Как подтянуть рулевую рейку на Оке?

Общая проверка рулевого управления ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Регулярно проверяйте состояние рулевого управления, от которого зависит безопасность движения.

При осмотре рулевого управления особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов, колпаков и резьбовых соединений. Порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность чехлы и колпаки обязательно замените, иначе попавшие в узлы вода, пыль и грязь быстро выведут их из строя.

Убедитесь, что при прямолинейном положении колес автомобиля спица рулевого колеса располагается горизонтально. В противном случае определите причину неисправности и устраните ее.

Поворачивая за рулевое колесо от упора до упора, проверьте визуально и на слух:

– надежность крепления рулевого механизма и рулевого колеса;

– нет ли зазора в шарнирах рулевых тяг;

– надежность затяжки гаек пальцев шаровых шарниров ;

– нет ли заеданий и помех, препятствующих повороту рулевого колеса.

Если будут обнаружены стуки и заедания, отсоедините поперечные тяги от поворотных рычагов телескопических стоек подвески и повторите проверку. Убедившись, что стуки и заедания исходят от рулевого управления, снимите его с автомобиля и проверьте величину зазора между упором рейки и гайкой.

1. Проверьте состояние защитных чехлов рулевого механизма. Замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность чехлы.

2. Проверьте состояние защитных колпаков шаровых шарниров рулевых тяг. Замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность колпаки.

3. Проверьте посадку (герметичность) защитных колпаков шаровых шарниров. Для этого сдавите колпак пальцами. Если наружу выходит смазка, замените дефектный колпак.

4. Резко поворачивая рулевое колесо в обоих направлениях (это должен делать помощник), проверьте визуально и на слух крепление рулевого механизма (перемещения механизма на шпильках крепления и стуки не допускаются).

5. . осевой люфт в шарнире.

При обнаружении люфта в шаровом шарнире рулевой тяги замените наконечник рулевой тяги в сборе с шарниром.

6. . надежность затяжки и стопорения гаек пальцев шаровых шарниров и.

7. затяжки контргаек наконечников тяг.

Ослабленные резьбовые соединения обязательно подтяните и надежно застопорите, если это предусмотрено конструкцией.

8. Замените погнутые рулевые тяги.

9. Под панелью приборов проверьте люфт в шлицевых соединениях карданных шарниров промежуточного вала рулевой колонки (необходимо снять подрулевой кожух).

10. Убедитесь в надежности крепления рулевого колеса и правильности его установки: при прямолинейном движении автомобиля спицы рулевого колеса должны быть расположены горизонтально. Если передние колеса установлены в положение прямолинейного движения, а спицы рулевого колеса при этом расположены под углом, значит, в рулевом управлении имеется неисправность.

Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса

Люфт рулевого колеса не должен превышать 5°.

Люфт по ободу колеса указан для стандартного рулевого колеса диаметром 360 мм. Если на автомобиле установлено рулевое колесо другого диаметра, люфт можно вычислить по формуле:

где L — люфт рулевого колеса, мм;

D — диаметр рулевого колеса, мм;

Вам потребуются: линейка, проволока или мел.

1. Установите передние колеса в положение прямолинейного движения. При этом спицы рулевого колеса должны быть в горизонтальном положении.

2. Поверните рулевое колесо в какую-либо сторону до момента начала поворота передних колес.

3. Уприте торец линейки в панель приборов и намотайте на обод колеса проволоку (или веревку) на уровне касания линейки с ободом рулевого колеса.

4. Поверните рулевое колесо в другую сторону до момента начала поворота передних колес. Намотайте на обод еще одну проволоку (или веревку) на уровне касания линейки с ободом рулевого колеса.

Метки на рулевом колесе вместо проволоки можно наносить мелом.

5. Замерьте проволокой (можно использовать также пластмассовый хомут для крепления электропроводки) по ободу колеса расстояние между двумя проволоками.

6. Это расстояние должно быть не более 15,7 мм. Если расстояние больше, люфт колеса превышает допустимый.

Как подтянуть рулевую рейку на Оке?

