Есть ли смысл ремонтировать рулевую рейку?

Стоит ли восстанавливать рулевую рейку? Поговорим о гидро рейке, на примере Subaru

Многие задаются вопросом: а стоит ли восстанавливать рулевую рейку?
И этот пост как раз для тех кто не знает как это делается и что будут делать в сервисах и так далее, сегодня поговорим именно о рулевой рейке и с чем ее едят, так как сам углубился в этот вопрос доисканально.
А разберем на примере нашей Legacy, в которой установлена гидро-рейка с насосом гур, и что бы было более понятно о чем идет речь, все это дело сопроводим картинками.

Для начала разберемся в симптомах неисправностей рейки или что предвещает быть беде, их огромное количество, но выделим основные и наиболее ощутимые. А так же определим что вам поможет в той или иной ситуации:

1) Запотевание рулевой рейки — определить можно визуально, подняв автомобиль на подьемнике или попытаться осмотреть со стороны моторного отсека, обратив внимание на пыльники рулевых тяг.
При таких симптомах, вам скорее всего поможет ремкомплект рулевой рейки, существует оригинальный Subaru так и всевозможные заменители. В который входит сальники рулевого вала, вот скорее они начали пропускать. Поэтому в этой ситуации стоит обратиться в сервис который занимается гидравликой и произвести замену всех прокладок и сальников, ну естественно вам никто оригинальные сальники и прокладки не будет ставить, но вы их можете заказать самостоятельно.

Код оригинального ремкомплекта рейки Subaru (сальники и прокладки): 34191-AG000

2) Стук рулевой рейки/закусование + запотевание/течь — вот здесь уже все намного хуже, так как скорее всего по мимо износа сальников и резинок, износилась втулка рулевого вала, а хуже всего если к ней добавиться и износ самого рулевого вала. Втулка продается отдельно и не так дорого, рулевой вал так же можно купить отдельно но стоит достаточно дорого.
Внешне уже не определить такую неисправность, поэтому необходимо демонтировать рулевую рейку и произвести дефектовку, или как минимум снять пыльники рулевых тяг и осмотреть рулевой вал при полном вывороте руля в одну и другую сторону.
При такой поломке лично я бы уже НЕ обращался в конторы которые говорят что произведут восстановление рейки за 10-15000 рублей. Потому что кроме как установив ремкомплект резинок и сальников с Китая, они произведут не хитрые манипуляции, а именно:
— если износился вал в районе сальников и втулки, то новые сальники они просто подожмут прижимными пружинками укоротив их внутри сальника — такой ремонт поможет только на время, так как покрытие рулевого вала испорчено и сальник плотно прижатый к металлу быстро износиться и по новой начнется запотевание/течь.
— если рейка гремит/закусывыет при повороте руля, то никаких замен втулок или вала они производить не будут, а тупо зажмут рулевой вал максимально сильно регулировочным болтом с пружиной, ну и забьют в корпус максимально возможное количество смазки и таким образом уйдут стук и закусывание. Ну и как вы сами понимаете, этого вам хватит не надолго, как правило такие сервисы — разводилы дают гарантию от 1 до 6 месяцев, ровно столько она и проедет на самом деле, поэтому не попадайтесь.

Код рулевого вала Subaru оригинал: 34116-AG060
Код втулки рулевого вала Subaru оригинал: 34190-AG010

Теперь давайте поговорим о том — почему же «умирает» рулевая рейка:
1) Воздействие внешней среды, рейка постоянно подвергается налету грязи, зимних солей, пескострую и так далее, к чему же это приводит — к коррозии самого корпуса рейки, к износу уплотнительных соединений пыльника рулевого наконечника к рейке, изнашиваются сами пыльники и как следствие влага и грязь попадает внутрь рейки через сальники к рулевому валу, что приводит к коррозии самого рулевого вала.
Поэтому что бы предотвратить все эти печальные обстоятельства, нужно при каждом удобном случае осматривать, состояние пыльников рулевых тяг и их хомутов.
2) Не качественная замена рулевых тяг или пыльников рулевых тяг. Как правило в 90% сервисах работают безтолочи, которые не в курсе что если хомуты не плотно зажимают пыльник то их нужно заменить, что если пыльник порвался то тоже нужно менять, что при замене пыльника необходимо очистить прилегающую поверхность как самой рейки так и рулевой тяги, а лучше почистить и смазать что бы наверняка влага не попала под пыльник. И таких сервисменов рекомендую тыкать носом прямо в эту рейку, что бы он навсегда усвоил урок и производил работу правильно.

