Регулировка переднего моста нива 2121

Регулировка Редуктора Переднего Моста .ваз- нива

Разбавим багажно- мангальную эпопею в кулибин клубе:)
скончался в страшных муках редуктор моста…при помощи космофена и соды сателиты дифференциала были успешно восстановлены.Главная пара- визуально, не пострадала…
Этапы разборки и мойки пропустим.Перейдем сразу к подробностям.

вспоминаем арифметику (-0,34)+(-0,27)/2 = -0,31

на новой морковке, написан поправочный размер.у меня- (-6).отнимаем 0,06 от толщины шайбы.
итого, спилить нужно (-0,31)-(-0,06)=0,37

Штангенциркулем тяжело контролировать точный размер, поэтому.достаем приспособу( модифицированную морковку )под штангу с выставленным нулем подкладываем шайбу и видим сколько еще пилить.

кстати…новую втулку беру редко- подкладываю под старую 3 шайбы 0,25…

собираем по инструкции.

затяжка гайки контролируется по усилию проворота морковки за хвостовик- усилие составляет 0,3- 0,5 кгм
все просто- метр веревки наматывается на хвостовик- и тянется безменом.(3-5 кг по шкале)

если перестарались- и запороли распорную втулку- ослабляем и пихаем под нее 3 шайбы 0,25 стопкой

притягиваем бугелями, момет затяжки- 1 кг(до смыкания гроверов)
выставляем тепловой зазор с явным запасом, и отводим гайку подшипника назад.другой гайкой подводим тепловой зазор.он должен составлять 0,1- 0,16 мм.

как только необходимое значение получено, ну или попадает в диапазон, подводим от руки первую гайку.
обе гайки поочередно крутим от руки- без ключа.
крутиться они уже не должны
контролируем тепловой зазор
в норме?
выставляем преднатяг подшипников дифференциала:допуск- 0,1-0.2 мм
ноль не выставлял, все и так ясно

по индикатору контролируем изменение преднатяга.первой гайкой выбираем не менее 5 сотых(гайка, отводящаяя ведомую от ведущей шестерни)второй гайкой выбираем еще 5 микрон.
перемещаем индикатор на контроль теплового зазора.

может показаться, что зазор- исчез, прокрутите ведущий вал на пару оборотов, усилие на планетарке для контроля теплового зазора должно сильно возрасти.

если тепловой зазор в норме- и минимальный преднатяг нас устраивает- протягиваем бугеля усилием 8 кг, контрим гайки, контрим гайку хвостовика.

готово к установке.

далее все приспособы для точной регилировки редукторов.методика подходит на классику и ниву.

Метки: регулировка моста, регулировка редуктора ваз, регулировка нива, индикатор часового типа, микрометр

Комментарии 85

Хочу спросить! Я поставил СРПМ тоесть задний редуктор только вперед.Вопрос нужно ли его перерегулировать на обратное вращение.Редуктор новый.

нет.пятно можно оптимизировать, но лучше- не станет, если конечно с завода- норм

пардон про космофен и соду — серьезно или шутка ?

та ладно, там нагрузка то детская…

это я так понял не для себя :)))
тогда пойдет :))
нормально чо 🙂
какой только космофен ? не путаете с быстроклеем ? кофмофен — это клей для пвхи…

главное какой аттракцион с индикатором часового типа…маде ин юсср…

не часового а стрелочного
механик нна 🙂

толя синицЫн. прибор называется ИЧ-10.ваша квалификация мне ясна.есть песня такая…vk.com/video143173906_161617480

уасся — это панты
к тому же в вашему случае — неоплачиваемые — как логическое следствие — дешевые 🙂
собрать редуктор на соде
но по индикатору
— в этом что то есть я скажу вам 🙂

я реально соберу на соде(говне и палках ) лучше чем ты из готовых запчастей.ты в каждом своем комменте показал 100 процентов понтов, отсутствие знаний по любому предмету.что касаемо хоть космофена и соды.что касаемо индикатора. дополню фоткой.
пы сы: пора спать утренняя смена в макдаке уже скоро

отличная работа!
жаль таких мастеров все меньше и меньше. а сервисов-косяков «типо, все мы умеем лучше всех за ваши бабки» все больше.
готов попроситься на переборку заднего редуктора. если найдется на меня время.

не страшно? к програмисту на регулировку редуктора ехать?

нет. совдеповская технология никогда не подводила. доверяю только одному мотористу он делает только по совдеповски и только ВАЗы. чертовски круто! ходит как часы при любой погоде!

не доверяю свой тазик- никому, ну мб- 1-2 из знакомых…

я только 2-м людям доверяю.
1-й моторист. он только мотор ведет. в прямом смысле слова. делает записи, что делалось, что вышло, какие допуски, размеры и замеры
2-й ходовку делает только. но он по типу снять-поставить. но подходит с совестью к проделанной работе. но агрегаты перебирать не берется. по крайней мере у меня. боится «обидеть меня» если что то не выйдет

не доверяю свой тазик- никому, ну мб- 1-2 из знакомых…

ну, как договоримся по заднему редуктору?
нужен для отвязки переднего моста, но он гудит

не страшно? к програмисту на регулировку редуктора ехать?

программы — это хорошо в умелых руках
но опытные руки — это другое…

все дело- в желании делать- хорошо

в большинстве сервисов главное — вытянуть деньги и побольше. а что дальше с авто — срать!

