Как проверить рулевую рейку при покупке?

Как можно проверить работоспособность своей рулевой рейки, и отрегулировать при необходимости

Доброго дня, дорогие читатели, сегодня расскажу как проверить рулевую рейку. Этот механизм является главным узлом управления машиной, без которого управлять транспортом невозможно, и безопасности никакой. Понимание устройства и принципа действия рейки позволяет вам, как водителю, выбрать подходящую на замену. Кроме того, можно проверить работоспособность своей рейки, и отрегулировать при необходимости.

  1. Принцип работы
  2. Разновидности
  3. Устройство
  4. Проверка
  5. Что такое контрактная деталь и как проверять её

Принцип работы

Рейка рулевая является главным агрегатом системы рулевого управления. Через неё передается усилие от рулевого колеса к тягам колес. Когда вы вращаете руль, происходит поворот колес машины в горизонтальном направлении. Прогресс как всегда на месте не стоял, поэтому сегодня выпускается много вариантов исполнения реечных механизмов.

Разновидности

Как проверить исправность её расскажу чуть позже, начну с разновидностей:

  • Самая простая, которая может называться прародительницей остальных видов, это механическая конструкция. Дополнительного усиления передачи усилий она не предусматривает.
  • Гидравлический механизм, сегодня наиболее распространенный вариант. Называют еще рейка с ГУР. К привычному механическому управлению добавлена гидравлическая усиливающая система. Поворачивая руль, водитель задействует гидроусилитель, который дает дополнительное усиление передаваемой нагрузки, снижая затраты усилий водителя.
  • Рейка с электрическим усилением (ЭУР), добавляет усилие за счет электрического мотора. Мотор запускается, как только водитель начинает крутить руль и срабатывает датчик поворота. Как и гидроусилитель ЭУР не требует от водителя приложения особых усилий к рулевому колесу.
  • Комбинированная электрогидравлическая рейка называется гибридной, имеет оба варианта усиления. Она не имеет недостатков гидравлического варианта, однако её стоимость намного выше.

Приводить достоинства и недостатки не считаю нужным, статья не об этом, извините, если будут пожелания, напишу об этом отдельно.

Устройство

Чтобы проверить механизм на неисправность , нужно знать как он устроен, агрегат состоит из:

  • Алюминиевого корпуса.
  • Шестеренки, вращаемой рулевым колесом, передающая усилие на рейку (червяк в червячном механизме не путаем).
  • Рейка, с зубчатым участком, передающая усилие от шестерни к тягам колес.
  • Ограничители амплитуды по обеим сторонам, состоящие из втулки и манжета силового.
  • Уплотнители, втулки опорные и прочая мелочь, имеющаяся в составе ремонтного комплекта.

Проверка

Проверка рулевой рейки выполняется несколькими способами:

  • её можно проверить осмотрев, сняв и перебрав и на стенде. Визуальный осмотр позволяет выявить внешние повреждения, трещины корпуса, пыльников, протечку сальников. Для лучшей проверки её рекомендуется снять с машины, иногда загрязнение мешает её как следует рассмотреть.
  • Как проверить снятую рейку? После снятия её корпус отмывают и разбирают механизм. Все детали после разборки тоже нужно отмыть и осмотреть на предмет дефектов. Поврежденные элементы замените новыми. Замена сальника является обязательной. Собираете механизм, заменив все резиновые элементы запчастями из ремонтного комплекта.

Собранная рейка требует проверки на специальном стенде, особенно если она имеет гидроусилитель.

Стенд для проверки – дорогое удовольствие, чтобы его покупать, проще и дешевле заехать на СТО, где такой стенд имеется. Установив непроверенную и не отрегулированную на стенде деталь, вы сильно рискуете.

Как проверить на стук, спросите вы, отвечаю. На стук реечный механизм можно проверить приложив руку к корпусу, а помощник в салоне покрутил руль из стороны в сторону. Если нет отчетливых ударов, значит малейшего стука нет.