Менее года назад зимой я поставил новую рулевую рейку Totti, т.к. других в наличии не было. С новья рейка была немного туговата, но разрулилась к 500км пробега и стала мягкой, лёгкой и бесшумной. Но уже к 2000км пробега рейка превратилась в громыхающую помойку, которая уже стучала на неровностях и т.д. и т.п. Ещё весной я лазил под машину, чтобы подтянуть гайку под упором червяка, но хватило этой подтяжки до лета. Летом снова лазил. Всё время я тщательно протягиваю все болтово/гайковые соединения и площадки к подрамнику, и рейки в площадке, и т.д. и т.п. и всякое разное. Использую специальные удлинённые гайки, которые позволяют не опасаясь срыва резьбы производит затяжку с много большим усилием. Такими гайками я уже свободно разрывал крепежные хомуты крепления рейки к площадке. Зато теперь площадка однозначно не елозит относительно подрамника.

В последний раз буквально неделю назад я снова лазил в рулевой узел, т.к. у меня начались неприятные стуки и хрусты в рулевом. Я думал, что опять заелозела площадка. Ослабил затяжку болтов, под места контакта площадки с подрамником подсунул прямоугольные кусочки старой порваной колёсной камеры, и снова всё затянул наглухо. Это однозначно решило проблему разбалтывания площадки относительно подрамника, т.к. крепко обжатая камерная резина напрочь лишает площадку подвижности.

Но не тут то было! Оказалось, что все хрусты, стуки и бумы идут от самой рулевой рейки, у которой во-первых появился поперечный люфт со стороны пластмассовой втулки (а я не знаю какая втулка стоит в рейке Totti и можно ли вообще её там поменять на новую) и во-вторых сама рейка елозит относительно крепежной площадки, хотя хомуты уже затянуты донельзя просто.

В общем, я пришёл к выводу, что нужно менять все резобовые крепления рейки к подрамнику с М8 на М10. Тогда и тянуть можно будет злобно, и эффект от такой затяжки будет выше.

Купил новые резиновые буферы, которые надеваются на рейку под прижимные хомуты. Металлических скобок, надеваемых поверх этих буферов, я не нашёл. Но зато вспомнил, что эти грёбаные «скобки», поверх которых уже ставятся затяжные хомуты, выполняют роль не направляющих, а ограничителей сжатия! Грубо говоря, затягивать хомут мы можем ровно до тех пор, пока эта скобка не упрётся своими торцами в рулевую площадку. Как только упор произошёл, дальнейшее обжатие резинового буфера прекращается! Что это означает? Это означает, что резиновый буфер будет удерживать рейку только с новья несколько первых тысяч км, после чего резина потрескается, обожмётся, деформируется, усядется и рейка прослабится относительно площадки. При этом дальше тянуть хомуты просто бессмысленно, потому что обжатия резинки то не происходит!

Если по-минимуму, то считаю, что надо болгаркой снять с торцов этих скоб по крайней мере по 2мм с каждой стороны. Таким образом мы получим возможность сильнее РЕАЛЬНО обжать резиновый буфер, ещё сильнее прижав рейку к площадке.

Вообще я задумался о следующем:
1. Увеличить прижимные хомуты с М8 до М10.
2. Вместо штатных скобок поверх буфера использовать полоски 2мм стали. Они не будут иметь углублений, как штатные, но в любом случае распределят усилие от круглых хомутов по плоской поверхности буферов.
3. Под рейку прямо под резиновые буферы подсунуть кусочки колёсной камеры, что позволит рулевой рейке прижиматься к площадке не как металл к металлу, а через нескользящую резиновую прослойку.
4. В идеале надо бы и болты крепления площадки заменить на М10, но для этого однозначно потребуется заменить вварные втулки в подрамнике, так что это вопрос чуть более далёкого будущего. Но однозначно такие болты очень даже помогут.

на пятилетнем же 10 я сорвал шпильку рейки совершенно без особого усилия.

SAI писал(а):
а мне еще кажется что рейка у тебя разбивается потомучто рулевая система плохо адаптирована для расширенной колеи.

