилом помечаем взаимное положение сошки и вала рулевого механизма.

    Съемником спрессовываем сошку с вала.


    Устанавливаем рулевой механизм в обратной последовательности, заменив медные шайбы новыми.

    Ремонт рулевого редуктора УАЗ-469

    В некоторых случаях может потребоваться ремонт рулевого редуктора. Для того чтобы выполнить работы по ремонту, не обязательно наличие профильного образования. С задачей справится человек, имеющий минимальные технические знания. Разборка рулевого редуктора осуществляется в следующей последовательности.

    • Демонтировать редуктор с посадочного места. Для этого необходимо открутить и выбить болт, фиксирующий вал червяка в проушине крестовины. После этого открутить три болта, крепящих рулевой редуктор к раме автомобиля.
    • Слить масло. Смазка деталей рулевого редуктора осуществляется маслом. Оно заливается в картер. Во избежание вытекания масла в корпусе установлены сальники. Для слива отработавшей жидкости необходимо выкрутить специализированную заглушку, расположенную на картере.
    • Демонтировать сошку. Деталь жестко установлена на валу и зафиксирована гайкой. Для снятия можно использовать специализированный съемник. При его отсутствии можно сбить сошку с вала молотком. Важно не повредить резьбу вала.
    • Открутить боковую крышку. Для этого необходимо открутить 4 болта, служащие для крепления крышки к корпусу.
    • Демонтировать вал сошки. Деталь вынимается из корпуса редуктора вместе с роликом. Для того чтобы демонтировать вал, следует нанести по нему несколько ударов молотком из мягкого металла. Применение обычного молотка возможно только в совокупности с наставкой из алюминия или меди. Некоторые автомобилисты используют деревянную дощечку. Ее наставляют на вал и наносят удары. Таким образом, удается защитить резьбу от повреждений.
    • Открутить болты крепления нижней крышки и демонтировать деталь. Под крышкой установлены регулировочные прокладки. Необходимо аккуратно демонтировать их.
    • Демонтировать червячный вал.

    После разборки все детали очищают от смазочного материала и металлической стружки, образовавшейся в результате трения. Проводится деффектовка деталей. Вышедшие из строя части необходимо заменить новыми. Сборка и установка узла осуществляется в обратной последовательности. После сборки необходимо провести регулировку рулевого редуктора.

    Ремонт рулевого редуктора УАЗ буханка

    Разобрав механизм, промыть, осмотреть детали. Обнаружив на рабочих плоскостях червяка, винта, гайки-рейки, вала-сектора отслоения слоя термообработки, раковины, чрезмерный износ, трещины, следует немедленно их заменить.
    Подшипники винта, червяка следует заменить новыми в том случае, если для устранения осевого люфта удаляются все регулировочные прокладки либо на рабочих поверхностях шариков, роликов, колец имеются повреждения.

    При обнаружении на рабочих плоскостях ролика, вала сошки раковин, трещин, забоин, вмятин, если образовался люфт подшипников либо посадки на оси, необходимо рассверлить ее головку, извлечь ролик.

    Вставить в паз вала новый ролик и ось. Можно закрепить с помощью электрической сварки на валу сошки старой оси – со стороны рассверленной головки, а новой оси – с обеих сторон.

    Ни в коем случае нельзя допускать перегрева ролика. Обнаружив на плоскостях под роликами раковины, вмятины, трещины, чрезмерный износ, незамедлительно заменить новыми все кольца опор вала-сектора.

    При заметном скручивании шлицев следует заменить вал сошки. Если произошел чрезмерный износ одной из сторон бронзовой втулки картера, заменить ее новой. Запрессовав в картер новую втулку, прогладить ее брошью до диаметра 35 +0,027 мм.

    Регулировка рулевого редуктора УАЗ 469

    При наличии люфта в рулевом управлении, превышающего норму, необходимо в первую очередь проверить работоспособность крестовины рулевого карданного вала и шарниров рулевых тяг. Сильный износ деталей рулевого управления может привести к возникновению люфта. Если шарниры рулевых тяг и крестовина не изношены, потребуется регулировка узла.