Видео про стуки рейки

Если ремонт сложный или невозможен, лучше купить новую, она отрегулирована, остается только установить на место поломанной. Для дорогих иномарок запчасти бывает достать сложно и непомерно дорого. Поэтому, вам могут предложить отремонтированный механизм, со скидкой, или бывший в употреблении, но еще рабочий.

В таком случае, решение остается за вами, могу лишь предупредить, что такую рейку нужно внимательно изучить со всех сторон, на предмет явных дефектов, чтобы не «попасть» на хлам при покупке.

Что такое контрактная деталь и как проверять её

Контрактной называется рейка, бывшая в употреблении, снятая с другого автомобиля, может быть отремонтированная. Гарантия на такую запчасть обычно 3 дня, то есть покатались, дефектов не вылезло, дальше никто ничего компенсировать не будет.

Однако, с учетом трудностей с запчастями, длительностью доставки их по заказ, и непригодности к дальнейшему применению вашего механизма иногда вынуждают приобретать то, что предлагают.

Стенд для своими руками проверки вам разумеется никто не предоставит, остается надеяться на опыт и зоркий глаз. Даже специалисту, без эксплуатации агрегата, только по внешним признакам очень трудно оценить оставшийся ресурс деталей. Как проверить контрактную при покупке? Сейчас расскажу.

Начинайте с внешнего осмотра, Корпус не должен иметь трещин, вмятин и следов от сварки, обычно эти места зашлифованы и блестят.

Запотевание масла допускается некоторыми конструкциями, однако, при возможности выбора откажитесь от механизмов с пятнами на корпусе, это может быть признаком микротрещин корпуса.

Внимательно проверяйте подшипник, который расположен сверху. Он разрушается в первую очередь, так как на него идет основная нагрузка от рулевого колеса. Как проверить стучит ли подшипник? Достаточно покачать вал, на котором он находится, допустимый люфт не более полтора миллиметра.

Как проверить люфт во втулках? Элементарно, возьмите рукой конец скользящей рейки механизма и поводите его из стороны в сторону. То же самое сделайте с другой стороны. Малейших люфтов не должно быть.
Подробно про рейку и ее проверку

Как проверить контрактную рулевую рейку не разбирая? Разбирать её вам разумеется никто не даст, пока не купите. Саму рейку и шестерню без разборки устройства можно проверить таким способом: зафиксировав корпус (например в тисках), инструментом или удобным рычагом покрутите вал колонки, чтобы заставить рейку ползать вправо-влево. Вращающий момент должен передаваться без торможения или подклинивания, иначе зубья механизма уже изношены.

Проверка поршней ГУР производится так: вращая вал, как в предыдущем случае, прикрываете пальцем по очереди отверстия, которые идут к шлангам ГУРа. При вращении вала одно из них всасывает воздух, другое выдувает, что будет ощутимо. Если вы пальцем ничего не ощутили, значит поршни не работают

Если деталь прошла все устроенные ей проверки, тогда её можно установить на свою машину. Однако всех «подводных камней» избежать не удастся. Скрытые дефекты или микротрещины дают о себе знать не сразу. Но это лучше, чем ничего, сгодится, если иного вы найти не можете в данный момент. Только помните, качества и срока службы как у новой ждать не стоит.

У меня все, теперь вы знаете как проверить при покупке бу рейку, чтобы не приобрести откровенный хлам, подпишитесь на обновления в сайте, обещаю много полезных советов, и друзьям сообщите, им тоже может пригодиться полезная информация, до свидания.

Как проверить контрактную рулевую рейку.

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Как проверить контрактную рулевую рейку.

    Ребята, подскажите можно ли проверить кроме как не на глаз рулевую рейку? может затягивается как то при проверки, типа стенда или ещё что то в этом роде.

    Кто сталкивался или конторы подскажет может. А то что то первый раз озадачился такой запчастью.

    Читайте также  Как снять рулевой редуктор на газели?

    Заранее Всем спасибо.

    P.S.про кота в мешке и так понятно.