Нифига подобного. На старой машине у меня и колея была штатная, и колёсики 12″, и всё равно рейка дольше года не ходила — рассыпалась в говно, даже несмотря на обилие смазки внутри и целые пыльники

littre писал(а):
весьмо поучительный материал
кстати, на ниссане все резьбовые соединения рейки как раз на 10.

Ясный перец! Рулевой узел — очень сильно нагруженный, т.к. все удары от колёс напрямую передаются в рейку. И если рейка будет висеть на соплях — её очень быстро насшатает. На зубилах идут плоские хомуты из 2мм стали, вроде бы. Какими болтами прикручивается не знаю, не видел.

Читайте также  Как снять пыльник с рулевого наконечника?

Камаз — челнятина, но вдвое дороже, и на столько же ниже качеством.

А теперь скажи мне: из чего выбрать?

Реально грамотные рейки делали на камазе, но только в 90х годах. Это рейки старого образца были. Вот они были высокого качества. А сейчас просто тупо выбрать не из чего — любая рейка разваливается, какую не возьми.

wtd писал(а):
Перебрал руками рейку. Своими. Пробег под 100 тык. Подтянуть немного надо — но не гремит, рулится.

У нас с тобой планки разные. Я раньше тоже на старой машине ездил на б/у перебранной рейке и радовался. Рулится, не гремит и т.д. и т.п. А как только ставишь новую нулячую рейку, то сразу понимаешь что такое «новое», а что такое «перебранное».

wtd писал(а):
Вот прослабляется — это да, но отчести проблему решил прикрутив в районе рейки дополнительную поперечину из уголка 3х30.

Вот это вообще не пойму я что там у тебя прослабляется. Внутри рейки или наружнее крепление.

wtd писал(а):
Сейчас при боковом усилии нагрузка распределяется не на поперечину, а на этот уголок и делится на обе части подрамника.

Понятно, всего-то надо было поперечину по-лучше прикрутить.

Самое дурное место — это место крепления рейки к поперечине. Там эти грёбаные хомуты, подхомутники (скобы металлические), и огромные резиновые подушки, которые за год проседают в ноль и рейка начинает гулять, а затянуть сильнее её не получается потому что подхомутные скобы не дают, т.к. упираются в поперечину. И нужно снова всё там откручивать, менять эти резинки, обратно всё собирать и на сход/развал ехать.

wtd писал(а):
китайчатина. что ты еще хочешь.

К слову о китайчатине: китайчатина щас многие детали делает много лучше, чем наши криворукие уроды. Хотя бы подшипники взять: в самаре говно делают, этот, как его, забыл завод тоже основной наш подшипниковый — тоже не подшипники, а барахло. Те же подшипники Kraft, сделанные в китае, мало того, что вдвое дешевле наших, так и по качеству выше! Так что не надо тут про китайчатину заливать.

Ufawise писал(а):
кста шаровые ставлю 10е, много прочнее 8-х, рекомендую Бзак.

А отличие в чём? Типа, 2108 и 2110 конструктивно должны быть одинаковые, т.к. рычаги подвески, поворотные кулаки и т.д. и т.п. у этих авто одинаковые. Т.е. на десятку народ берёт шаровые 2108.

Ufawise писал(а):
резинки под хомутами рулевой надо брать балаковские (если найдешь), либо колхозить из камер или других резиновых частей.

Я не знаю чьи купил. Просто скобы, которые под хомуты ставятся на резинки, я укоротил с каждой стороны на 2-3мм, чтобы затягивать можно было сильнее. Т,е. когда резинки подсядут, я смогу ещё подтянуть хомуты и восстановить преднатяг.

Вообще говоря хотел было обрезать резиновые обоймы так, чтоб полностью удалить те части, которые ПОД рейкой оказываются. Т.е. оставить только подковообразные части, а непосредственно ПОД рейку подложить квадратики от камеры. Но быстро пришёл к выводу, что разницы не будет никакой, т.к. самую большую усадку дают не эти нижние части, который ПОД рейкой, а именно подковообразная часть резиновых буферов. Поэтому снизу ничего срезать не стал.