Теперь подведем итоги:
1) Рейку можно восстановить в специализированном сервисе, но сервис нужно выбирать основательно, что бы вас не обманули как я описал выше.
Не нужно выбирать сервис по отзывам, так как практически все отзывы о том или ином сервисе пишут люди которые вообще не понимают какие услуги им оказали, и пишут их сразу после того как выехали за ворота автосервиса.
Поэтому прежде чем поехать в автосервис, задавайте вопросы из серии какие компоненты будут менять, какие бренды они используют, как будет проходить осмотр и дефектовка рейки. По приезду в автосервис и если вас не пустили в ремзону на осмотр или у вас нет времени, требуйте фотоотчет дефектовки, и вы собственными глазами увидите и поймете, что сгнил к примеру рулевой вал и необходима замена и так далее. После ремонта, проверяйте по списку что менялось, что можно увидеть глазами, требуйте максимальной гарантии и так далее. И как правило если вы будите подкованы на первой стадии (отдать авто в ремонт) то сервисы разводилы не возьмут авто в ремонт.
2) Самостоятельный ремонт рулевой рейки, имея время, желание и руки из правильного места, то можно самостоятельно произвести ремонт рейки, ничего там сверхъестественного нет. Зато руками можно восстановить от ржи и окрасить корпус рейки, приобрести и быть уверенным что все запчасти оригинальные и так далее.
Либо пойти более сложным путем вообще, проточить рулевой вал, сделать напыление металла до оригинального размера, закалить поверхность в специальных мастерских (к примеру в СПб такие есть), выточить втулку у токаря к примеру из графита или из сверх прочного пластика, с нанесением к примеру тефлонового покрытия и таким образом прийти к уровню ВЕЧНОЙ рейки =)))
И самое главное нужно понимать что никто кроме вас лучше для вашего автомобиля не сделает, и это огромный плюс, ремонтировать авто своими руками.
3) Приобрести рейку заменитель, лично я пока склоняюсь к этому варианту, так как купить оригинальную рейку на данный момент нет возможности, ее стоимость начинается от 50000 рублей до бесконечности.
Восстанавливать самому тоже пока нет времени, а есть заменители такие как MSG и вроде даже с отзывами, которые торгуют новыми либо восстановленными оригиналами и стоимость их вполне приемлемая, и думается мне это все равно лучше будет чем попасть на убогих, криворуких сервисменов по восстановлению.

Читайте также  Какую смазку лучше использовать для рулевой рейки?

Буду рад в комментариях услышать ваши мысли и опыт использования заменителей и каких брендов.
Огромной вам всем удачи и ровных дорог! )

Стоит ли ремонтировать рулевую рейку. Какая выгода?

Рулевой механизм автомобиля это сложный узел. Сейчас различают два основных типа, основанных на ГУР (гидроусилитель руля) и ЭУР (электроусилитель), машины без этих усилителей сейчас уже и не встретить, хотя практически вся классика не имела усиления, поэтому руль был достаточно тяжелым и неудобным в управлении. Эти узлы надежды, какие-то не доставляют проблем по 70 – 80000, другие ходят и по 100 – 150000 километров. Но рано или поздно износ дает о себе знать, рулевая рейка начинает стучать или течь, что говорит о необходимости ее замены или ремонта. Так что же выгоднее? Стоит ли ремонтировать этот узел …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Для начала хочется сказать, что покупка новой рулевой рейки может обойтись в круглую сумму, например оригинал на рядовую иномарку класса «B» или «С», может достигать – 50 000 рублей! Просто вдумайтесь, поэтому многие начинают искать другие варианты, это либо неоригинальные запчасти, либо восстановленные, либо собственно ремонт.