круто! хотя визуально «афганистан после 20 лет войны»

А мы на глаз всё регулируем. Индикатором один раз в жизни пробовал провозился 2 часа с тем как его туда пристроить и отрегулировать, а получилось не лучше. Не моё походу это, мне руками люфты нащупывать проще)

ну хорошо, а преднатяг? или нехай бы с ним?деньги взял- и ладно?

Подшипники мы регулируем подобно подшипникам ступиц. Потихоньку подтягивая до тех пор пака люфт не исчезнет. На счёт деньги взял и ладно ты не прав. Мы гарантию даём. Если что человек приедет и мы всё переделаем. Да и потом, никто пака не возвращался кроме ерунды типа масла подтекающего.

Тепловой зазор, это конечно — круто! Я вот не понял про регулировку пятна контакта шестерен, выть редуктор не будет?

если все делать по мануалу- и гп не изношен- нет.регулировка пятна контакта- заложена в поправочном коэффициэнте на морковке

…я проще делал, (правда еще на «москвиче») Наносил краску на хвостовик (зубья) прокручивал) смотрел оттиск на «планетарке» и гайками, шайбами выводил пятно к середине. Зазор — «на глаз», вернее «на слух» Тем не менее получилось отлично… Должен заметить, что тогда гаража и в помине не было, весь ремонт проводился на платной стоянке, на коленке

проще?или быстрее? я за 90 минут управился

думаю, что проще! Не нужно столько приспособ, мерительного инструмента, кондукторов всевозможных и т.д.

проще = быстрее.думаю проще сделать сразу- хорошо, ибо снять и поставить редуктор- целая история

Тепловой зазор, это конечно — круто! Я вот не понял про регулировку пятна контакта шестерен, выть редуктор не будет?

Самое главное на мой взгляд, это правильно подобрать регулировочную шайбу на морковке.Обычно как делают, со старой морковки эту шайбу сняли, на новую поставили, падши прессанули и засунули ведущую шестерню в редуктор.Суют дифер с ведомой шестерней и начинают боковое зацепление крутить.Вот пятно контакта типа ставлю.А оно не выходит, так как ведущую шестерню надо либо в сторону дифа задвинуть, либо наоборот, отодвинуть.Вот и ставят пятно контакта регулировкой бокового зацепа.Зазор делают побольше, иначе редуктор воет.А потом еще и говорят, а чо ты хотел, зч гомно!

бинго.секрет криворукости сервис менов всплыл- гласом народа!

Gennadich59

Самое главное на мой взгляд, это правильно подобрать регулировочную шайбу на морковке.Обычно как делают, со старой морковки эту шайбу сняли, на новую поставили, падши прессанули и засунули ведущую шестерню в редуктор.Суют дифер с ведомой шестерней и начинают боковое зацепление крутить.Вот пятно контакта типа ставлю.А оно не выходит, так как ведущую шестерню надо либо в сторону дифа задвинуть, либо наоборот, отодвинуть.Вот и ставят пятно контакта регулировкой бокового зацепа.Зазор делают побольше, иначе редуктор воет.А потом еще и говорят, а чо ты хотел, зч гомно!

так на пятне контакта видно, что морковку тоже двигать надо, а не только боковыми регулировками обходиться…

Когда был яростным нивоводом, эти распорные втулки заказывал токарям цельные.Подгонял по месту.Гайку хвостовика тянул со всей дури.Бывало даже на гайку кусочек пластилина лепил, ставил кардан и смотрел высоту оттиска и на гаечку ставил поверх втулку, которая после установки кардана не давала откручиваться.
Вот приспособу из морковки изготовить не смог.Приварил к венцу пластину, но шлифануть на станке в размер у нас в Мухосранске не смог.Все заводы загнулись.

какой размер вы высчитали?единственный кто про размер написал…мне интересно проверить мои подсчеты…

Установка отвязки переднего моста на ниве

Технология доработки на примере автомобиля Нива «Турбо Оса»

Технология отработана на этой модели, РПМ (редуктор переднего моста) серийно имеет независимый подвес. Для экономии времени вы можете приобрести уже готовые комплекты отвязки.

Многие автолюбители изготавливают кронштейны, пластины и крепления собственными руками, предоставляя коллегам чертежи собственной разработки.

Важно! Подобные элементы конструкции обязательно изготавливаются из прочной стали. Использовать в качестве площадки для креплений фабричные силуминовые элементы недопустимо.

Общие правила доработки

1. Крепление отвязанного моста должно быть на трех или четырех точках, не имеющих жесткой связи с двигателем. 2. В качестве опор используется балка переднего моста и стабилизатор поперечной устойчивости. 3. При определении нового положения РПМ важно не допустить горизонтального смещения осей карданного вала и полуосей.

Отвязка моста может производиться с помощью комплекта подвеса редуктора от Шевроле НИВА.

Поэтому большинство владельцев автомобиля предпочитают изготовленные самостоятельно или в заводских условиях стальные кронштейны.

Для автомобилей, принимающих участие в соревнованиях «офф-роад», разработан вариант стального корпуса РПМ. Такой редуктор конструктивно оснащен проушинами для независимого подвеса. Существуют и дополнительные подрамники для экстремальных условий использования НИВЫ. При установке последних, вопрос: «как отвязать передний мост» не стоит, поскольку редуктор крепится в подрамнике.

Варианты комплектов

В продаже можно встретить несколько разных вариантов готовых комплектов для отвязки редуктора переднего моста ВАЗ 2121. Рассмотрим некоторые из них.