    Последний раз редактировалось Maximmm25; 07.02.2011 в 02:53 .

    а никак. только с виду, что пыльники не в потеках, наконечники откровенно не болтаются. бери, ****. я так взял. через 2 недели давануло через все сальники. важно — мастера будут тулить тебе залить дексрон. не верь. только жидкость для ГУР.

    Проверить можно и нужно. Делают в ЖБ. Звони им 300-225.

    подскажи что такое ЖБ?

    помимо проверки на потеки на рейке, можно еще руль резко дергать вправо-влево, и снизу слушать, нет ли какого стука.

    а, блин, не заметил, что контрактную. 🙁

    да не проверишь ее, пока не поставишь и не поездишь. разведут на бабки в ЖБ и все дела. ну че они, ГУР, руль и колеса к ней прикрутят и поедут? Главное, чтобы контрактная не стучала и рулила -))). Если потечет, то это лечится ремкомплектом (около 2000 цена + около 1000 работа). Так что все упирается в деньги.
    А че за проблема с нынешней рейкой?

    Последний раз редактировалось Dmka; 07.02.2011 в 04:02 .

    Интересно что это за жидкость такая. именно для гура..

    А тебя там уже разводили, или это так — для поддержания беседы??

    На спирту не актуально. Онли Баллантайн!

    на неровностях стучит

    Прежде всего проверить осевоё люфт штока рейки, зажать её в тисы , вытянуть шток до упора в пассажирскую сторону и попробовать подёргать в стороны, почувствовать , не разбита ли центрующая капролоновая втулка, ещё посмотреть , поджималась ли резьбовая заглушка , соотв-но проверить наконечники и тяги, вообщем спец может её проверить, кроме как долговечность сальников

    видимо давно запчастями занимаешься, а теперь ты не поверишь, ее можно проверить, но на словах это не объяснишь, только ручками, ножками прижимаем к земле. ну и т.д. мне этот способ показали красноярские оптовики, так что век живи и век учись.

    Ребята, подскажите можно ли проверить кроме как не на глаз рулевую рейку? может затягивается как то при проверки, типа стенда или ещё что то в этом роде.

    Кто сталкивался или конторы подскажет может. А то что то первый раз озадачился такой запчастью.

    Заранее Всем спасибо.

    P.S.про кота в мешке и так понятно.

    Брал давно 1.5 года назад только по внешнему виду. Пока всё ок. Может повезло.
    Лью только жидкость для ГУРа.

    Диагностика рулевой рейки

    Речь пойдёт о всех возможных причинах стуков (люфтов) в рулевом управлении с рулевым механизмом реечного типа. Такие механизмы встречаются сейчас на подавляющем большинстве легковых автомобилей. Очень много внимания уделяет народ рейке. Очень много всяких ощущений неисправностей принято на неё сваливать. А ведь рейка, по мнению большинства автопроизводителей, не подлежит ремонту (производители предлагают менять этот механизм в сборе, по всякому поводу).
    Реечному рулевому механизму в автомобиле, и правда не просто выживать в наших дорожных условиях. Рейка не любит плохих дорог. Это и не удивительно: такой рулевой механизм получает жесткие удары от всех дорожных неровностей, по которым проезжает управляемое колесо. Раньше ещё были «верхние» рейки с длинными рулевыми тягами «усами», которые соединялись с сошками на стойках (а не на поворотных кулаках, как сейчас). Усы обычно имели резиновые демпферы, смягчающие удары, передаваемые к рейке от колеса…
    Теперь же, рулевые тяги (короткие, прямые, с жесткими шаровыми шарнирами) передают все удары от колёс непосредственно на зубчатую рейку «рашпиль» рулевого механизма (который расположен обычно внизу между управляемыми колёсами). Поэтому, реечные рулевые механизмы живут в наших машинах не так долго, как хотелось бы. Их конечно «подтягивают», перебирают, реставрируют… Но это хлопотно, дорого и не очень надёжно.
    Вижу что состояние рулевой рейки на конкретном автомобиле многим интересно и хочу рассказать тут, как диагностировать этот механизм прямо на автомобиле и какие неисправности вообще там могут быть.
    В народе, с рулевой рейкой ассоциируют весь набор деталей (узлов и механизмов), входящих в реечное рулевое управление. Поэтому, диагносту надо идти по всей цепочке, от руля до управляемых колёс.
    Течь ГУРа, закусывание и другие проблемы усилителей тут обсуждать не будем, будем говорить только про стуки-люфты в рулевом управлении.
    Причины по порядку и как их диагностировать:
    1) Рулевое колесо не закреплено на рулевом валу. Определяется покачиванием руля вокруг вертикальной или горизонтальной хорд баранки.