Покупку неоригинальных и восстановленных запчастей каждый решает сам для себя, просто можно нарваться на некачественный продукт который не прослужит и 10000 километров, бывает и через зиму «умирает», а вот ремонт с одной стороны привлекательнее, своей стоимостью и доступностью. Ремонтные комплекты продаются очень часто.

Что выходит из строя чаще всего?

В случаях с гидроусилителем — рейки зачастую начинают стучать (люфтить) или течь. Самые частые неисправности это износ сальников, прокладок, заглушек. Как любой другой трущийся механизм они изнашиваются, становятся тонкими и после просто рвутся, что провоцирует течи.

Также может выйти из строя из-за прорыва основного пыльника, грязь и влага попадают на вал, просто разъедая его, после чего вал уже «убивает» сальники. Посмотрите вот это видео.

Стучат рейки, как правило, из-за выработки направляющих (или центрующих) втулок в которых ходят тяги или вал, они хоть и сделаны из прочных материалов, зачастую мягких металлов или прочных пластиков, но также подвержены износу.

В электроусилителях – течи практически всегда отсутствуют, однако тут есть как стук, так и выход из строя электрической составляющей, которая помогает повороту руля.

Стук, как и у оппонента, говорит об износе валов, направляющих, втулок и т.д. Нужно разбирать и смотреть.

А вот если руль становится тяжелым, либо плохо реагирует и поворачивает, то тут может проявляться неисправность электрических частей. Как правило, они меняются полным узлом.

Сейчас в современных автомобилях преобладают гидроусилители руля, а вот ЭУРОВ почему то меньше, хотя как я считаю, они менее проблемные, хотя бы потому что в них нет жидкости. А вообще про неисправности я уже писал, так что читайте.

Прежде чем начинать ремонтировать этот узел, нужно для начала купить правильный ремкомплект.

Что входит в ремкомплект и какова его стоимость?

Ремкомплект или ремонтный комплект — это набор сальников, направляющих, заглушек, пластиковых частей и т.д., он может значительно отличаться от модели и устройства. Например, ремонтный комплект на ЭУР значительно отличается от ГУР, в электроусилителе вообще мало сальников, потому как там практически не применяется масло. Небольшое видео.

Стоимость также значительно колеблется, от 1500 рублей до 5000 рублей. Все зависит от производителя и качества. Хочется вас предостеречь от некачественных китайских запчастей – лично сам видел когда, ремкомплект можно было купить за 500 рублей, производитель не пойми кто, как я думаю соответствующее качество! Таким образом, после ремонта, такие запчасти не проработают долго, и вам опять нужно будет ехать на СТО и тратить деньги на съем и сборку – разборку, запомните — скупой платит дважды. Поэтому нужно брать только качественные запчасти (ремонтные комплекты), иногда лучше посмотреть в сторону оригинальных частей.

Отдельно стоит подумать о валах или тягах, если они изрядно повреждены коррозией, то их нужно либо полностью менять, либо отдавать на проточку, чтобы «набить» так называемое зеркало. Однако мастера должны быть высокого уровня.

Выбираем правильного мастера

Хороший мастер это залог долгого срока службы ремонтной рейки. Не стоит заезжать к непроверенным ребятам, которые вроде бы ремонтировали, а вроде бы и нет! Даже с качественными запчастями нет никакой гарантии, что рейка прослужит долго, после их ремонта.

Желательно ехать на сертифицированные СТО, либо к тем, кто классифицируется на ремонте только реек. Как правило, в больших городах найдется около десятка таких фирм.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Спрашиваем гарантию на работы перед ремонтом, если не дают, или дают на неделю – две, то просто отказываемся! Гарантия должна быть как минимум 6 месяцев, а лучше больше. НА серьезных станциях вам и ремкомплекты предложат, с которыми они уже давно работают.

СКАЖУ ТАК – от правильного мастера зависит долговечность работы вашего узла, ведь если поставить не так даже один сальник, то рейка начнет течь уже через несколько дней. Так что не видитесь на кустарные работы, вылезет боком.