Читайте также  Регулировка зажигания на газ 53

Готовый кит комплект ZSTehnology ОПМ-1 для отвязки РПМ Нива, в который входят стальная крышка картера переднего редуктора и кронштейны, соединяемые через сайлентблоки и привариваются к передней балке. Розничная цена данного комплекса составляет 3100 рублей. Из недостатков: придется докупить обоймы и втулки стабилизатора.

Более прочный и полный комплект ZSTehnology ОПМ-2 Ультра-PRO. В отличие от предыдущего в комплектацию входят все необходимые детали и возможно применять на всех модификациях Нивы. Цена в магазинах составляет 4000 рублей.

Комплект для независимого крепления редуктора переднего моста ВАЗ 2121-2131 от компании СОНДА представляет собой аналогичный набор кронштейнов и стальной пластины для дополнительной защиты. Стоимость такого набора составляет 4100 руб.

Существуют компании, которые занимаются доработкой автомобилей Нива, они могут под заказ сделать комплект для отвязки с более качественной проработкой деталей, что повысит надежность узла. Некоторые владельцы отечественных внедорожников предпочитают изготавливать самодельные детали для отвязки переднего моста.

Установка отвязки переднего моста на ниве

Отвязка редуктора переднего моста – независимое крепление редуктора переднего моста на НИВЕ.

Отвязка редуктора переднего моста – независимое крепление редуктора переднего моста на НИВЕ, зачем это нужно. После очередной поездки на достаточно дальнее расстояние (700 км) по междугородним дорогам России и ближнего зарубежья, я вновь задумался о том, чем ещё можно улучшить комфорт моей пятидверной Нивы (ВАЗ 2131). Для формирования общей картины моего автомобиля: шумоизолирован, установлены анатомические сиденья, силовые пороги, экспедиционный багажник и шоссейная тихая резина на легкосплавных дисках. Искушенному читателю не нужно рассказывать, как ведёт себя длинная Нива на трассе: после четырех лет езды на «коротыше» (ВАЗ 21213) чувствую себя теперь капитаном крейсера – одним словом, ощущения только положительные.

Итак, в чем же дело? При движении с постоянной скоростью всё почти идеально – нет ни лишних шумов, ни вибраций. Но, к сожалению, по нашим дорогам с постоянной скоростью может ездить только военная техника, а на дорогах ближнего зарубежья приходится постоянно подстраиваться под ограничения скорости: 60, 80, 100 км/ч. Из этого вытекает необходимость постоянно сбавлять скорость и, следовательно, идти на интенсивный разгон – иначе говоря, активно работать педалью газа и двигателем, который, конструктивно, составляет практически одно целое с редуктором переднего моста. Благодаря такой конструкции все вибрации, возникающие при резком возрастании оборотов двигателя, передаются на редуктор и, наоборот, все моменты силы, работающие на скручивание редуктора за счет вращения переднего карданного вала и полуосей поступают на двигатель, а с него через подушки на кузов. Это если на НИВЕ не реализовано независимое крепление редуктора переднего моста – отвязка редуктора переднего моста. Отсюда в передней части автомобиля возникает вибрация, от которой, как оказалось, можно (и даже, я считаю, нужно!) избавиться.

Решение, которое я нашел для себя – это комплект независимого крепления редуктора переднего моста (отвязка редуктора переднего моста). Если говорить кратко, то это комплект деталей, который позволяет открепить редуктор переднего моста от двигателя и закрепить его на балку передней подвески и стабилизатор передней подвески. Это простое и эффективное конструкторское решение реализовано на Шевиниве (Chevrolet Niva) и испытано не одним поколением спортсменов и нивоводов. Установка комплекта независимого крепления редуктора значительно снижает вибрацию и, как следствие, низкочастотный гул в машине, который так утомляет в дальней дороге.

Важно сказать о двух бонусах, которые получает автомобиль при установке данного комплекта: корпус редуктора защищает толстая (около 7 мм) стальная пластина, а сам редуктор приобретает более низкое, в сравнении со штатным, расположение относительно оси вращения передних колёс, что благотворно сказывается на долговечности ШРУСов на лифтованных Нивах за счет приближения углов работы приводов к стандартным параметрам.

Как я уже сказал, данное решение реализовано на Шевроле Ниве заводом-изготовителем, но и для неё есть возможность поработать над креплением переднего редуктора и защитить его от камней и брёвен на бездорожье – это установка комплекта независимого крепления редуктора переднего моста Chevrolet Niva повышенной прочности. Одним словом, любую Ниву благодаря этому комплекту можно сделать комфортнее и надёжнее.