Регулировка рулевой рейки на оке

1. Наружный наконечник рулевой тяги. 2. Контргайка. 3. Внутренний наконечник рулевой тяги. 4. Защитный чехол. 5. Опора рулевого механизма. 6. Картер рулевого механизма. 7. Хомут крепления рулевого механизма. 8. Резиновая подушка. 9. Втулка рейки. 10. Опорная шайба. 11. Вкладыш шарового пальца. 12. Защитный колпачок. 13. Палец шарового шарнира. 14. Роликовый подшипник. 15. Приводная шестерня. 16. Упор рейки. 17. Уплотнительное кольцо упора. 18. Гайка упора. 19. Стопорное кольцо гайки. 20. Рейка. 21. Контргайка. 22. Шаровая опора. 23. Хомут чехла. 24. Уплотнитель вала. 25. Упор тяги. 26. Пружина упора. 27. Шариковый подшипник. 28. Стопорное кольцо. 29. Защитная шайба. 30. Уплотнительное кольцо. 31. Пыльник. 32. Гайка крепления подшипника. 33. Промежуточный карданный вал. 34. Кронштейн крепления рулевого вала. 35. Верхний облицовочный кожух. 36. Рулевое колесо. 37. Вал рулевой колонки. 38. Подшипник вала рулевой колонки. 39. Труба кронштейна. 40. Нижний облицовочный кожух.

А и Б — метки на картере рулевого механизма и на пыльнике

У переднеприводных автомобилей по сравнению с заднеприводными моделями на передние колеса приходится большая нагрузка. Передние колеса являются не только направляющими, но и ведущими. Вследствие этого требуется большее усилие для их поворота. Поэтому на этих автомобилях применяется рулевое управление с реечным рулевым механизмом, имеющим большее передаточное отношение и более высокий коэффициент полезного действия. Этот тип рулевого управления компактен и прост по конструкции, более экономичен в изготовлении и хорошо сочетается с переднеприводной компоновкой и поперечным расположением силового агрегата Рулевое управление травмобезопасное, с карданными шарнирами и рулевым механизмом типа «шестерня — рейка», с креплением тяг рулевого привода к торцам рейки.

Рулевой механизм крепится на опоре 5 двумя хомутами 7 в моторном отсеке, что позволяет более рационально использовать пространство внутри кузова. Опора 5 рулевого механизма, в свою очередь, крепится к подрамнику, на котором также смонтированы силовой агрегат, передняя подвеска и тормозные механизмы передних колес. Для гашения вибраций под скобы хомутов крепления рулевого механизма установлены резиновые подушки 8.

Картер 6 рулевого механизма отлит из алюминиевого сплава вместе с опорами. В полости картера на двух подшипниках установлено приводное зубчатое колесо 15. Нижний подшипник 14 роликовый, с сепаратором и штампованной наружной обоймой. запрессован в картер рулевого механизма. Верхний шариковый подшипник 27 с пластмассовым сепаратором напрессован на вал зубчатого колеса 15 и фиксируется на нем стопорным кольцом 28. Наружная обойма этого подшипника расположена в гнезде картера и фиксируется гайкой 32 с наружной резьбой. Гайка контрится специальной зубчатой шайбой. Зазор между валом зубчатого колеса и отверстием в гайке 32 уплотняется резиновым кольцом 30 круглого сечения. Защитная пластмассовая шайба 29, установленная на вал шестерни, препятствует сползанию резинового кольца 30 на стопорное кольцо подшипника 28.

Полость картера рулевого механизма защищается от загрязнения пыльником 31, который насаживается на вал приводного зубчатого колеса и плотно поджимается к торцу картера рулевого механизма. Пыльник фиксируется на валу зубчатого колеса проволочным кольцом. На картере рулевого механизма и на пыльнике выполнены метки А и Б для правильной сборки рулевого механизма.

На валу приводного зубчатого колеса нарезаны шлицы и проточена кольцевая канавка для крепления вилки карданного шарнира промежуточного вала 33. Стяжной болт вилки проходит через кольцевую проточку вала, исключая их разъединение.