Стоимость работ

Сейчас стоимость полного ремонта, вместе со снятием и ремонтным комплектом (зачастую фирменным) колеблется от 8000 до 15000 рублей, все зависит от марки и класса автомобиля. Причем гарантия от 6 месяцев до 1 года. В принципе подъемные деньги, так это выгодно или нет?

Так выгоден ли ремонт?

В заключении скажу что – ДА, ВЫГОДЕН! Но при соблюдении всех моментов, что я вам указал выше — запчасти, валы, мастера, гарантия!

Давайте подумаем над различными вариантами:

1) Ремонт – как я уже писал выше, стоимость от 8000 до 15000 р., и это уже готовый вариант, который проходит достаточно долго, есть знакомый, который ремонтировал рейку 3 года назад, до сих пор все нормально. Если делать все работы самому, такое также нельзя исключать, то получается всего 1500 – 5000 р., за ремкомплект!

2) Восстановленная – стоит около 10 – 20000 рублей, плюс работа по ремонту, выходит около 13 – 23000 рублей. Причем у меня есть яркие примеры, у моих друзей, когда выходила из строя уже после одного сезона.

3) Неоригинальная – если брать чисто Китай, то стоимость от 12000 р., если брать именитых производителей до 30 – 40 тысяч.

4) Оригинал – как я уже писал выше, могут достигать и 50 тысяч.

Как видите ремонт, это достаточно дешевый и качественный вариант, его можно и нужно рассматривать в первую очередь! Только ремонтируйте правильно, и ваш узел проходит достаточно долго.

На этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(16 голосов, средний: 3,88 из 5)

Рулевые рейки: неисправности и восстановление

Еще не так давно автопроизводители допускали ремонт механизмов, продавали оригинальные запчасти и разрабатывали технологии восстановления. Однако позже лавочку прикрыли, мотивируя это угрозой безопасности. Хотя в конструкцию и технологии изготовления рулевых реек никаких принципиальных изменений не внесли. Благо, альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков всё еще есть. При квалифицированном подходе рейки успешно ремонтируют без какой-либо угрозы безопасности.

Читайте также  УАЗ патриот стучит рулевая колонка

ПАЛКИ В КОЛЕСА

Примерно в 2005 году почти все автопроизводители резко изменили свою политику — рулевые рейки были объявлены неремонтопригодными. Продажу оригинальных запчастей и доступ к информации о технологии восстановления узлов прикрыли. Однако это не поставило крест на индустрии ремонта.

Для большинства автомобилей рулевые механизмы делают крупные сторонние производители, например ZF. Поэтому остались доступными оригинальные запчасти и техническая информация. Кроме того, никто не отменял унификацию. Зачастую на свежие модели одного автопроизводителя подходят запчасти от других машин начала 2000‑х годов. Кроме того, есть производители, специализирующиеся на тех же сальниках и втулках. По их каталогам нетрудно подобрать запчасть необходимого типа и размера — номинального или ремонтного. Так что пока можно починить практически любую рейку.

Скрытая угроза

Настоящий бич всех рулевых реечных механизмов — коррозия. Причиной ее становится в основном неквалифицированное обслуживание. Часто при замене рулевых тяг сервисмены фиксируют их пыльники универсальными пластиковыми хомутами — это гораздо проще, чем мучиться с установкой штатных, металлических. Но пластиковый хомут, как его ни затягивай, не обеспечивает полной герметичности пыльника, которая имеет решающее значение для здоровья механизма.

При работе рейки пыльники рулевых тяг поочередно сжимаются и разжимаются, благодаря чему возникает движение воздуха внутри узла. Без такой вентиляции каждый пыльник чрезмерно деформируется, а это чревато их повреждением. Для циркуляции воздуха большинство производителей делают проточки различных типов на зубчатой рейке. Если установлены пластиковые хомуты, один из пыльников подсасывает теплый воздух из подкапотного пространства, а другой выпускает его обратно. При прохождении через рулевой механизм воздух активно остывает (ведь узел стоит на подрамнике близко к земле) — образуется конденсат. Достаточно полугода, чтобы рейка начала ржаветь.

