Регулировка редуктора заднего моста нива

Снятие (замена), разборка, ремонт редуктора заднего моста

Снимаем редуктор для его замены, ремонта или замены балки заднего моста.
Вывешиваем задний мост.

Сливаем масло из картера заднего моста (см. тут).

Снимаем обе полуоси (см. тут).

…и уплотнительную прокладку.
Устанавливаем редуктор в обратной последовательности.
Перед установкой редуктора очищаем привалочную плоскость балки. Устанавливаем новую уплотнительную прокладку. Перед заворачиванием болтов крепления редуктора к балке заднего моста наносим на резьбу болтов герметик.

Разборка редуктора заднего моста

Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.

Аналогично снимаем крышку, вынимаем регулировочную гайку и снимаем наружное кольцо левого подшипника коробки дифференциала.

Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца для того, чтобы не перепутать при сборке.

Извлекаем из гнезда картера редуктора сальник (см. тут).

Перевернув картер, аналогично выбиваем наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.

Для разборки дифференциала

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцем внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо другого подшипника.

Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заедания зубьев шестерен.

Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.

При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,1 мм. При увеличенном зазоре заменяем опорные шайбы шестерен полуосей новыми – большей толщины. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Н.м (1,5 кгс.м) – шестерни проворачиваются рукой.

Аналогично запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.

Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника. При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни подбираем регулировочное кольцо. Для этого изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни: привариваем к шестерне пластину длиной 80 мм и шлифуем пластину в размер 50–0,02мм относительно торца шестерни (плоскости прилегания регулировочного кольца).

Протачиваем (или обрабатываем мелкой шкуркой) место установки заднего подшипника на ведущей шестерне для того, чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами и вставляем приспособление в картер. Затем устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и фланец ведущей шестерни. Проворачивая за фланец шестерню для правильной установки роликов подшипников, затягиваем гайку крепления фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м).

Закрепляем картер на верстаке так, чтобы его привалочная плоскость располагалась горизонтально. Устанавливаем лекальную линейку в постели подшипников ребром для того, чтобы касание линейки постелей происходило по линии.

Толщину регулировочного кольца определяем по разнице между зазором и отклонением от номинального положения новой шестерни (с учетом знака отклонения).

Например, измеренный зазор равен 2,90 мм, а на шестерне нанесено отклонение от номинального положения –15. Переводим отклонение в миллиметры: –15 x 0,01 = –0,15.

Требуемая толщина регулировочного кольца составит: 2,90–(–0,15) = 3,05 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на новую ведущую шестерню. Извлекаем приспособление из картера редуктора и снимаем внутренние кольца переднего и заднего подшипников с сепараторами и роликами.

Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и маслоотражатель. Смазав рабочую кромку нового сальника смазкой Литол-24, запрессовываем его в гнездо картера. Устанавливаем фланец ведущей шестерни.

Предварительный натяг подшипников ведущей шестерни контролируем динамометром.

Если момент сопротивления вращению оказался менее 157 Н.см (16 кгс.см) – для новых подшипников, а для подшипников после 30 км пробега – менее 39,2 Н.см (4 кгс.см), то подтягиваем гайку крепления фланца, не превышая момент затяжки. После этого вновь проверяем момент сопротивления вращению ведущей шестерни.

Если момент сопротивления оказался более 197 Н.см (20 кгс.см) – для новых подшипников, а для приработанных подшипников – более 59,0 Н.см (6 кгс.см), то предварительный натяг подшипников превышен.

В этом случае необходимо заменить чeрезмерно деформированную распорную втулку новой и повторно провести сборку и регулировку.

Устанавливаем в картер редуктора дифференциал в сборе с подшипниками и регулировочные гайки так, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников. Затягиваем болты крышек подшипников требуемым моментом.

Из стальной пластины шириной 49,5 мм и толщиной 3–4 мм изготавливаем специальный ключ для затяжки регулировочных гаек.

Регулировку бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи и предварительный натяг подшипников коробки дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов.

Заворачиваем левую регулировочную гайку (со стороны ведомой шестерни) до полного устранения зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

Затягивая левую гайку, устанавливаем требуемый боковой зазор 0,08–0,13 мм в зацеплении шестерен главной передачи.

При этом зазоре, покачивая ведомую шестерню, пальцами руки ощущаем минимальный люфт в зацеплении шестерен, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб.
При затяжке гаек крышки подшипников коробки дифференциала расходятся и расстояние между ними увеличивается.

Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников до достижения расстояния между крышками 0,15–0,20 мм. Установив предварительный натяг подшипников, окончательно проверяем боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен измениться. Для этого,…

Если зазор в зацеплении окажется больше требуемого (0,08-0,13 мм) , то вращением регулировочных гаек приближаем ведомую шестерню к ведущей или отодвигаем, если зазор меньше. Чтобы при этом сохранить установленный предварительный натяг подшипников, ведомую шестерню перемещаем, подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя другую на тот же угол.

После регулировки устанавливаем стопорные пластины регулировочных гаек и закрепляем их болтами.

Видео

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Предварительный натяг в подшипниках ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива создается при помощи гайки S24 М16х1,5 с нейлоновой вставкой. Он необходим для обеспечения точного вращения ведущей шестерни, а следовательно, и сохранения правильного зацепления шестерен.

Подтягивание гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива, признаки и устранение неисправности, диагностика состояния редуктора.

Гайка затянута значительным моментом 12-26 кгсм. При ключе с плечом 300 мм это соответствует усилию 36-72 кгс, затянуть это соединение непросто. Именно такое усилие, нейлоновая вставка, мелкая резьба и упруго деформируемая распорная втулка подшипников препятствуют самоотворачиванию гайки. Однако, постепенно затяжка гайки начинает ослабевать, упругая распорная втулка разгружается и натяг в резьбе пропадает.

Особенностью гипоидных передач задних ведущих мостов автомобилей ВАЗ является то, что при движении вперед ведущая шестерня как бы выталкивается из зацепления, а при заднем ходе и торможении двигателем — втягивается. Главная передача переднего моста Лада Нива работает наоборот — при движении вперед ведущая шестерня втягивается в зацепление.

Любое перемещение ведущей шестерни нежелательно. Но особенно плохо, если втягивание в зацепление происходит при ослабленном натяге подшипников. Передача заклинивает (защемляется), нагрузки на подшипники резко возрастают.

Характеристики редукторов автомобилей ВАЗ.

Первым сигналом, что гайка ведущей шестерни ослабла, является гудение главной передачи заднего моста при торможении двигателем (колеса вращают двигатель). Это гудение бывает слышно и при переключении передач «вверх», когда двигатель слегка притормаживается, и при переключении «вниз», когда разгоняется. При движении накатом гудения обычно нет, так как нет нагрузки.

От колес вращается только ведущая шестерня (здесь она уже — ведомая), карданный вал и ведомый (вторичный) вал коробки передач. До гудения желательно дело не доводить, а при любой ситуации, когда снят карданный вал, проверить затяжку гайки ведущей шестерни. Проделать эту операцию можно, приподняв только одно колесо без подъемника или канавы. Но удобств будет меньше, а сил и нервов потратите больше. Не забудьте про подставки и клинья (упоры) под колеса.

Читайте также  Регулировка тяги панара на ниве
Проверка затяжки гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Прежде всего очищаем от грязи горловину редуктора, фланцы ведущей шестерни и карданного шарнира. Чтобы добраться до гайки (S24 М16х1,5), необходимо разъединить фланцы и отвести в сторону карданный вал. Он балансируется отдельно от ведущей шестерни с фланцем и все же пометьте краской или керном относительное положение фланцев.

Гайки (S13, М8) фланцевых болтов со специальными головками, которые предстоит отвернуть, требуют очень внимательного отношения. Здесь накидным ключом или головкой не воспользоваться. Обычный открытый (рожковый) ключ «на 13» (S13) должен быть новым или, во всяком случае, плотно охватывать грани гайки. Можно изготовить из ключа S12 «плотный» ключ S13.

Дело в том, что гайки болтов фланцев могут быть затянуты моментом до 3,5 кгсм (при плече ключа 150 мм — усилие 21 кгс). Если учесть, что коэффициент трения покоя всегда больше коэффициента трения скольжения, усилие на ключе будет немалым. При малейшей «слабине» ключа шестигранник гайки будет быстро смят («зализан»). При закруглении углов граней гайки, как правило, используют молоток и зубило. Если заменить гайку после этого нечем, приходится обрабатывать ее грани под шестигранник S12.