    Регулировка момента затяжки подшипников червяка

    Чтобы отрегулировать момент затяжки подшипников червяка, необходимо демонтировать узел с автомобиля. После снятия рулевого редуктора необходимо неподвижно зафиксировать его. Для этого используют тиски. После этого регулировка осуществляется в следующей последовательности:

    • Сливают из картера смазочный материал.
    • Откручивают колпачковую гайку, закрывающую регулировочный винт.
    • Демонтируют стопорную шайбу, предотвращающую самопроизвольное смещение регулировочного винта.
    • С помощью специализированного съемника снять сошку с вала. При снятии детали без приспособления может понадобиться ее нагрев.
    • Открутить болты крепления боковой крышки.
    • Легкими ударами молотка из мягкого металла выбить сошку.
    • Демонтировать нижнюю крышку.
    • Удалить тонкую прокладку, установленную в месте крепления крышки.
    • Установить нижнюю крышку рулевого редуктора.
    • При наличии смещения червяка по своей оси следует демонтировать крышку и удалить вторую прокладку, а на ее место установить первую. Таким образом, уменьшится зазор между нижней крышкой и корпусом редуктора.
    • После регулировки момента затяжки подшипников необходимо провести сборку и установку узла на автомобиль.

    Регулировка зацепления червяка с роликом

    При износе ролика или червяка появляется люфт в рулевом управлении. Для его устранения не требуется снятие узла с автомобиля. Регулировка осуществляется при установленном на автомобиль редукторе. Для устранения люфта необходимо:

    • Установить колеса в положение, при котором транспортное средство будет двигаться по прямой.
    • Демонтировать палец рулевой тяги из отверстия сошки. Для облегчения процесса демонтажа можно использовать специализированный съемник.
    • Выкрутить гайку блокирующую доступ к регулировочному винту.
    • Снять стопорную шайбу.
    • Закрутить регулировочный винт до тех пор, пока не исчезнет люфт в зацеплении червяка и ролика.
    • Установить стопорную шайбу на посадочное место.
    • Установить гайку, закрывающую регулировочный винт.

    После регулировки зазора в зацеплении червяка с роликом следует проверить усилие, прилагаемое к рулевому колесу. Слишком сильно закрученный регулировочный винт приведет к повышенному трению деталей рулевого редуктора и к быстрому их износу.

    Перед разборкой и регулировкой редуктора следует проверить работоспособность других частей рулевого управления. Разборку и сборку узла можно провести без использования специализированного оборудования.

    После правильной регулировки рулевого редуктора на автомобиле УАЗ 469 допустимый максимальный люфт должен составлять не более 10о. Превышение этого показателя свидетельствует о нарушениях в работе других частей рулевого управления.

    Регулировка рулевого редуктора УАЗ буханка

    Регулировочные операции осуществляются для устранения зазоров. Вследствие сил трения они периодически появляются между роликом и червяком. Для выявления осевого зазора червячных подшипников, картер обхватывается ладонью одной руки.
    Другой рукой рулевое колесо раскачивается поочередно в обе стороны.

    Если подшипники изношены, палец ощущает осевое биение ступицы относительно колонки. При отсутствии подшипниковых зазоров регулируется только зацепление червяка с роликом.

    Порядок регулировки ролика относительно червяка:

    • Снять рулевой редуктор с автомобиля.
    • Слить масло с картера.
    • Закрепить механизм в тисках.
    • Открутить центральную гайку, с винта регулировки снять стопорную шайбу.
    • Открутить болты, крепящие крышку сбоку редуктора.
    • Вынуть вал сошки вместе с роликом и крышкой, осторожно постукивая выколоткой по торцу вала сошки, отделить прокладку.
    • Открутить болты, крепящие нижнюю крышку картера, снять ее.
    • Тонкую прокладку из бумаги с осторожностью отделить и снять.
    • Поставить нижнюю крышку на штатное место, закрутить болты, проверить биение червяка вдоль продольной оси.
    • Если биение осталось, заново снять крышку снизу, вынуть толстую прокладку, вместо нее установить тонкую, ранее снятую. Снимать более одной прокладки не рекомендуется.
    • Усилие затяжки подшипников проверяется вращением червяка. Если затяжка правильная, на рулевом колесе ощущается усилие 0,22 – 1,45 кгс. Операция проверки осуществляется динамометрическим ключом при снятой сошке.