Коррозия рулевого вала дает знать о себе раньше на рулевых механизмах с гидроусилителем. Из-за работы по шероховатой поверхности начинают быстро изнашиваться и течь сальники. На рулевых рейках с электромеханическим усилителем распознать начало болезни сложнее. Когда дело дойдет до ощутимых неисправностей — стуков и люфтов, коррозия уже успеет нанести зубчатой рейке непоправимый вред. В запущенных случаях она поражает зубья, которые не подлежат ремонту. Зубья имеют сложный профиль и высокую поверхностную закалку, и правильно восстановить их после любой механической обработки практически невозможно.

С коррозией остальных поверхностей рейки борются тремя методами: шлифовкой, стачиванием под ремонтный диаметр и завтуливанием. Шлифовку делают, когда ржавчина поверхностная и суммарное уменьшение диаметра рейки не превышает 0,1 мм. При этом используют запчасти (сальники и опорную втулку) номинального размера. С таким увеличением зазора течей и стуков не будет.

При более глубокой коррозии допустимо безболезненно стачивать зубчатую рейку не более чем на 0,5 мм. Такова рекомендация большинства производителей. Эти детали обычно закалены на глубину около 1,5 мм. Ведь они должны надежно работать под давлением масла до 150 бар. При столь значительном уменьшении диаметра используют запчасти ремонтного размера. Сальники подбирают по каталогам, а втулки иногда приходится изготавливать.

А вот любопытная технология для искоренения более суровой ржавчины. Зубчатую рейку протачивают и, используя специальный компаунд, напрессовывают трубу из нержавейки — этот материал обладает достаточной прочностью. Затем рейку вновь протачивают и полируют под номинальный диаметр. Технология сложна и имеет много подводных камней.

Бывает, из-за конструктивных особенностей корродирует входной рулевой вал рейки. Обычно вал расположен под углом около 45º, и в месте, где он проходит через моторный щит, образуется подобие чашки. На многих машинах в нее постоянно попадает вода с улицы, из-за чего вал начинает ржаветь. Коррозия доходит до сальника, вызывая его преждевременный износ. Гидравлические рейки возвестят об этом течью, а электромеханические опять-таки молчат до последнего. Лечение аналогичное: вал протачивают и под новый диаметр подбирают ремонтный сальник. Глубина обработки не имеет принципиального значения, ведь для изготовления этой детали не применяют металл с особыми механическими свойствами. Впрочем, редко когда снимают больше 1 мм.

Как убивают рулевую рейку с ГУР. Стоит ли ее ремонтировать?

Почему умирает рулевая рейка с гидроусилителем руля? Если она застучала или потекла стоит ли ее ремонтировать или лучше купить новую

ПО ТЕМЕ:

  • Порвало ремень (цепь) ГРМ – умер двигатель, выкидывай его
  • ГУР (гидроусилитель) или ЭУР (электроусилитель) руля. Что лучше выбрать?
  • Чип-тюнинг двигателя. Плюсы и минусы — стоит ли делать?
  • Нужно ли прогревать двигатель, перед поездкой, зимой и летом

29 комментариев к записи “ Как убивают рулевую рейку с ГУР. Стоит ли ее ремонтировать? ”

какие лучше ставить пыльники? резиновые, пластиковые или полиуретан

Ребята помогите пожалуйста. У меня Хонда цивик 4д недавно руль тяжело начала крутится.даже очень тяжело. Нигде не течёт,ни гримит ни шумит….

также взял восстановленную рейку. свою рейку не мог ремонтировать ибо там был убит червяк — только замена. в итоге как поставили — оказалось червяк неправильно воткнули: в одну сторону руль крутится на больший радиус, чем в другую — правильно сделать сход-развал невозможно — только подбирать и радиус разворота влево теперь у меня больше, чем вправо. перетыкать руль — тоже так себе вариант, т.к. вал там для этого не предназначен. плюс через полгода она потекла и пришлось ее еще и ремонтировать (на гарантию прийти не успел). по сумме в итоге получилось примерно как взять новую.