Начинаем отворачивать ту гайку, которая находится в удобном положении (далее проворачиваем карданный вал), не забывая о болте. Дело в том, что коническая головка болта — с лыской, при этом болт упирается в специальную фрезеровку фланца и удерживается от проворачивания. Здесь нет смысла, вращая гайку, вместе с ней вращать и болт, сминая при этом кромки. Лучше своевременно заклинить головку болта отверткой.

Когда отвернуты все гайки, вынуты болты и при отводе фланца карданного вала между фланцами обнаружено масло — это первый признак того, что гайка хвостовика отвернута и горячее масло через незажатые торцы деталей и шлицевое соединение легко проникло в межфланцевое пространство.

Установка ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Второй признак ослабления затяжки гайки — наличие осевого зазора ведущей шестерни. Возьмитесь двумя руками за фланец и перемещайте его назад—вперед (автомобиль при этом на подставке, под колесами — упоры). Гайка ведущей шестерни может оказаться отвернутой на полный оборот и более (1 оборот — осевое перемещение — равно шагу резьбы, т.е. 1,5 мм). Здесь уже о преднатяге речи не идет и вам повезло, что редуктор еще работает.

Затягивание гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Итак, вы добрались до гайки хвостовика, но прежде чем затягивать, есть смысл ее отвернуть. Часто это можно сделать руками без использования ключа. Но может потребоваться ключ и не один. Отвернуть гайку можно, только придерживая фланец ведущей шестерни. Для удержания фланца применяют специальный или универсальный ключ.

Универсальный ключ для фланцев и ступиц.

Если подтягивание гайки — «одноразовое явление», а специального ключа нет, можно обойтись двумя болтами М8 и воротком (металлическим стержнем). Болты вставляют в отверстия фланца, а вороток располагают между болтами перед фланцем. Если вороток расположить за фланцем, можно случайно надавить на грязеотражатель, после чего потребуется его закрепление на фланце.

Отвернув гайку, необходимо удалить масло с резьбы гайки и хвостовика шестерни, что значительно повысит коэффициент трения, а следовательно, и момент сопротивления отворачиванию гайки. Установить лучше новую гайку, так как в нейлоне вставки отпечаталась резьба хвостовика шестерни, что снизило сопротивление самоотворачиванию гайки.

Гайку необходимо затягивать, как отмечалось выше, моментом 12-26 кгсм, контроль затягивания осуществляется по моменту сопротивления вращению ведущей шестерни — 4-6 кгссм. Так как «в чистом виде» этот момент не замерить (редуктор не снят), замеряем его при ослабленной гайке и, добавив к полученной величине 4-6 кгсм, получаем контролируемый момент суммарного сопротивления.

Проще всего измерить момент при помощи пружинных весов (безмена). Так, если момент сопротивления составляет 4-6 кгссм, а крючок весов зацеплен за отверстие фланца, то усилие на весах должно быть 1,1-1,7 кгс. Напомним, что замеряется момент сопротивления вращению, а не момент трогания, который значительно выше. Все эти замеры могут показаться сложными, но они необходимы для надежной работы редуктора.

Диагностика состояния редуктора (подшипников, зацепления) автомобилей ВАЗ и Лада Нива.

Теперь рассмотрим случаи, когда не обойтись только затягиванием гайки. Речь пойдет также о диагностике состояния редуктора (подшипников, зацепления).

1. Вращая ведущую шестерню за фланец, ощущаем равномерное периодическое нарастание и ослабление момента сопротивления — «перебор роликов». Это явление тем сильнее, чем больше преднатяг, если подняты оба колеса и, конечно, в том случае, когда редуктор снят и из его картера извлечена коробка дифференциала с ведомой шестерней.

«Перебор роликов» — это нарушение геометрии дорожек качения и роликов подшипника, признак того, что если редуктор еще не «загудел», то это вот-вот случится. В последнем случае дело может усугубиться появлением волн на зубьях шестерен. Тогда гудение перейдет в вой — и дефект (волны на зубьях) уже не устранить.

Если, вращая ведущую шестерню, вы замечаете нарастание и ослабление момента сопротивления только в одном месте по углу поворота, это значит, что на наружных дорожках подшипника (или подшипников) начался питтинг — появились «язвочки». Здесь также необходима разборка редуктора.

2. Гайка хвостовика затянута уже максимальным моментом (26 кгсм), а преднатяга в подшипниках все нет. Более того, может быть и осевой зазор. Дело в том, что «дозирует» преднатяг подшипников их распорная втулка.