    Ощущение – люфт со стуком. Причиной такого люфта может быть не затянутая гайка руля или разрушенная ступица рулевого колеса.
    2) Радиальный люфт рулевого вала (люфт вала в рулевой колонке на подшипниках)

    Определяется покачиванием руля вверх-вниз или вправо-влево

    Такие же ощущения неисправностей могут быть при нарушении крепления рулевой колонки к кузову автомобиля.
    3) Вращательный люфт руля в шарнирах рулевого вала

    4) Вращательный люфт руля в шлицевых соединениях рулевого вала. Шлицевые соединения на рулевом валу бывают подвижные (регулировка вылета руля, шлицы между кузовом и рамой) и неподвижные (телескопический механизм складывания вала при ДТП, шлицевые соединения частей рулевого вала с болтовой стяжкой). Подвижные шлицевые соединения могут получить люфт из за выработки, а неподвижные могут быть плохо затянуты или как то там повреждены.
    Вращательный люфт в рулевом валу (на крестовинах, демпферах, щлицевых соединениях.) определяется методом приложения обеих рук к концам проверяемых валов. Создавая руками вращательные движения в противоположных направлениях, на концах валов, мы пытаемся прочувствовать наличие люфта в соединениях этих валов (болтовые стяжки можно проверить на затяжку разумным моментом).
    5) Радиальный (или продольный) люфт вала шестерни рейки в корпусе рейки (на подшипниках). Определяется попыткой раскачать рукой этот вал в корпусе рейки (обычно к этому валу есть доступ в салоне под ногами водителя). (такой люфт бывает только у сильно убитых реек))
    6) Вращательный люфт в паре «шестерня-рейка». Обычно он вызван из износом зубьев рашпиля и шестерни. Бывает, что развальцован промежуток между двумя «средними» зубами рейки, а бывает что выработан целый ряд зубьев посередине рашпиля. Зубья шестерни рейки тоже бывают изношены.

    Увеличенный зазор между шестерней и рашпилем бывает так же из за слабого прижима «упора» рейки. Упор осуществляет так же функцию позиционирования рашпиля в корпусе рейки (чтобы рашпиль не смещался вдоль оси шестерни). Поэтому, упор бывает нагружен в различных направлениях и может производить ряд лишних движений, сопровождаемых стуком механизма.
    Слабое усилие прижима упора можно вычислить по тому что рашпиль, при этом, будет проворачиваться вокруг своей оси в рейке на какой то ощутимый угол (это особенно легко проверить, когда рулевые тяги закреплены не с торцов рейки, а сбоку – нужно взяться рукой за тяги-усы и попробовать провернуть рашпиль в корпусе рейки).
    7) Люфт тела упора в корпусе рейки (цилиндрическое отверстие, где находится упор, в алюминиевом корпусе рейки разбивается, изнашиваются уплотнение упора, изнашивается само тело упора.). Это приводит к стукам при работе реечного рулевого механизма, так как упор сдвигается рашпилем в боковых направлениях и стучит в корпусе рейки.