А что делать, если метал. стружка в системе? Менять рейку вместе со шлангами, бачком и насосом?

спасибо за видео! Все просто и понятно, особенно отлично что есть вставки фото/видеоматериалов непосредственно самого объекта обсуждения.

ХОНДА аккорд 1992г 15лет езжу 600000км прошёл рейка работает чётко один раз менял пыльники и всё а тут слышу 150000 что это за рейки

Про хомуты я еще слышал что ставят пластиковые из-за того что металлическими можно не рассчитать силу их сжатия и повредить пыльник. Конечно все еще зависит от качества пластика наверное.

А если рейка течет со стороны распределителя это излечимо?

Купил 5 лет назад восстановленную рейку на Пежо 806 от Итальянской фирмы Jeremy Rikambi А рейка сама TRW Отдал 15000 р. Всё отлично полёт нормальный!

1500 рублей и день времени. Ничего там сложного нет.

Тоета виста пробег 500000 рейка родная.Пыльники пластиковые проблем нет

Здравствуйте. Такой вопрос. Машина калдина 215. 3s-fe. При разворотах на месте или прохождения поворотов на малой скорости раздаётся стук, а иногда и неоднократно и как буд то в ноги отдает. Менял тяги, наконечники, хотя и старые в приличном состоянии были. Вроде за все дёргал не болтается, а стук так и остался. И как мне кажется из за этого с внешней, правой стороны резину ест. Что это может быть? Рейка сухая, пыльники целые. Единственное что немного люфтит внешний карданчик, крестовина померла. Но она только за люфт отвечает и на колесо не должна влиять.

Читайте также  Ремонт рулевой рейки x trail

Отъездил 480 тыщ менял пыльники раз. Масло родное. Было. Ушол и насос и рейка. Перехожу на механику. Гур на постамент

как можно поменять жидкость у р.рейк?

хрен поймешь, были хомуты металические один хер рейка потекла с обеих сторон, сейчас пластиковые рейка еще живая))

масло низкого качества убивает рейку,вернее сальники.

Про прогрев рейки как-то даже не логично. На стоящем автомобиле при повороте руля на рейке намного большее усилие чем на едущем. Получается для больших любителей прогрева лучше поехать и повращать руль на ходу.

спасибо за ликбез)) многое узнал. знач мне надо жидкости в гур долить ска, свистит в крайних поло жениях

Не согласен на счёт прогрева: когда машина стоит на месте, гуру работать гораздо тяжелее, нагрузка на сальники в разы выше.

Что из себя представляет ремонт рулевой рейки

Рулевая рейка как и все детали автомобиля имеет свой срок службы, а на некоторых автомобилях это считается расходником, так как часто выходит из строя. Есть два решения проблема – замена, что очень дорого и ремонт, что сильно дешевле, а при умелых руках можно отремонтировать самостоятельно.

Именно о ремонте мы сегодня поговорим, а если вам не хочется этим заниматься самостоятельно, получите ремонт рулевых реек в Москве у профессионалов, чтобы не сделать хуже. Уверенные в себе механики могут читать дальше.

Содержание:

Принцип работы рулевой рейки

Работают реечные рулевые рейки все одинаково, отличаются только мелочи, которые внедряют инженеры компаний. Часто экспериментируют с насечками на краях штока, делая их прямыми или под углом.

Принцип работы предельно прост – при обороте руля перемещается шток в корпусе рулевой рейки перемещается во втулках. Также он всегда поджимается специальным упором, который регулирует зазор зацепа. Еще есть вал ведущей шестерни, собранный вместе с золотником, который представляет собой клапан, перенаправляющий жидкости ГУРа.

Еще внутри есть масса уплотнителей, пыльников и других мелочей. Все-таки жидкость ГУРа нужно держать внутри и не проливать. В ЭУР никаких жидкостей нет.

Признаки проблемы

Узнать нужен ли ремонт рулевой рейки можно по нескольким основным факторам:

  • утечка жидкости;
  • тяжелый руль;
  • люфт в управлении;
  • стуки при повороте.