В зацеплении с зубьями приводного зубчатого колеса находится рейка 20. Она своей цилиндрической частью опирается на пластмассовую втулку 9. Втулка рейки устанавливается в правой части картера в цилиндрическую расточку, для фиксации на втулке выполнены три выступа, входящие в пазы картера. Для исключения зазора между втулкой и рейкой во втулке имеются три площадки с повышенной радиальной эластичностью.

Зубчатая часть рейки находится между зубчатым колесом 15 и упором 16 рейки, который поджимает рейку к зубчатому колесу усилием пружины. Упор фиксирует рейку в боковом направлении и обеспечивает прямолинейное ее перемещение вдоль оси рулевого механизма. Упор рейки уплотняется в картере резиновым кольцом 17, которое одновременно гасит ударные нагрузки, чтобы исключить стук в зоне упора. Пружина поджимается к упору гайкой 18 со стопорным кольцом 19. Это кольцо имеет гофры, которые, поджимаясь к боковой поверхности гайки, фиксируют ее. При сборке рулевого механизма гайку устанавливают так. чтобы был обеспечен минимальный зазор 0,12 мм между гайкой и упором. Этот зазор необходим для компенсации теплового расширения деталей, чтобы не происходило заклинивания рулевого механизма. Учитывая, что крепление гайки влияет на безопасность движения автомобиля, она дополнительно раскернивается в двух противоположных местах. Положение гайки после регулировки рулевого механизма маркируется краской.

Подпружиненный упор обеспечивает беззазорное зацепление зубчатого колеса с рейкой по всей длине последней.

Читайте также  УАЗ патриот люфт в рулевом управлении

При сборке на зубчатый профиль рейки, зубья колеса, цилиндрическую часть рейки и подшипники рулевого механизма наносится смазка Фиол-1. Полость между гайкой 32 подшипника и пыльником 31 заполняется смазкой Униол-1.

На резьбовых концах рейки рулевого механизма установлены внутренние шарнирные наконечники 3 рулевых тяг, внутренний наконечник состоит из шаровой опоры 22 и контргайки 21, навернутых на резьбовой конец рейки 20 упора 25 тяги с пружиной 26 и шаровой головки наконечника тяги Шаровая головка зажата между сферической поверхностью опоры 22 и полусферой металлокерамического упора 25 пружиной 26. Шаровая опора навертывается на рейку моментом, обеспечивающим безлюфтовое сочленение шаровой головки наконечника тяги с рейкой и в этом положении фиксируется контргайкой 21, пояски которой вдавливаются в специальные канавки шаровой опоры и рейки При сборке в полость внутреннего наконечника закладывается смазка ШРБ-4.

Выход рейки из картера рулевого механизма герметизируется двумя гофрированными чехлами 4. Для исключения скольжения чехлов при работе уплотнительные части чехлов на картере и на наконечниках тяг закреплены пластмассовыми хомутами 23. Для обеспечения свободного прохождения воздуха из левого чехла к правому в зоне втулки 9 рейки в картере рулевого механизма выполнены каналы.

Ход рейки ограничивается упором поверхности контргаек внутренних шарниров в торцы картера рулевого механизма.

На резьбовых участках внутренних наконечников навернуты наружные наконечники 1 тяг рулевого привода с контргайками 2. В полости наружного шарнира наконечника расположен разрезной пластмассовый вкладыш 11, который обжимает шаровую головку пальца 13. Вкладыш поджимается к шаровой головке пальца пружиной. другой конец которой упирается в опорную шайбу 10, завальцованную в наконечнике При сборке наружного наконечника в него закладывается смазка ШРБ-4. Полость наружного наконечника защищена от загрязнения резиновым колпачком 12. Рулевая колонка состоит из рулевого колеса 36, рулевого вала и кронштейна 34 крепления рулевого вала.