Последовательность работ

  1. Приобретаем (изготавливаем) комплект для отвязки. При изготовлении своими руками, отверстия в поддоне сверлим в соответствии с диаметром шпилек.
  2. Надежно устанавливаем автомобиль на опоры, желательно над смотровой ямой.
  3. Сливаем масло из редуктора.
  4. Демонтируем приводы ШРУС, предварительно освободив поворотные кулаки колес.
  5. Отсоединяем передний карданный вал от фланца.
  6. Выводим редуктор моста из-под автомобиля.
  7. На ровной рабочей поверхности отделяем нижний поддон и боковые крышки РПМ.
  8. Поверх крышек приводов ШРУС, при помощи удлиненных шпилек прикручиваем серьги-кронштейны. Возможен вариант замены последовательности монтажа крышек и кронштейнов, в зависимости от выбранного вами комплекта.
  9. Вместо штатного поддона крепим усиленный, с установленными хомутами для крепления к балке стабилизатора поперечной устойчивости. Помимо заводской прокладки используем герметик. Поддон будет испытывать дополнительные нагрузки, поэтому герметичность необходимо улучшить.
  10. Подвешиваем РПМ задним креплением на балку стабилизатора. Центрируем ось карданного вала и ось его фланца в редукторе.
  11. Производим на балке моста разметку крепления проушин для кронштейнов переднего подвеса корпуса редуктора.
  12. Привариваем проушины к балке моста, производим антикоррозийную обработку.
  13. Закрепляем серьги в проушинах, используя полиуретановые или резиновые сайлентблоки.
  14. Проверяем соосность карданного вала и приводов ШРУС по вертикали.
  15. Присоединяем полуоси и карданный вал, закрепляем поворотные кулаки колес.
  16. Заправляем в редуктор масло, согласно инструкции по эксплуатации.
  17. Не запуская двигатель, и не снимая автомобиль с опор, проверяем свободное вращение колес и переднего карданного вала.
  18. Производим пробную поездку, после чего повторно осматриваем автомобиль на смотровой яме.

Отвязка переднего моста завершена, ваш внедорожник стал намного комфортнее на трассе и надежней на бездорожье.

Видео работы переднего моста

Поясните по поводу снятия переднего моста.

  • Стук при переключении передач на ВАЗ Нива? – 4 ответа
  • Разблокированная не едет ВАЗ 2121 – 3 ответа
  • Можно ли ездить отключив передний кардан на Ниве? – 2 ответа
  • Не двигается ВАЗ 2121 при включенной скорости – 1 ответ
  • Почему не едет Нива на разблокировке и не крутится передний кардан – 1 ответ

1) нужно поставить машину на подъемник или же смотровую канаву и вывесить переднюю часть;

2) снять штангу стабилизатора устойчивости, затем тоже проделать с растяжками поперечины подвески и защитной пластиной картера двигателя;

3) отсоединить амортизаторы от нижних рычагов подвески, а передний карданный вал отключить от фланца ведущей шестерни редуктора;

4) отсоединить шаровой шарнир, потом снять пружину, а тяги рулевого привода отключить от поворотных рычагов;

Несколько полезных советов

  1. Поскольку двигатель больше не несет на себе дополнительную нагрузку, вы можете заменить штатные жесткие подушки силового агрегата на более мягкие, от ВАЗ классики.
  2. При закреплении проушин на переднюю балку моста, сварку должен проводить опытный сварщик, знакомый с техникой, позволяющий не «отпускать» металл. Балка является несущим элементом конструкции авто, и уменьшать ее прочность не следует.
  3. В местах сварки следует провести зачистку от окалины, затем тщательно загрунтовать и покрасить стыки.
  4. После отвязки, РПМ не должен касаться двигателя и балки ни в статическом положении, ни во время движения автомобиля.
  5. Если вы производите лифт подвески, следует подобрать комплект для отвязки с учетом увеличившихся углов ШРУС и карданного вала.
  6. Сайлентблоки кронштейнов отвязанного редуктора подвержены износу так же, как подушки силового агрегата или элементов подвески.
  7. Замены этих элементов должна быть включена вами в перечень операций при проведении ТО.

Я надеюсь, представленный материал поможет вам при проведении работ по самостоятельной отвязке. Для того чтобы принять решение, производить подобную модернизацию или нет – посмотрите видео ниже. На нем хорошо заметно, какие взаимные вибрации передаются от двигателя к мосту и наоборот, во время движения. РПМ автомобиля НИВА на видео жестко крепится к силовой установке.

Отзывы и наблюдения

Опираясь на опыт владельцев внедорожника Лада 4х4 можно выделить ряд преимуществ после отключения переднего моста:

  • Расход топлива может снизиться на 3л на 100 км. Экономия в каждом случае индивидуальна и в некоторых случаях может быть незначительно;
  • Улучшается динамика. Машина на сухом асфальте лучше разгоняется;
  • Немного увеличивается максимальная скорость;
  • Меньше вибраций, воя и гула в ходе движения автомобиля.

Задний привод на ВАЗ 2121 имеет ряд недостатков:

  • Существенное снижение проходимости;
  • Существенное ухудшение управляемости. С отключенным передним мостом очень тяжело управлять на скользкой дороге, этому способствует короткая база внедорожника. На ВАЗ 2131 ситуация немного лучше;
  • Уменьшается срок службы деталей. Запаса прочности для заднего привода в трансмиссии Нивы нет;
  • Зимой в отключенном мосту замерзает масло, поэтому иногда очень трудно начать движение после длительной стоянки.

Зачем покупать полноприводную Ниву, а затем отключать передний мост? Отсутствие необходимости эксплуатировать внедорожник за городом? Экономия на бензине? Стоит задуматься, получится ли сократить расходы на обслуживание автомобиля, когда в скором времени после отключения одного из мостов придется выполнять преждевременный ремонт.

Нива 2121 отвязка переднего моста своими руками: разбираем плюсы и минусы, чертежи и пошаговая инструкция

Технология доработки на примере автомобиля Нива «Турбо Оса»

Технология отработана на этой модели, РПМ (редуктор переднего моста) серийно имеет независимый подвес. Для экономии времени вы можете приобрести уже готовые комплекты отвязки.

Многие автолюбители изготавливают кронштейны, пластины и крепления собственными руками, предоставляя коллегам чертежи собственной разработки.