По мере износа подшипников втулка может оказаться слишком длинной, при этом «осадить» ее, затягивая гайку моментом более 26 кгсм, нельзя — она примет вид, показанный на рисунке ниже, т.е. полностью выйдет из строя. Здесь выход только один — после разборки редуктора и оценки состояния подшипников ведущей шестерни сделать втулку короче.

Распорная втулка подшипников хвостовика.

3. При моменте затяжки гайки менее 12 кгсм момент сопротивления резко возрастает. Это говорит чаще всего о том, что втулка свое отработала — «села» и необходима ее замена. Возможен и такой случай — обмятие и износ торцев деталей сделали всю цепь и саму втулку короче. «Удлинить» втулку можно, воспользовавшись шайбами-прокладками, установленными у торцев втулки.

Предотвращение отворачивания гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Можно ли предотвратить отворачивание гайки хвостовика? Вариант стопорения представлен на рисунке выше. Гайка через втулку опирается на фланец карданного шарнира. Размер втулки 12 мм может потребовать уточнения (подгонки) по месту. Необходимый размер можно определить при помощи пластилина, соединив фланцы двумя болтами.

Штатная распорная втулка играет роль пружинной шайбы (одно из средств стопорения гайки хвостовика), но пружинные шайбы, как правило, разрезные и выполняют свою роль гораздо лучше. Вместо пружинной распорной втулки можно применить жесткую распорную втулку. При отсутствии распорной пружинной втулки жесткую изготовить значительно проще. Редуктор с жесткой распорной втулкой применен на заднеприводных автомобилях Москвич и автомобилях ИЖ.

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.

Всё про устройство, блокировку и ремонт редуктора заднего моста Нива Шевроле

Редуктор заднего моста — узел трансмиссии Шевроле Нива, который передает крутящий момент с карданного вала на ведущие колеса.

Он снижает угловую скорость и распределяет усилие между правой и левой осью.

За счет гипоидной передачи узел изменяет угол вращений на 90 градусов — с кардана, расположенного вдоль оси авто, на полуоси, которые установлены перпендикулярно ему.

Устройство

Узел состоит из двух ключевых элементов, заключенных в одном корпусе:

  • Главная передача, состоящая из ведущей и ведомой гипоидных шестерен. Она увеличивает крутящий момент, уменьшает угловую скорость и поворачивает ось вращения на 90 градусов.
  • Межосевой дифференциал, к которому относятся шестеренки полуосей и сателлиты. Они позволяют колесам крутиться с разной скоростью во время поворота или движения по пересеченной местности.

Также в состав заднего редуктора входят фланец, подшипники, сальники, маслоотражатель, оси, регулировочные шайбы и другие детали. На корпусе имеется пробки для слива и заливки трансмиссионного масла.

Читайте также  Регулировка фар на Лада ларгус

В верхней части установлен сапун для вентиляции корпуса. Если его отверстие забивается, избыточное давление газов может выдавить масло через сальники.

Отличия редуктора от обычной Нивы

В автомобиле установлен модифицированный вариант классического узла ВАЗ 2106 с коробкой дифференциала 21010-2403018-10. От заднего редуктора Нивы (ВАЗ 2121) он отличается передаточным числом — 3,9 против 4,1. Это обеспечивает автомобилю большую максимальную скорость.

Также узел имеет следующие отличия:

  • фланец крепления кардана нового образца;
  • усиленные шестерни полуосей;
  • улучшенный уплотнительный сальник.

Последняя деталь заслуживает особого внимания.

На сальнике имеется выступающий резиновый пыльник, который опирается на стальной грязеотбойный диск.

При вращении оси грязь и вода отбрасываются с места контакта за счет центробежной силы.

Это значительно увеличивает срок службы узла при эксплуатации в условиях бездорожья.

Признаки неисправности

Простую диагностику моста можно выполнить самостоятельно. Для этого следует провести четыре испытания, во время которых нужно прислушиваться к шуму:

  1. Разогнать автомобиль на шоссе с 20 до 90 км час, потом плавно затормозить двигателем.
  2. Разогнаться до 100 км/час, включить нейтралку, заглушить двигатель и катиться до остановки

Важно: после того, как мотор заглушен, необходимо сразу же включить зажигание, чтобы случайно не заблокировать замок руля.