Рулевой вал состоит из верхнего 37 и промежуточного 33 карданного валов Верхний вал представляет собой трубу, с обжатыми концами, на нижней части вала выполнены эвольвентные шлицы и кольцевая проточка для соединения с вилкой промежуточного вала; на верхней части — конус, шлицы и резьба для соединения с рулевым колесом, а средней части вала приварено кольцо противоугонного устройства. Верхний вал установлен в трубе 39 кронштейна 34 на двух шариковых подшипниках 38, унифицированных с подшипниками ВАЗ-2108.

Промежуточный карданный вал 33 по конструкции шарниров унифицирован с валом ВАЗ-2105, за исключением длины вала между верхним и нижним шарнирами. Карданные шарниры на игольчатых подшипниках неразъемные.

Кронштейн 34 крепления рулевого вала состоит из трубы 39. приваренной к штампованному из листа фланцу с четырьмя отверстиями. На трубу кронштейна с правой стороны монтируется замок зажигания ВАЗ-2108 с противоугонным устройством. Для этой цели в трубе имеется прямоугольное отверстие. На верхнюю часть трубы устанавливается трехрычажный переключатель ВАЗ-21011, в нижней части трубы приварен кронштейн для крепления нижнего облицовочного кожуха.

Кронштейн крепления рулевого вала, замок зажигания и под-рулевой переключатель закрыты пластмассовыми облицовочными кожухами 35 и 40. соединенными между собой винтами. Нижний кожух дополнительно крепится саморезами к подрулевому переключателю и кронштейну 34 на трубе вала руля.

Кронштейн 34 рулевого вала с помощью двух болтов с отрывными головками и фиксирующих пластин с ВАЗ-2103 в нижней части и двух гаек в верхней части крепится к кронштейну крепления рулевой колонки, который, в свою очередь, приварен к щитку передка кузова.

Рулевое колесо 36 представляет собой двухспицевый металлический каркас, облицованный интегральным пенополиуретаном черного цвета. К центральной части спицы каркаса рулевого колеса приварена спица, имеющая коническое отверстие и шпицы. Рулевое колесо с помощью конуса и шлиц соединяется с верхней частью рулевого вала и фиксируется гайкой. В нижней части спицы колеса в зоне ступицы приклепано пластмассовое кольцо, которое с помощью пазов соединяется с автоматом сброса рычагов подрулевого переключателя. На торце пластмассового кольца установлено латунное кольцо, на которое опирается подпружиненный токосъемник подрулевого переключателя. Указанное контактное кольцо посредством заклепок соединено с верхним контактным кольцом, изолированным от спицы каркаса. В центральной части спицы на трех стойках остановлено основание включателя сигнала, изолированного от металлической части колеса.

Пружины, установленные на стойках, обеспечивают упругое перемещение основания На основании включателя сигнала с помощью защелок установлена пластмассовая декоративная крышка.

Для герметизации отверстия в передке кузова, через которое проходит вал приводного зубчатого колеса в кузов, применяется резиновый уплотнитель 24 вала шестерни.

ВАЗ 11113

Рулевой механизм снимаем и разбираем для регулировки зацепления пары шестерня-рейка, замены защитных чехлов и других деталей рулевого механизма. Снимаем рулевой механизм вместе с рулевым тягами.

Работу проводим на смотровой канаве или подъёмнике.