Важно! Подобные элементы конструкции обязательно изготавливаются из прочной стали. Использовать в качестве площадки для креплений фабричные силуминовые элементы недопустимо.

Система рычагов

Все внедорожники активно используют все свои ресурсы, включая передний мост. “Нива” при этом умудряется использовать такие ресурсы, как нервы людей. Помимо знакомого всем рычага переключения скоростей и

Читайте также  Регулировка сцепления хендай акцент тагаз

Niva может похвастаться еще одним рычагом, служащим для управления трансмиссией – включение

возврат на повышенную передачу, блокировка и разблокировка дифференциала. При этом у тех, кто впервые сел за руль данного автомобиля, могут возникнуть большие проблемы – после включения пониженной передачи рычаг не хочет возвращаться на повышенную!

Секрет в том, что возврат возможен только при выжатом сцеплении и на низкой скорости. Некоторые водители пренебрегают инструкциями и остаются в неведении относительно общепринятого способа. Методом проб и ошибок они вычисляют, что переключение возможно при движении задним ходом по кругу при крайне низкой скорости. И хоть данный способ работает, но удобство его вызывает большие сомнения.

Общие правила доработки

1. Крепление отвязанного моста должно быть на трех или четырех точках, не имеющих жесткой связи с двигателем. 2. В качестве опор используется балка переднего моста и стабилизатор поперечной устойчивости. 3. При определении нового положения РПМ важно не допустить горизонтального смещения осей карданного вала и полуосей.

Отвязка моста может производиться с помощью комплекта подвеса редуктора от Шевроле НИВА.

Поэтому большинство владельцев автомобиля предпочитают изготовленные самостоятельно или в заводских условиях стальные кронштейны.

Для автомобилей, принимающих участие в соревнованиях «офф-роад», разработан вариант стального корпуса РПМ. Такой редуктор конструктивно оснащен проушинами для независимого подвеса. Существуют и дополнительные подрамники для экстремальных условий использования НИВЫ. При установке последних, вопрос: «как отвязать передний мост» не стоит, поскольку редуктор крепится в подрамнике.

Отключение моста

Некоторые люди испытывают страсть к новшествам в автомобилях, в том числе мастера могут менять передний мост, “Нива 2121” является наиболее частой жертвой данного эксперимента. Отключение переднего моста производится для многих показателей, например для снижения износа шин, но чудодейственность данного способа является сомнительной.

Модернизация важных элементов всегда была весьма дорогим удовольствием. Важным элементом является передний мост – “Нива” может быть оснащена возможностью отключения его за сумму чуть меньшую, чем семь тысяч рублей. Примечательно то, что сумма, уплаченная за покупку и установку отключения, может никогда не окупиться – расход топлива снижается незначительно, да и редко на “Ниве” ездят по сухой и ровной дороге.

Варианты комплектов

В продаже можно встретить несколько разных вариантов готовых комплектов для отвязки редуктора переднего моста ВАЗ 2121. Рассмотрим некоторые из них.

Готовый кит комплект ZSTehnology ОПМ-1 для отвязки РПМ Нива, в который входят стальная крышка картера переднего редуктора и кронштейны, соединяемые через сайлентблоки и привариваются к передней балке. Розничная цена данного комплекса составляет 3100 рублей. Из недостатков: придется докупить обоймы и втулки стабилизатора.

Более прочный и полный комплект ZSTehnology ОПМ-2 Ультра-PRO. В отличие от предыдущего в комплектацию входят все необходимые детали и возможно применять на всех модификациях Нивы. Цена в магазинах составляет 4000 рублей.

Комплект для независимого крепления редуктора переднего моста ВАЗ 2121-2131 от компании СОНДА представляет собой аналогичный набор кронштейнов и стальной пластины для дополнительной защиты. Стоимость такого набора составляет 4100 руб.

Существуют компании, которые занимаются доработкой автомобилей Нива, они могут под заказ сделать комплект для отвязки с более качественной проработкой деталей, что повысит надежность узла. Некоторые владельцы отечественных внедорожников предпочитают изготавливать самодельные детали для отвязки переднего моста.

Устройство и принцип действия раздатки Нива 2121

Механизм раздаточной коробки включает более 60-ти самостоятельных деталей, что подтверждает представленный чертеж. Поэтому вполне благоразумно назвать основные элементы и их предназначение.

    Корпус Корпус дифференциала Валы Муфты Сальники Сателлиты Шестерни Фланцы Рычаги

Пара шестерен плотно посажены на ведущем валу, одна из них (большая) предназначена для высшей передачи, вторая (маленькая) – отвечает за пониженную. На них выточены зубцы с прямым и косым профилем. Первые – контактируют с муфтой, вторые – с промежуточным валом. Включение того или иного ряда приводит в движение по ступице в горизонтальном направлении муфты, после чего она соединяется с шестерней на ведущем валу раздатки.

Промежуточное положение отключает коробку (редуктор разомкнут), передвижение авто в этом режиме невозможно. Для управления дифференциалом предназначена передняя косозубая шестерня на промежуточном валу. Включение блокировки, или жесткая сцепка валов приводов обоих осей, осуществляется через муфту. Конструкция характерна для модификаций 21213 и 21214, причем последняя дополнительно комплектуется приводом датчика скорости.

В действующем состоянии (при подключенной понижающей передаче раздатки) передаточное число на первой ступени изменяется с 4,4 до 7,83, второй – с 2,52 до 4,58, третьей – с 1,63 до 2,9, на четвертой – с 1,2 до 2,14, пятой – с 0,98 до 1,75, что выражается в увеличении тягового усилия на колесах.