    Читайте также  Замена рулевого шлейфа ниссан кашкай

    Иногда удаётся компенсировать стуки вызванные неисправностями №6 и №7 (а иногда даже и №5)) с помощью подтяжки гайки упора. Подтягивать эту гайку нужно на снятой рейке. Конечно же, никто не будет снимать рейку для подтяжки гайки упора, но тогда нужно как то контролировать усилие проворачивания вала шестерни (или усилие перемещения рашпиля). Я делаю это на вывешенной управляемой оси. Запоминаю усилие проворачивания на руле (или усилие проворачивания, вокруг оси поворота, вывешенных колёс). Во время подтяжки гайки, постоянно контролирую усилие проворачивания рулевого механизма. При малейших признаках закусывания рейки (в любой точке контакта рашпиля с шестерней), подтяжку прекращаю.
    8) Люфт в районе пластмассовой втулки рейки. Втулка является второй опорой рашпиля в корпусе рейки (у реечных механизмов с ГУР есть ещё третья опора рашпиля – поршень гидроцилиндра, поэтому в таких механизмах втулка рейки служит гораздо дольше). В районе втулки, в корпусе рейки, часто высыхает смазка, а не редко туда попадает влага и грязь. Поэтому, эта пластмассовая втулка часто бывает изношена (рашпиль болтается во втулке, а втулка болтается в корпусе рейки). Всё это ощутимо стучит на кочках при езде и при покачивании рулём тоже.

    Люфт рашпиля во втулке можно вычислить так: выкрутить руль в такую сторону, чтобы рашпили максимально вышел в сторону втулки. Взяться за рашпиль рукой с ямы или из под капота и попробовать раскачивать рашпиль в корпусе рейки перпендикулярно оси рашпиля.

    Эту неисправность, в большинстве случаев, можно устранить заменой пластиковой втулки на более плотную.
    9) Люфт в шарнире рулевой тяги (люфт «яблока» рулевой тяги)

    Или люфт из за выработки резиновых сайлентблоков рулевых тяг «гранаток»
    Выявляются такие люфты так: один человек раскачивает руль в салоне частыми короткими рывками вправо-влево, а другой ощупывает руками шарниры на люфт. Шаровый шарнир-яблоко обычно скрыт под пыльником рейки («гофрой») гофры бывают жесткие термопластовые, а бывают мягкие резиновые. Надо постараться продавить гофру пальцами до контакта пальцев с шаром шарнира (яблоком), тогда будет чётко определён люфт в этом шарнире (при покачивании рулём).

    Если гофра слишком жесткая, то люфт в шаровом шарнире рулевой тяги можно заметить покачивая в стороны вывешенное управляемое колесо (колесо будет иметь свободный ход вокруг оси поворота).
    Сайлентблоки рулевых тяг-грантаки ничем не прикрыты и и люфт в них легко ощутить руками (когда кто то качает руль в салоне).

    10) Люфты шаровых пальцев рулевых наконечников. Лучше всего, эти люфты ощущаются, когда авто стоит на колёсах, помощник качает рулём «вправо-влево», а диагност прощупывает шарниры пальцами на наличие люфта корпуса шарнира относительно шарового пальца. Во время этого теста, можно так же вдавливать корпус шарнира на палец, наблюдая возможное появление люфта (неисправным считается шарнир, который имеет люфт в направлении — вдоль тела рулевой тяги).

    На что обращать внимание при покупке «бэушной» рулевой рейки

    Получить полное представление о состоянии бывшей в употреблении рулевой рейки без ее разборки невозможно. Разумеется, нежелательно покупать рейку, на корпусе которой обнаружатся внешние, пусть и кажущиеся незначительными, повреждения. Такое случается, поскольку многие «бэушные» рейки, предлагаемые на продажу, были сняты с автомобилей, попавших в ДТП. Затем необходимо, насколько это возможно, отогнуть пыльники с обеих сторон рейки, а еще лучше снять их совсем и проверить шток рейки. При этом желательно полностью, до упора выдвинуть шток из корпуса сначала в одну, а потом в другую сторону.

    На штоке не должно быть раковин коррозии, царапин, забоин. В противном случае они повредят, если уже не повредили, кромки уплотнений, что вызовет течь гидравлической жидкости, и тогда через какое-то время после установки рейку придется ремонтировать.