  1. Выпрессовываем пальцы наконечников рулевых тяг из поворотных рычагов (см. « Снятие наконечника рулевой тяги »)
  2. Ключом «на 10» отворачиваем болт «массового» провода и отсоединяем провод,
  3. Головкой «на 13» отворачиваем гайки левого хомута крепления рулевого механизма к опоре рулевого механизма
  4. Аналогично отворачиваем гайки правого крепления
  5. Снимаем левый хомут и правый
  6. Удерживая накидным ключом «на 13» болт левого крепления опоры рулевого механизма к подрамнику силового агрегата, головкой той же размерности отварачиваем гайку.
  7. Отворачиваем гайку второго болта левого крепления опоры рулевого механизма и, вращая рулевое колесо, перемещаем рейку с тягами вправо.
  8. Теперь пыльник не мешает вынуть болты
  9. Аналогично отсоединяем болты правого крепления
  10. Сдвигаем опору рулевого механизма к левому борту автомобиля и снимаем её
  11. Сдвигаем рулевой механизм вперед так, чтобы приводная шестерня вышла из вилки промежуточного карданного вала и из отверстия в щитке передка
  12. Вынимаем рулевой механизм из пространства между подрамником и щитком передка в сторону левого борта автомобиля
  13. Регулировка зазора между шестерней и рейкой производится при появлении стука в процессе эксплуатации после снятия рулевого механизма либо после демонтажа опоры рулевого механизма.
  14. Восьмигранным ключом «на 17» затягиваем гайку моментом 1,12-1,32 кгс·м наносим на картер рулевого механизма риску и отпускаем гайку упора на два деления (24º), чем обеспечивается зазор 0,12 мм между гайкой и упором рейки.
  15. Проверяем лёгкость перемещения рейки, отсутствие стуков и заеданий.
  16. Закерниваем гайку упора в двух противолежащих точках путём обмятия резьбы картера без воздействия на гайку

Категория: Самые полезные советы по эксплуатации авто

Характеристики автомобиля: Габариты авто следующие, длина — 3226, ширина — 1100, высота — 1487 мм. Колесная база составляет 2101 мм. Дорожный просвет 123 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 75 мм, ход поршня – 78 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 3000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 2000 оборотов в минуту.

Выложил админ: по просьбе Бурхана

Cмотрите ВИДЕО про как подтянуть рейку рулевую на оке.

Отзыв автовладельца по имени Макар :Высокая посадка.

Оригинальное название: Me pehea te ki te whakakiki i te urungi whatanga.

Дата выхода: 07. 08. 2019 года

Смех в теме: Религия учит как попасть в рай, ОБЖ – как туда не попасть.

Ремонт рулевой рейки ока 11113

Как известно, на автомобиле Ока рулевая рейка подлежит регулировке (подтяжке) только при снятии её с автомобиля. Если после ремонта рейка прослабла и появились стуки, рейку придётся снять с автомобиля.

Что же мешает регулировке непосредственно на автомобиле, ведь у 08-го семейства данная операция выполняется без её снятия и регулировочный резьбовой болт доступен в моторном отсеке? У Оки рейка расположена в картере на подрамнике, и этот картер закрывает регулировочный болт.

Впрочем, проблему можно решить, сделав вырез в картере болгаркой. Смотрите фотографии далее – вырез пришлось расширить по месту сварочным электродом, после чего стала возможной регулировка обычным ключом, предназначенным для подтяжки рейки. При вываривании куска картера электродом – не забываем скинуть клемму с аккумулятора и защитить жестяными щитками резиновые гофры кулисы и тяг рулевой рейки от брызг расплавленного металла. Сжатый воздух и продувочный пистолет держим под рукой – это средство тушения, если что-то загорелось =)

Читайте также  Ремкомплект рулевой рейки киа спектра

После данной доработки процедура подтяжки рейки упрощается настолько, что даже не интересно.

Статья написана: 6 марта 2013 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, кроме того, этот узел непосредственно влияет на безопасность движения, поэтому рекомендуем при неисправности заменять его новым или ремонтировать в специализированной мастерской.

Вам потребуются ключи «на 10», «на 13», «на 19», бородок, молоток.

1. Установите переднюю часть автомобиля на опоры и снимите передние колеса.

2. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала.

Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

3. Выньте стяжной болт.

4. Ослабьте затяжку контргайки наконечника, удерживая вторым ключом рулевую тягу за шестигранник от проворачивания.

5. Выньте шплинт.

6. Отверните гайку.

7. Установите съемник и выпрессуйте палец шарового шарнира из поворотного рычага и отсоедините рулевую тягу от поворотного рычага.

8. Выверните болт крепления и отсоедините провод «массы» от картера рулевого механизма.

9. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.

Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.

10. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику. Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся.

11. Выньте болты крепления кронштейна.

12. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.

13. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.

14. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.

15. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.

16. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.

17. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.

18. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.

19. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем.