Нормальное положение для ручек РК, обеспечивающее адекватное поведение на дороге хорошего качества:

    Передняя – от себя Задняя – к себе

Включение специального режима работы трансмиссии производится не за долго до того, как автомобиль начнет преодолевать препятствие (колея, грязь, брод или подъем). Переход на низший ряд необходимо выполнять, остановившись. Возвращение на высшую передачу допускается на ходу, хотя и вызывает проблемы у новичков из-за отсутствия привычного синхронизатора.

Несколько сложнее правильно обращаться с принудительной ручной блокировкой межосевого дифференциала. Она, напротив, включается при небольшом (до 20 км/ч) движении машины из-за несовпадения пазов на блокирующей муфте, сателлитах и зубчатом венце. Для упрощенного включения рычага в нужное положение, учитывая устройство раздатки нива 2121, наберите небольшую скорость, после чего, покачивая руль, потяните рукоятку на себя.

Проблемы также могут возникнуть при отключении блокировки, поскольку зубья муфты буквально зацепляются за венец. Включите задний ход и, раскачивая руль, надавите на рычаг от себя. Данное действие производится сразу после преодоления сложного отрезка во избежание перегрузки КПП. Наиболее эффективно отключать дифференциал совместно с переходом на понижающие ступени.

Последовательность работ

  1. Приобретаем (изготавливаем) комплект для отвязки. При изготовлении своими руками, отверстия в поддоне сверлим в соответствии с диаметром шпилек.
  2. Надежно устанавливаем автомобиль на опоры, желательно над смотровой ямой.
  3. Сливаем масло из редуктора.
  4. Демонтируем приводы ШРУС, предварительно освободив поворотные кулаки колес.
  5. Отсоединяем передний карданный вал от фланца.
  6. Выводим редуктор моста из-под автомобиля.
  7. На ровной рабочей поверхности отделяем нижний поддон и боковые крышки РПМ.
  8. Поверх крышек приводов ШРУС, при помощи удлиненных шпилек прикручиваем серьги-кронштейны. Возможен вариант замены последовательности монтажа крышек и кронштейнов, в зависимости от выбранного вами комплекта.
  9. Вместо штатного поддона крепим усиленный, с установленными хомутами для крепления к балке стабилизатора поперечной устойчивости. Помимо заводской прокладки используем герметик. Поддон будет испытывать дополнительные нагрузки, поэтому герметичность необходимо улучшить.
  10. Подвешиваем РПМ задним креплением на балку стабилизатора. Центрируем ось карданного вала и ось его фланца в редукторе.
  11. Производим на балке моста разметку крепления проушин для кронштейнов переднего подвеса корпуса редуктора.
  12. Привариваем проушины к балке моста, производим антикоррозийную обработку.
  13. Закрепляем серьги в проушинах, используя полиуретановые или резиновые сайлентблоки.
  14. Проверяем соосность карданного вала и приводов ШРУС по вертикали.
  15. Присоединяем полуоси и карданный вал, закрепляем поворотные кулаки колес.
  16. Заправляем в редуктор масло, согласно инструкции по эксплуатации.
  17. Не запуская двигатель, и не снимая автомобиль с опор, проверяем свободное вращение колес и переднего карданного вала.
  18. Производим пробную поездку, после чего повторно осматриваем автомобиль на смотровой яме.

Отвязка переднего моста завершена, ваш внедорожник стал намного комфортнее на трассе и надежней на бездорожье.

Руководство по замене сальника переднего моста Нива Шевроле

Достоинства и недостатки в устройстве подвески Нивы Шевроле и стоит ли ее ремонтировать своими руками?

Схема передней подвески нива 2121, 21214

Несколько полезных советов

  1. Поскольку двигатель больше не несет на себе дополнительную нагрузку, вы можете заменить штатные жесткие подушки силового агрегата на более мягкие, от ВАЗ классики.
  2. При закреплении проушин на переднюю балку моста, сварку должен проводить опытный сварщик, знакомый с техникой, позволяющий не «отпускать» металл. Балка является несущим элементом конструкции авто, и уменьшать ее прочность не следует.
  3. В местах сварки следует провести зачистку от окалины, затем тщательно загрунтовать и покрасить стыки.
  4. После отвязки, РПМ не должен касаться двигателя и балки ни в статическом положении, ни во время движения автомобиля.
  5. Если вы производите лифт подвески, следует подобрать комплект для отвязки с учетом увеличившихся углов ШРУС и карданного вала.
  6. Сайлентблоки кронштейнов отвязанного редуктора подвержены износу так же, как подушки силового агрегата или элементов подвески.
  7. Замены этих элементов должна быть включена вами в перечень операций при проведении ТО.

Я надеюсь, представленный материал поможет вам при проведении работ по самостоятельной отвязке. Для того чтобы принять решение, производить подобную модернизацию или нет – посмотрите видео ниже. На нем хорошо заметно, какие взаимные вибрации передаются от двигателя к мосту и наоборот, во время движения. РПМ автомобиля НИВА на видео жестко крепится к силовой установке.

Регулировка подшипников ведущей шестерни

Для ограничения осевых смещений ведущей шестерни под рабочими нагрузками очень важно создать в ее подшипниках предварительный натяг в заданных пределах. Натяг контролируют динамометром 02.7812.9501 (рис. 3-78), замеряющим момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.