Причины довольно очевидные: коррозия, которая увеличивает зазоры между зубьями; недостаточная затяжка всех болтов (они могут постепенно разбалтываться); износ пластиковых втулок и износ резиновых изделий, уплотнителей и т.д.

Если разбираться глубже, то признаков неисправности бывает сильно больше, но они появляются реже:

  • стуки при проезде неровностей;
  • машину кидает в поворотах;
  • рулевая колонка не возвращается в исходное положение самостоятельно;
  • потеки масла видны на рейке.

Опять же, важно не перепутать неисправность реечного рулевого механизма с изношенными деталями подвески. Да, изношенные рычаги, сайлентблоки и другие элементы подвески могут явным образом ухудшать управляемость.

Начинаем ремонт

Съем механизма – это отдельная информация, так как она индивидуально для каждого автомобиля, сходи там только основные места крепления. После съема осматриваем весь механизм на предмет очевидных повреждений, например, трещин.

После нужно разобрать весь механизм, сняв все пыльники, золотники (если он разборный) и все остальное, чтобы остался только корпус. После нам нужно осмотреть повреждения корпуса внутри, ведь они там тоже могут быть из-за изношенных пыльников.

Если найдены небольшие трещины или царапины, то вам поможет сварка или шлифовка соответственно. В некоторых случаях придется поменять корпус рулевого механизма. После решения этой проблемы, нужно побороть причину, а именно заменить пыльники, через которые и попали частицы, царапающие механизм.

Затем обязательно осмотрите внутреннюю часть золотника. Там тефлоновые уплотнители, что ведет к постепенной выработке, от чего появляются рывки руля или вовсе руль в разные стороны крутится с разным усилием. Решают проблему гильзовкой цилиндра с запрессовыванием новой детали, что своими руками уже не сделаешь.

Сам золотник редко ломается и обычно ходит долго, иногда расслаиваются уплотнители, которые нужно заменить. Это дешево. Правда иногда золотник отдельный в неразборном корпусе и его проблемы к сожалению решаются только заменой.

Шток – самый понятный с точки зрения диагностики элемент, который не нужно разбираться. Обращаем внимание в основном на зубья, а еще лучше используем тиски и вращаем элемент, чтобы заметить люфт. Стук рулевой рейки в подавляющим большинстве случаев – это проблемы штока.

Еще в штоке могут износиться уплотнители и сама рабочая поверхность, в очень редких случая механизм убивает коррозия. Все дефекты легко устраняются, кроме сильно изношенных зубьев. Вал можно шлифонуть, уплотнитель заменить, а зубья расточить или нарастить.

Ремонт или замена

В подавляющем большинстве случаев ремонт рулевой рейки намного дешевле замены, но заменить рейку сильно проще. Даже с учетом работ по ремонт и замены каких-то комплектующих, ремонт выйдет дешевле покупке и установки новой рейки.

Явный пример – Ford Focus 2, где новая рейка стоит 350 долларов, а ремонт обойдет в 40 долларов + немного запчастей.

Конечно сюда натягиваются нюансы каждого автомобиля, где-то рулевая рейка очень дорога и это относится не только к премиум автомобилям, а где-то дешевая, но невозможно разобрать механизм полностью.

Также следует обращать внимание на средний срок службы рейки, например, на Mazda 6 GG предсказать срок службы механизма невозможно. Неясно будет ли ходить новый механизм и непонятно сколько пройдет старый после ремонта.

Как избежать проблем

Есть несколько простых правил, которые продлят срок службы рейки и ГУРа:

  • не выкручивайте руль до конца;
  • не оставляйте руль в повернутом положении на 10 и более секунд;
  • не запускайте машину с повернутым рулем из-за резкого давления;
  • периодически осматривайте рейку на потеки и состояние пыльников.

Если вас настиг недуг, то при наличии инструментов можете заняться ремонтом самостоятельно. Но, мы рекомендуем доверить это делом профессионалам, особенно ремонт рулевых реек с ЭУР, так как они несколько сложней реек с ГУРом.