  1. Включить нейтралку и, не двигаясь с места, дать поработать двигателю на разных оборотах

Если шум, возникающий в движении совпадает с тем, что возникает при работе мотора во время стоянки, проблема не в редукторе.

Чтобы окончательно определиться с природой возникновения посторонних звуков, нужно перейти к четвертому этапу проверки.

  1. Поддомкратить машину, вывесить задний мост, завести двигатель и включить 4 скорость.

Постоянный сильный шум и нагрев при работе заднего моста возникает при следующих неисправностях:

  • Подшипники полуосей изношены и их необходимо заменить.
  • Деформирована балка. Деталь можно выровнять или заменить новой.
  • Полуоси деформированы и нуждаются в замене.
  • Неправильно отрегулирован редуктор. Узел необходимо заново отрегулировать.

Повышенный шум при разгоне и торможении двигателем появляется при неправильной регулировке главной передачи, недостаточном количестве масла и повреждении подшипников полуосей.

Стук при разгоне говорит об износе посадочного отверстия оси сателлитов. Если мост шумит только при повороте машины — нужно менять подшипники полуосей. Утечка масла появляется при износе сальников, ослаблении болтов крепления картера или засорении сапуна.

Виды блокировки дифференциала

В стандартной комплектации Нивы Шевроле предусмотрена только блокировка межосевого дифференциала.

Чтобы улучшить внедорожные характеристики автомобиля, владельцы ставят на него задний мост с дифференциалами двух типов:

  • С принудительной блокировкой, которая приводится в действие механической, пневматической или электромагнитной системой.
  • Самоблокирующийся. Применяются разные узлы, дифференциал в которых блокируется при большой разнице в скорости вращения осей или же заблокирован по умолчанию, а разблокируется при увеличении скорости движения.

Блокировка дифференциала позволяет преодолевать грязь, снежные заносы или другие сложные участки дороги. Однако ее надо отключать на асфальте и при высокой скорости движения. Иначе увеличивается нагрузка на полуоси и шестерни, ускоряется износ шин и увеличивается вероятность заноса.

Ремонт и замена

Для замены подшипников и регулировки зазоров между шестернями узел необходимо демонтировать с машины. Для этого необходимы головки на 12-17, вороток, домкрат, баллонный ключ и большая плоская отвертка. Также понадобится емкость для сбора масла.

Уплотнительную прокладку под редуктор нельзя использовать повторно. Поэтому нужно заранее купить новую. В новых модификациях Нивы Шевроле вместо прокладки используется маслостойкий герметик.

Работа выполняется на эстакаде, смотровой яме или подъемнике. Чтобы демонтировать редуктор, необходимо:

  • Головкой на 13 открутить гайки крепления кардана к фланцу (болты следует придерживать плоской отверткой, вставив ее между лыской и вилкой).
  • Отсоединить заднюю часть карданного вала и отвести ее вниз или в сторону.
  • Поддомкратить и вывесить заднюю ось.
  • Подставить емкость для сбора масла под сливное отверстие заднего моста.
  • Открутить пробки (сначала для заливки, потом — для слива масла).
  • Дождаться, пока в емкость вытечет вся отработка.
  • Снять задние колеса.
  • Открутить по 4 гайки крепления левой и правой полуоси.
  • Отогнуть отверткой стопорные пластины.
  • Извлечь болты крепления полуосей.
  • Установить задние колеса обратной стороной.
  • По очереди потянуть колесные диски на себя и вытащить полуоси вместе с подшипниками, запорными кольцами и креплениями.
  • Извлечь уплотнительные кольца.
  • Вставить болты в отверстия тормозных щитов, чтобы они не висели на тормозных шлангах.
  • Головкой на 12 открутить болты крепления картера к заднему мосту.
  • Демонтировать редуктор вместе с уплотнительной прокладкой.

После демонтажа полуосей следует проверить и при необходимости заменить сальники. Для их запрессовки нужен отрезок трубы соответствующего диаметра или специальное приспособление.

Важно: правильно отрегулировать зазоры между шестеренками редуктора в домашних условиях невозможно. Для этого нужны специальные приспособления и оборудование. Поэтому такие работы выполняются только в условиях СТО. Самостоятельно можно лишь выполнить замену сальников и самого редуктора.