Рис. 3-78. Динамометр 02.7812.9501: 1 — подвижный указатель; 2 — указатель ограничения крутящего момента; 3 — корпус; 4 — рукоятка; 5 — стержень с наконечником, вставляемым в переходную втулку

Моментом сопротивления проворачиванию определяется степень затягивания подшипников. Он должен быть 157-196 Н·см (16-20 ктс·см) для новых подшипников, 39,2-58,8 Н·см (4-6 кгс·см) — для подшипников после пробега 30 км и более.

Читайте также  Регулировка фар лансер 9 с корректором

Затягивать гайку фланца нужно моментом 118-255 Н·м (12-26 кгс·м) периодически проверяя динамометром момент сопротивления подшипников проворачиванию ведущей шестерни.

Для проверки момента сопротивления наденьте динамометр на переходную втулку 3 (рис. 3-79), установите указатель 2 (рис. 3-78) ограничения момента наделение шкалы, соответствующее 196 Н·см (20 кгс·см), и рукояткой 4 сделайте несколько оборотов по ходу часовой стрелки. Во время проворачивания ведущей шестерни подвижный указатель 1 не должен переходить за указатель 2 и должен показывать не менее 157 Н·см (16 кгс·см).

Рис. 3-79. Проверка предварительного натяга подшипников ведущей шестерни: 1 — динамометр 02.7812.9501; 2 — картер; 3 — переходная втулка

Если момент сопротивления проворачиванию меньше 157 Н·см (16 кгс·см), а для подшипников после 30 км пробега 39,2 Н·см (4 кгс·см), то подтяните гайку фланца ведущей шестерни (не превышая заданный момент затягивания) и проверьте вновь момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.

Если момент сопротивления проворачиванию оказался более 196 Н·см (20 кгс·см), а для приработанных подшипников 58,8 Н·см (6 кгс·см), что указывает на завышенный предварительный натяг подшипников, замените распорную втулку новой, поскольку она от чрезмерной нагрузки деформировалась до размера, не позволяющего провести регулировку правильно. После замены распорной втулки повторите сборку с соответствующими регулировками и проверками.

Установка коробки дифференциала

Установите в картер предварительно собранную коробку дифференциала вместе с наружными кольцами подшипников.

Установите две регулировочные гайки 4 (рис. 3-80) так, чтобы они соприкасались с кольцами подшипников.

Рис. 3-80. Проверка предварительного натяга подшипников коробки дифференциала приспособлением A.95688/R: 1 — винт приспособления; 2 — ключ А.55085; 3 — ведомая шестерня; 4 — регулировочная гайка; 5 — промежуточный рычаг; 6 — винт крепления; 7 — кронштейн индикатора; 8 — винт крепления кронштейна; 9 — индикатор для проверки предварительного натяга подшипников

Установите крышки подшипников и затяните болты крепления динамометрическим ключом.

Предварительный натяг подшипников коробки дифференциала и регулировка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи

Эти операции выполняют одновременно при помощи приспособления A.95688/R и ключа А.55085.

Закрепите на картере редуктора приспособление (рис. 3-80) винтами 1 и 6, ввернув их в отверстия под болты крепления стопорных пластин регулировочных гаек.

По направляющей приспособления сместите кронштейн 7 до соприкосновения рычага 5 с наружной боковой поверхностью крышки и затяните винт 8.

Ослабьте винты 1 и 3 (рис. 3-81) и установите кронштейн 4 гак, чтобы ножка индикатора 2 опиралась на боковую поверхность зуба ведомой шестерни у края зуба, затем затяните винты 1 и 3.

Рис. 3-81. Проверка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи приспособлением A.95688/R: 1 — винт крепления кронштейна; 2 — индикатор для проверки бокового зазора в зацеплении шестерен; 3 — винт крепления стержня индикатора; 4 — кронштейн индикатора; 5 — винт крепления; 6 — ведомая шестерня

Поворачивая регулировочные гайки, предварительно отрегулируйте боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен в пределах 0,08-0,13 мм. Зазор проверяют по индикатору 2 при покачивании шестерни 6. При этом подшипники не должны иметь предварительного натяга. Регулировочные гайки должны находиться только в соприкосновении с подшипниками, в противном случае нарушается правильность измерения предварительного натяга.

Последовагельно и равномерно затяните две регулировочные гайки подшипников, при этим крышки подшипников дифференциала расходятся и, следовательно, увеличивается расстояние «D» (рис. 3-82). Это расхождение отмечает индикатор 9 ( рис. 3-80), на ножку которого действует рычаг 5. Гайки для регулировки подшипников коробки дифференциала затягивают до увеличения расстояния «D» (рис. 3-82) на 0,14-0,18 мм.

Рис. 3-82. Схема для проверки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала: D — расстояние между двумя крышками подшипников дифференциала; 1, 2 — регулировочные гайки

Установив точный предварительный натяг подшипников коробки дифференциала, окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен изменяться.

Если зазор в зацеплении шестерен больше 0,08-0,13 мм, то приблизьте ведомую шестерню к ведущей или отодвиньте, если зазор меньше. Чтобы сохранить установленный предварительный натяг подшипников, перемещайте ведомую шестерню, подтягивая одну из регулировочных гаек подшипников и ослабляя другую на тот же самый угол.