    Если в рейке осталась старая жидкость, при манипуляциях, проводимых во время осмотра, она может начать вытекать из трубок. Вид жидкости тоже способен рассказать кое-что о состоянии рейки. Если жидкость темная и мутная, значит, в ней присутствует большое количество инородных включений. Чаще всего это продукты износа, поскольку попадание в жидкость других включений маловероятно. Покупать рейку, из которой вытекает такая жидкость, рискованно, так как невелики надежды на удовлетворительное состояние трущихся и по этой причине изнашивающихся деталей рейки и, как следствие, на остаточный ресурс.

    При проверке штока удастся рассмотреть часть нарезанных на нем зубьев, но это мало что даст, поскольку значение имеет состояние центральных зубьев, ведь постоянно работают и изнашиваются только они.

    Крайние же зубья (слева) вступают в дело лишь при полном вывороте руля в ту или иную сторону и обычно выглядят неизношенными.

    И конечно же, не удастся выяснить состояние зубьев червяка рулевого вала, а ведь именно износ этих зубьев и центральных зубьев штока рейки определяет, действительно ли рейке требуется замена, или ее все-таки можно отремонтировать на СТО, специализирующихся на ремонте узлов рулевого управления.

    Дело в том, что без наварки зубья не восстановишь. А при наварке велик риск появления трещин и раковин, что делает эту процедуру нецелесообразной по сравнению с заменой штока или даже всей рейки в сборе. Но если проблема заключается лишь в том, что рейка течет, ее можно, а во многих случаях даже разумнее отремонтировать, а не менять на «бэушную».

    Что касается VIN-номера автомобиля, то он состоит из последовательности 17 буквенных и цифровых символов, по которым можно установить страну происхождения автомобиля, его модель, тип кузова, тип двигателя и его системы питания, тип трансмиссии, год выпуска и серийный номер, с которым автомобиль сошел с заводского конвейера. Этого более чем достаточно, чтобы VIN выполнял то, для чего он предназначен — точно идентифицировал автомобиль, и не позволял спутать его ни с какой другой машиной при оформлении различных документов и проверках. Если в VIN вносить также тип рулевой рейки, тормозной системы и другие второстепенные данные, не имеющие никакого отношения к прямому назначению идентификационного номера, он станет еще сложнее и потеряет удобство для оперирования и написания в документах.

    Тем не менее по VIN можно уточнить модификацию рейки, но для этого необходимо запрашивать завод-изготовитель либо его официального представителя в Беларуси, коим является центр Ford в Боровой. Опять же на саму рейку должен быть нанесен так называемый инженерный номер, под которым рейка фигурирует в каталоге запчастей. По этому номеру также можно определить модификацию рейки, но, во-первых, чтобы его узнать, придется лезть под машину, во-вторых, продавцам «бэушных» запчастей инженерный номер, скорее всего, ничего не скажет — с ним лучше обратиться к специалистам по запчастям в Боровой.

    Какие существуют методы проверки рулевой рейки на автомобильном рынке при покупке?

    Перед совершением покупки б/у рулевой рейки покупателю необходимо обратиться в станцию технического обслуживания, где вам сделают диагностику рулевого механизма. Если на СТО подтвердят, и вы окажетесь тем “счастливчиком”, у которого обнаружена неисправность рулевой рейки, то вы можете обратиться в нашу компанию.

    Читайте также  Какое давление в рулевой рейке с гидроусилителем?

    В случае если вы самостоятельно установите ошибочный “диагноз” своему автомобилю, и дело окажется совсем не в этом, то у вас может возникнуть проблема с возвратом.

    Следует ясно понимать, что с помощью технической диагностики Вы обезопасите себя от материальных растрат и тратой личного времени.

    При покупке рулевой рейки в нашей компании продавец обязан проверить рулевой механизм в вашем присутствии.