20. . вставьте вал приводной шестерни механизма в вилку карданного шарнира промежуточного вала. Далее установите рулевой механизм в порядке, обратном снятию.

Перед тем, как разобрать рулевую рейку автомобиля Ока следует ее снять с автомобиля. Работы по снятию выполняются на эстакаде или подъемнике. Процесс не сложный, поэтому на всё уйдет по времени менее одного часа, включая подготовительные работы. Рейку можно снимать двумя способами: вместе с рулевым рычагом кулака, либо вообще без наконечников.

Разборка-сборка рулевой рейки часто не стоит производить полностью. Порой достаточно произвести некоторые операции. Например, убрать зазоры в шарнирах и произвести смазку. Разборка регулировка осуществляется с помощью специальных торцевых ключей с восьмигранной головкой. Вполне подойдет набор ключей от ВАЗ 2108. Сняв гофр, можно увидеть сам шарнир, устройство которого подробно описано в руководстве по ремонту. Устройство достаточно простое. Для разборки контргайка откручивается от гайки-опоры, затем откручивается опора от рейки вместе с тягой. Вынимается упор вместе с пружиной и снимается контргайка. Сборка проводится в следующей последовательности: на торцы рейки накручиваются контргайки, в отверстия на торцах рейки устанавливаются пружины, а за ними — упоры из металлокерамики. Гайка-опора надевается на тягу. Предварительно стоит хорошо смазать все детали. Далее опора с тягой закручивается на торец рейки. При этом иногда следует покачивать тягу в разные стороны, иначе она может не закрутиться до конца.

Стоит отметить, что рулевое управление типа «шестерня-рейка», которое устанавливается в автомобиле Ока, достаточно надежно, если его вовремя регулировать. В таких случаях полная разборка не потребуется. Однако, если рулевой механизм выйдет из строя, то намного проще купить новую рулевую рейку, чем полностью разбирать старую и пытаться ее восстановить. Без должного обслуживания до поломки, ее ремонт, скорее всего не позволит долго ее эксплуатировать, и замена будет неизбежна.

Ремонтная мастерская «Авто-Рейка» выполняет замену рулевых реек ВАЗ (Лада) 1111 Ока. Прайс на него основывается из ряда работ.

ВАЗ (Лада) пользуется достаточно большой популярностью в нашем городе. Во всех авто, рейка руля имеет особенность деформироваться. В связи с этим, должен происходить безотлагательный ремонт, в противном случае осложнение распространится на ходовку.

Звоните — специалисты сервиса вылечат Вашего стального коня.

Дополнительно: машина на ходу! о хорошем. . . замена рулевой рейки, наконечники рулевые, не плохая резина липучка, подогрев 220в, музыка, о плохом. . . залил промывку в бак и затупила маленько то есть чих пых и дымит. . . а так заводится едет. . . па кузову не большие не дачеты на фото видно. . не большой торг на пива. .за наличку хороший торг..

Снятие и установка рулевого механизма

Снятие и установка рулевого механизма ВАЗ 1111

Перед началом работы

Установите рулевое колесо в положение движения автомобиля по прямой.

Снимите передние колеса.

При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, поэтому работу рекомендуется делать в специализированной мастерской.

1. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала. Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

2. Выньте стяжной болт.

3. Отсоедините оба наружных наконечника от поворотных рычагов (подробнее см. подраздел 6.4.).

4. Отверните болт крепления и.

5. . отсоедините провод «массы» от картера рулевого механизма.

6. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.

7. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.

8. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику. Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся.

9. Выньте болты крепления кронштейна.

10. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.

11. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.

12. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.

13. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.

14. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.

15. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.

16. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.

17. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем.

18. . помощник должен вставить вал приводной шестерни механизма в вилку карданного шарнира промежуточного вала. Далее установите рулевой механизм в порядке, обратном снятию.

Видео про «Снятие и установка рулевого механизма» для ВАЗ 1111

«ОКА» ВАЗ-11113-40 демонтаж рулевой рейки.
Демонтаж рулевой рейки с автомашины ОКА.
Ремонт Оки Часть 2. Ремонт рулевой рейки установка ремкомплекта