Для точного выполнения этой операции следите за индикатором 9 (рис. 3-80), котооый показывает величину ранее установленного предварительного натяга подшипников. После затягивания одной из гаек показание индикатора изменится, так как увеличится расхождение «D» (рис. 3-82) крышек и предварительный натяг подшипников. Поэтому другую гайку ослабляйте до тех пор, пока стрелка индикатора не вернется в первоначальное положение.

После перемещения ведомой шестерни, по индикатору 2 (рис. 3-81) проверьте величину бокового зазора Если зазор не соответствует норме, повторите регулировку.

Снимите приспособление A.95688/R, установите стопорные пластины регулировочных гаек и закрепите их болтами с пружинными шайбами. В запасные части поставляют стопорные пластины двух типов: с одной или двумя лапками в зависимости от положения прорези гайки.

Регулировку и ремот узлов редуктора выполняют на стенде, на котором можноп акже испытать редуктор на шум и проверить расположение и форму пятна контакта на рабочих поверхностях зубьев, как указано ниже.

Где отрегулировать редуктора на Ниву ?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Где отрегулировать редуктора на Ниву ?

    Есть шнива 2006г родителей с деревни , так вот на ней идут удары по трансмиссии при получении скоростей. Решил начать с редукторов . Может кто специалиста подскажет по регулировке в Новосибирске или Колывани ?

    Вредная затея. Стуки врядли уберут, а редуктора угробить могут. Если ничего не греется, не гудит не трещит,лучше не лезть. У ней с новья стуки есть,что уж говорить про 22 летний автомобиль. Если есть сомнения, лучше найти гаражных мастеров, кто нивами много лет занимается, пусть проедут, посмотрят, послушают, может что полезное скажут.

    Последний раз редактировалось PavKid; 22.08.2018 в 07:14 .

    Таких мастеров и хочу найти . Спасибо.

    Это похоже на разбитый задний кардан. А вообще, лучше выкрутить пробку бака и прикрутить к ней другую машину. Мотор нивы — одно сплошное расстройство: тяги нет ни на каких оборотах, ни высоких, ни низких. Но и менять на более
    мощный почти нельзя, трансмиссия перенружена изнкчкльно.

    Последний раз редактировалось Sergio1982sk; 23.08.2018 в 15:27 .

    Для деревни все за. ь и всего хватает. Стоит приблуда на отключение переднего редуктора, в положение 2вд удары слабее в 4-5раза. С соседской нивой сравнивал люфты примерно такие же , х.з что стучит. может и с раздатки как то проверить её надо, а так гула постороннего нет.

    Все стучит ) Все шлицевые, крестовины, раздатка. Все менять дорого и не факт что купишь лучше. А по одному — не даст эффекта. Плавнее работай сцеплением ))

    Да,дожидайся когда все люфты либо заклинят либо разлетятся.сразу и на масле эконормить начинай,не заливай и не меняй.просто жди

    5 лет жду пока заклинит, но что-то не клинит. Ну а сломается — сделаем, запчасти — копейки, ремонтируется — на коленке, выпрессовывается зубильцем, запрессовывается головкой, машина из тех времен, когда были автол и нигрол.

    Я понял, родители у ТСа времени зря не теряют: вкорячими приблуду для отключения переднего привода в трансмиссию фулл-тайм и получили, практически «Суперселект» как на Паджеро. Наверное такую: http://akdao.ru/internet_magazin?mod. t_id=191741803, а люфт и стуки — это похоже на локрайт в заднем ведущем мосту Такая вот приблуда: http://www.izh-techno.ru/series/blokka-niva.
    Респект и уважуха таким продвинутым в технике папе и маме! Жаль, что сын не интересовался.

    Последний раз редактировалось Sergio1982sk; 10.09.2018 в 14:28 .

    К чему такие догадки ). Здесь все просто, куплена была год назад уже с приблудой . Блокировок нет(но задумываюсь поставить). Задний редуктор куплен и ждёт установки. Как люфты уберу, так и приблуда сниму так как с неё идёт доп люфт.

    кардан снимаешь с моста и руками крутишь за хвостовик, сразу поймешь в дифе ли люфт. если на заблокированном дифе раздатки люфт меньше, дело в ней. там копать, не перекопать в поисках люфтов.

    Брат,я столкнулся с такой же проблемой. И пройдя её скажу все подробно.

    1) Начать со шлицевых соединений,грузов,приводов.
    2) Осмотреть кардана на наличие люфтов в шлицевых соединениях и крестовинах (шрузах).
    3)Осмотреть задние рычаги продольные в местах крепления к кузову,лонжеронам. Не разбили ли эллипсом.
    4) Подшипники и оси сателлитов переднего моста и раздатки.
    Очень часто бывает так что устранив неисправности по первым двум пунктам,в другое и лезть не стоит. Нет никаких повышенных люфтов в новой или проинспектированной Ниве. Мост передний без замены главной пары отрегулирует и простой человек. Мануал почитать и всё.

    Заблокируй середину и попробуй по прямой , если стуки остались , то ты стразу поймешь откуда . Если стуков нет , то люфт в переднем редукторе .
    Кардан , крестовины , шлицевые не трогай , из-за них стуков (пинков) не бывает .

    В деревне всяко есть кто-то, кто более рукастый чем ты или отец твой.
    Вообще не проблема редуктор отрегулировать, даже не зная как это.

    ЗЫ: в региональной ветке спроси. Там правда все богатые и ездят на лексусах и бентли, но могут подсказать.

    ЗЗЫ: взять в любом автомагазине буклетик/книжку «автомагазины и СТО новосибирска» и там полистав, пообзванивая, найти нужное сто