    В первую очередь внимание необходимо сосредоточить на:

    • штоке — на его поверхности должны отсутствовать различного рода царапины, раковины, забоины и очаги коррозии. Любое из перечисленных приводит к повреждению кромки уплотнений. Оценка состояния штока (выдвинуть из корпуса до упора поочередно в обе стороны) проводится при снятых пыльниках;
    • наличии/отсутствии жидкости в рейке — присутствие старой жидкости, которое выявляется в процессе осмотра, дополнительно проинформирует о состоянии детали. Например, мутная жидкость темного цвета — верный признак наличия в ней включений инородного характера (продуктов износа). Когда жидкости слишком много, то это значит следующее: а) изнашивающиеся элементы рейки, наверняка, находятся в плачевном состоянии; б) остаточный ресурс запчасти находится на грани исчерпания;
    • зубья штока — легче всего оценить состояние крайних, расположенных слева, зубьев. Низкая степень их износа не должна вводить в заблуждение, ведь зубья принимают минимальное участие в повороте руля. Реальное положение дел отражает состояние центральных зубьев, которые работают постоянно;
    • проверка наличия излишнего хода шатки центрального вала рулевого механизма. Проверка осуществляется следующим образом: выкручиваем вал рейки до упора, одной рукой удерживаем корпус рейки, второй рукой – вал. Так проверяется с обеих сторон на наличие шатки.

    Давайте поразмышляем о нынче “модном” восстановлении рейки и стоит ли пользоваться этой услугой?

    Восстановление механизма представляет собой следующие этапы:

    • разборка/сборка рулевой рейки (примерная стоимость от 30у.е – до 50у.е);
    • покупка ремонтного комплекта (сальники, манжеты и т.д). Приобретая рем комплект вы должны понимать, что это не оригинал (примерная стоимость от 50у.е – до 80 у.е);
    • наварка зубьев и напыление центрального вала – она чревата появлением раковин и трещин, из-за которых меняется либо весь шток, либо полностью рейка. Таким образом, при высокой степени износа элементов штока и червяка рулевого вала устанавливать запчасти категорически не рекомендуется (примерная стоимость от 60y.e-120y.e).

    Многих автовладельцев волнует вопрос: «Что делать, если центральный вал искривлен, и подлежит ли такая рейка ремонту?» — «К сожалению, нет, такая рейка не подлежит ремонту даже при замене сальников».

    Поможет ли VIN-код автовладельцам при проверке?

    Некоторые автовладельцы всерьез интересуются у продавцов, как правильно подобрать рулевую рейку по объёму, году выпуска и модели автона основании VIN-кода. Данный номер — специальный набор цифр и букв, расположенных в определенной последовательности. Код, который включает 17-ть символов, сообщает только важную информации о транспортном средстве:

    1. Серийный номер автомобиля.
    2. Модель.
    3. Тип трансмиссии.
    4. Тип кузова.
    5. Тип двигателя.
    6. Страна-производитель.
    7. Тип системы питания.
    8. Год выпуска.

    То есть это данные, которые позволяют однозначно идентифицировать авто, не спутать его с другим при оформлении документов (например, при обмене или продаже).

    Если бы вдруг автопроизводители приняли решение включать в VIN сведения о типе тормозной системы, рейки и других конструкционных элементов, вместо 17-тизначного буквенно-цифрового кода получился бы 30- или даже 40-значный. В результате оперировать ВИН-ом стало бы гораздо сложнее. Это неинтересно ни автолюбителям, ни представителям мирового автопрома.

    Тем не менее, определить модификацию рyлевой рейки по VIN можно. Обратившись, например, на завод-изготовитель или к его официальным дилерам в вашем регионе.

    На любую деталь нанесен инженерный номер, по которому ее можно идентифицировать в каталоге запчастей или просто загуглить в интернете. Таким образом, вы имеете возможность самостоятельно проверить приобретаемую запчасть.

    Есть мнение, что покупка подержанной запчасти — это лотерея. Отчасти утверждение верно, но при соблюдении указанных выше рекомендаций вероятность покупки поврежденной детали сводится к минимуму.