Для этого нужно проделать операции, описанные выше, в обратной последовательности. Место установки уплотнительной прокладки или герметика необходимо предварительно очистить ножом. Остатки масла удаляются бензином или растворителем. Лишь после этого можно наносить герметик (ставить прокладку) и монтировать редуктор на место.

После окончания работы не забудьте залить в задний мост трансмиссионное масло.

Видео-инструкция по ремонту:

Что нужно знать для правильной замены сальника редуктора заднего моста Нивы Шевроле?

Всё о переднем редукторе Шеви Нивы — устройство, неисправности, ремонт

Ремонт неисправностей и регулировка рулевого редуктора ВАЗ-2123

Где отрегулировать редуктора на Ниву ?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Где отрегулировать редуктора на Ниву ?

    Есть шнива 2006г родителей с деревни , так вот на ней идут удары по трансмиссии при получении скоростей. Решил начать с редукторов . Может кто специалиста подскажет по регулировке в Новосибирске или Колывани ?

    Вредная затея. Стуки врядли уберут, а редуктора угробить могут. Если ничего не греется, не гудит не трещит,лучше не лезть. У ней с новья стуки есть,что уж говорить про 22 летний автомобиль. Если есть сомнения, лучше найти гаражных мастеров, кто нивами много лет занимается, пусть проедут, посмотрят, послушают, может что полезное скажут.

    Последний раз редактировалось PavKid; 22.08.2018 в 07:14 .

    Таких мастеров и хочу найти . Спасибо.

    Это похоже на разбитый задний кардан. А вообще, лучше выкрутить пробку бака и прикрутить к ней другую машину. Мотор нивы — одно сплошное расстройство: тяги нет ни на каких оборотах, ни высоких, ни низких. Но и менять на более
    мощный почти нельзя, трансмиссия перенружена изнкчкльно.

    Последний раз редактировалось Sergio1982sk; 23.08.2018 в 15:27 .

    Для деревни все за. ь и всего хватает. Стоит приблуда на отключение переднего редуктора, в положение 2вд удары слабее в 4-5раза. С соседской нивой сравнивал люфты примерно такие же , х.з что стучит. может и с раздатки как то проверить её надо, а так гула постороннего нет.

    Все стучит ) Все шлицевые, крестовины, раздатка. Все менять дорого и не факт что купишь лучше. А по одному — не даст эффекта. Плавнее работай сцеплением ))

    Да,дожидайся когда все люфты либо заклинят либо разлетятся.сразу и на масле эконормить начинай,не заливай и не меняй.просто жди

    5 лет жду пока заклинит, но что-то не клинит. Ну а сломается — сделаем, запчасти — копейки, ремонтируется — на коленке, выпрессовывается зубильцем, запрессовывается головкой, машина из тех времен, когда были автол и нигрол.

    Я понял, родители у ТСа времени зря не теряют: вкорячими приблуду для отключения переднего привода в трансмиссию фулл-тайм и получили, практически «Суперселект» как на Паджеро. Наверное такую: http://akdao.ru/internet_magazin?mod. t_id=191741803, а люфт и стуки — это похоже на локрайт в заднем ведущем мосту Такая вот приблуда: http://www.izh-techno.ru/series/blokka-niva.
    Респект и уважуха таким продвинутым в технике папе и маме! Жаль, что сын не интересовался.

    Последний раз редактировалось Sergio1982sk; 10.09.2018 в 14:28 .

    К чему такие догадки ). Здесь все просто, куплена была год назад уже с приблудой . Блокировок нет(но задумываюсь поставить). Задний редуктор куплен и ждёт установки. Как люфты уберу, так и приблуда сниму так как с неё идёт доп люфт.

    кардан снимаешь с моста и руками крутишь за хвостовик, сразу поймешь в дифе ли люфт. если на заблокированном дифе раздатки люфт меньше, дело в ней. там копать, не перекопать в поисках люфтов.

    Брат,я столкнулся с такой же проблемой. И пройдя её скажу все подробно.

    1) Начать со шлицевых соединений,грузов,приводов.
    2) Осмотреть кардана на наличие люфтов в шлицевых соединениях и крестовинах (шрузах).
    3)Осмотреть задние рычаги продольные в местах крепления к кузову,лонжеронам. Не разбили ли эллипсом.
    4) Подшипники и оси сателлитов переднего моста и раздатки.
    Очень часто бывает так что устранив неисправности по первым двум пунктам,в другое и лезть не стоит. Нет никаких повышенных люфтов в новой или проинспектированной Ниве. Мост передний без замены главной пары отрегулирует и простой человек. Мануал почитать и всё.

    Читайте также  Регулировка фар на гранте самостоятельно

    Заблокируй середину и попробуй по прямой , если стуки остались , то ты стразу поймешь откуда . Если стуков нет , то люфт в переднем редукторе .
    Кардан , крестовины , шлицевые не трогай , из-за них стуков (пинков) не бывает .

    В деревне всяко есть кто-то, кто более рукастый чем ты или отец твой.
    Вообще не проблема редуктор отрегулировать, даже не зная как это.

    ЗЫ: в региональной ветке спроси. Там правда все богатые и ездят на лексусах и бентли, но могут подсказать.

    ЗЗЫ: взять в любом автомагазине буклетик/книжку «автомагазины и СТО новосибирска» и там полистав, пообзванивая, найти нужное сто

    Регулировка хвостовика переднего моста нива шевроле

    Редукторы одни из самых уязвимых узлов Нив всех поколений. Средняя проходимость до первой поломки составляет 100 тыс. км. Редукторы одни из самых уязвимых узлов Нив всех поколений. Средняя проходимость до первой поломки составляет 100 тыс. км.

    Прежде чем приступить к ремонту, необходимо выявить неисправность. Провести операцию возможно тремя способами:

    1. Исключите посторонние звуки (дорожное полотно, траффик и т.д.). Постепенно разгоняясь, достигните скорости 90 км/ч, после чего плавно затормозите двигателем. Зафиксируйте характер шума, моменты его появления и исчезновения. На ровном участке трассы разгонитесь до 90 км/ч, выключите зажигание, повернув ключ на одно деление. Продолжайте движение накатом до полной остановки. Если звуковое сопровождение не соответствует предыдущему опыту, нельзя исключить выход из строя подшипников дифференциала или ведущей шестерни, а также шестерен редуктора.

    2. Поставьте автомобиль на ручной тормоз, запустите мотор. Увеличивая обороты, проанализируйте шумы. Их совпадение с первой частью предшествующего испытания свидетельствует об отсутствии явных неисправностей в редукторе.

    3. Для точной локализации шума поднимите авто. Раскрутите колеса, используя четвертую передачу.

    Замена масла

    В зависимости от характера ремонта или обслуживания процесс сопровождается снятием детали с машины или без него. Операция, предшествующая прочим вмешательствам, -замена масла. Проводится на разогретом авто, проехавшем не менее 10 км. Независимо от расположения узла спереди или сзади, удаление жидкости производится через сливное отверстие. Так, на примере переднего моста следует: открутить пробку с помощью шестигранного ключа.

    Подставив емкость, слить отработанную субстанцию.

    Наполнение свежим маслом осуществляется шприцом через заливное отверстие, предварительно освобожденного от болта 17 мм ключом.

    Как снять редуктор

    Для удобства сервисные операции проводятся в поднятом состоянии. Демонтируйте задний карданный вал, открутив по четыре гайки вилки к фланцам редуктора и вала привода задней оси.

    Аналогичную работу проведите на передней половине кардана.

    Принцип действия

    Крутящий момент подается на коробку передач (КП) и раздаточную коробку полноприводного автомобиля. С нее усилие направляется до переднего и заднего моста. Карданной передачей НИВА крутящий момент подается на оси.

    На мосты устанавливаются редуктора, которые переводят движение карданного вала во вращение полуосей колес.Оба узла переднего и заднего мостов Шевроле имеют похожую конструкцию: ведущая и ведомая шестерни, располагающиеся друг к другу под прямым углом. Шестерни редуктора снабжены зубьями особой формы, а их конструкция способствует максимальной передаче усилий между валами.

    Редуктора, устанавливаемые на автомобилях НИВА, обязательно имеют маркировку, указывающую передаточное число.

    Передняя ось

    Для замены редуктора переднего моста и последующего ремонта снимите растяжку подвески, выкрутив заднее и переднее крепления.

    Отверните настроечную гайку ступицы и снимите крепление амортизационной стойки снизу.

    Используя упор, освободите от рычага нижнюю шаровую опору.

    Отверните крепление моста и опору ДВС (ключ на 19).

    Выкрутите крепеж крышки подшипникового механизма внутреннего шарнира и кронштейна моста к картеру.

    Подденьте крышку подшипника корпуса внутреннего шарнира, предварительно отсоединив от кронштейна крепления моста Нивы 2121.

    Извлеките корпус из редуктора до полного снятия привода.

    Установив подпор, последовательно отделите от левого кронштейна мотора (возможны отличия при независимом креплении).

    А также кронштейна блока цилиндров.

    Придерживая, снимите узел с крепления редуктора переднего моста.

    Назначение маркировки

    Каждый редуктор на НИВУ имеет определенную маркировку:

    • 2101, 2102 (не производятся);
    • 2103 с передаточным числом Z=4.1, что означает 10 зубьев у ведущей шестерни, 41 зуб размещен на ведомой;
    • 2106 с передаточным числом Z=3.9, т. е. 11 зубьев у ведущей шестерни, 43 зуба выполнено на ведомой.

    ПОДРОБНОСТИ: Инструкция снятия переднего и заднего бампер на Нива Шевроле

    Маркировка 2103 указывает, что это более скоростные редуктора, а 2106 – более тяговые.


    Редуктор на Ниву

    Заменяя один из узлов необходимо обращать внимание на значение передаточных чисел: они должны совпадать для переднего и заднего моста. Если передаточные числа различаются, то оси колес вращаются с разной скоростью. Один редуктор быстро ломается.

    Маркировки переднего и заднего узлов автомобиля НИВА должны совпадать и иметь одинаковые передаточные числа. Если ранее были установлены узлы с маркировкой 2101, 2102, заменяя его, на деталь с иной маркировкой (2103, 2106), то замене подлежат оба редуктора.

    Задняя ось

    Отверните крепление полуоси к фланцу балки.

    И отогните стопорные пластины.

    Рывком сдвиньте полуось, держась за колесо, прикрученное реверсной стороной.

    Удалите 8 болтов крепления редуктора заднего моста.

    Разборка

    Редукторы обоих мостов имеют схожую конструкцию, что позволяет рассмотреть процесс разборки на примере одного из них. Предварительно элемент очищается от грязи и закрепляется на верстаке. Снимите крышку и прокладку с картера редуктора.

    Открутите стопорную пластину гаек подшипников. Накерните исходное положение крышек.

    Выньте болты крышки правого подшипника, применяя 17 мм ключ.

    Затем располовиньте ее с последующим снятием регулировочной гайки, кольца подшипника.

    Повторите процедуру для элементов слева. Демонтируйте коробку дифференциала с содержимым.

    Извлеките ведущую шестерню с комплектующими. Вытащите распорную втулку.

    С помощью выколотки снимите внутреннее кольцо.

    Раскрепите фланцевое соединение, вставив два болта в отверстия.

    Подденьте отверткой сальник ведущей шестерни ГП.

    Удалите оставшиеся детали.

    Посредством съемника или зубила разберите дифференциал Нивы 21214.

    Выньте ось, полуосевые шестерни и опорные шайбы.

    Определение поломки

    Сломанный редуктор, как любой другой узел, имеет специфические признаки дефекта. Грамотный автомеханик легко определит даже конкретный тип проблемы. Обычному автовладельцу также стоит знать эти признаки, чтобы не тратиться на автосервисы. Звуковой способ определить повреждение редуктора:

    1. Следует выбрать дорогу с максимально качественным покрытием без трафика. Нужно постепенно разогнаться до 90 км/ч и плавно затормозить. В это время – зафиксировать появление посторонних шумов. Повторить разгон до 90 км/ч, выключить двигатель и во время качения прислушаться. Если звук отличается, то вполне возможна поломка.
    2. Поставить авто на ручной (парковочный) тормоз, запустить двигатель и на нейтральной передаче постепенно увеличивать обороты. Если шумы совпадают с первым испытанием, то редуктор, скорее всего, в норме.

    Более точное определение неисправности возможно на подъемнике, когда колеса вращаются свободно. Этот способ лучше знают специалисты из сервисов. Для его использования нужен опыт и понимание того, что нужно услышать.

    Восстановление

    Обратная сборка осуществляется только после дефектовки всех деталей. Отсутствие одного или нескольких зубьев, наличие трещин, задиров, износа на подшипниках является показанием для замены на новые.

    При монтаже соблюдают осевые и зазоры зацепления, люфт и моменты сопротивления, преднатяг подшипников – все механизмы редуктора Нивы должны свободно вращаться.