Регулировка дмрв змз 406 своими руками

Отечественные автомобили

3110-406. Как проверить ДМРВ?

Подскажите пожалуйста, как проверить (подключить) ДМРВ в домашних (гаражных) условиях? За три месяца покупаю третий — на «старых» низкий уровень сигнала. Может кто подскажет ссылочку, где эта проблема обсуждалась в интернете?

Итак. Попытаюсь рассказать… При подключении ДМРВ «на столе» все, насколько я могу судить, не так уж и сложно. Надо собрать простенькую схему. Берем датчик, выводы 4 и 5 подключаем к «+», вывод 1 – к «-». Понадобится резистор МЛТ 0.25 – 2.4 кОм, по сути через него подсоединяется переключатель. Выглядит это примерно вот так:

(сразу извиняюсь за качество из-за моих весьма скромных способностей к рисованию : , но надеюсь все понятно)

Далее все, как я писал выше: при выключенном переключателе напряжение на выводах 2 и 3 около 1.3 – 1.4 В, при включенном (советуют включать буквально ненадолго) возрастает до 8В. Что собственно и должно явиться показателем исправности самого датчика…. Попробуйте, желаю удачи. Пишите о результатах!

Код 013—низкий уровень сигнала датчика массового расхода возду-ха.
• Причина 1: Датчик расхода воздуха не подключен к жгуту проводов.
• Причина 2: Обрыв цепи электропитания датчика расхода воздуха.
• Причина 3: Обрыв провода массы датчика расхода воздуха.
• Причина 4: Перепутаны или оборваны сигнальные провода к датчику расхода воздуха.
• Причина 5: Замыкание сигнальных проводов датчика расхода воздуха.
• Причина 6: Неисправность датчика расхода воздуха.
• Причина 7: Неисправность блока управления двигателем.
• Способы проверки исправности цепи датчика расхода воздуха.
Датчик расхода воздуха не подключен к жгуту проводов.

1. Проверьте подключение датчика к жгуту проводов.
2. Если датчик подключен, то выполните отключение датчика и проверьте наличие «утоп-ленных» контактов в розетке жгута датчика. При необходимости устраните возможный де-фект и выполните повторное подключение датчика к жгуту проводов.
3. Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтро-лируйте отсутствие кода неисправности «013».
Обрыв цепи электропитания датчика расхода воздуха.
1. Включите зажигание и проверьте вольтметром или пробником бортсети наличие напряже-ния на контакте «5» датчика. Если напряжение близко к нулю, то отключите зажигание и проверьте омметром целостность цепей «37л» и «37б» жгута проводов.
2. При необходимости восстановите указанные цепи:
— в соединителе датчика (контакт «5»)—возможен обрыв провода «37л» или выпадение кон-тактного гнезда из колодки проводов датчика;
— возможен обрыв провода «37л» в точке общей спайки проводов электропитания системы;
— возможен обрыв провода «37б» от главного реле к общей точке спайки проводов элек-тропитания системы.
3. После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтро-лируйте отсутствие кода неисправности «013».
Обрыв провода массы датчика расхода воздуха.
1. При отключенном зажигании проверьте омметром соединение цепи «60» жгута с массой двигателя: от контакта «1» розетки датчика до металлических деталей двигателя.
2. При необходимости восстановите указанные цепи:
— в соединителе датчика (контакт «1»)—возможен обрыв провода «60» или выпадение кон-тактного гнезда из колодки проводов датчика;
— возможен обрыв провода «62» от массы двигателя к точке спайки проводов массы систе-мы.
3. После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтро-лируйте отсутствие кода неисправности «013».
Перепутаны или оборваны сигнальные провода к датчику расхода воздуха.
1. Отключите зажигание и проверьте омметром целостность цепей «6» (ДМРВ-) и «7» (ДМРВ+) жгута проводов.
2. При необходимости восстановите указанные цепи:
— в соединителе датчика (контакты «2» и «3»)—возможен обрыв провода или выпадение контактного гнезда из розетки датчика;
— в соединителе блока управления (контакты «6» и «7»)—возможен обрыв провода или вы-падение контактного гнезда из вилки блока;
— возможен обрыв указанных проводов в теле жгута.
3. После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтро-лируйте отсутствие кода неисправности «013».
Замыкание сигнальных проводов датчика расхода воздуха.
1. При отключенном зажигании проверьте омметром:
— соединение цепей «6» и «7» жгута с массой двигателя: от контактов «2» и «3» розетки датчика до металлических деталей двигателя;
— замыкание цепей «6» и «7» между собой.
2. При необходимости устраните неисправности указанных цепей.
3. После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтро-лируйте отсутствие кода неисправности «013».
Неисправность датчика расхода воздуха.
1. Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение между контактами датчика «3» (плюс) и «2» (минус).
2. Если измеренное напряжение не равно (1,40+-0,04) В, то датчик неисправен и подлежит замене. Возможно, поврежден чувствительный элемент (платиновая нить) датчика.
3. Производите пуск двигателя только при полностью закрытом дросселе.
4. После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтро-лируйте отсутствие кода неисправности «013».
Неисправность блока управления двигателем.
1. Отключите зажигание и массу бортсети. Отсоедините розетку жгута проводов от тести-руемого блока управления двигателем.
2. Внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необ-ходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в со-единителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.
3. Подключите к системе контрольный блок управления. Проверьте паспортные данные блока в процедуре «Паспорт».
4. После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двига-тель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «013».
5. Если код «013» не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок исправным.
Способы проверки исправности цепи датчика расхода воздуха.
1. Отсоедините датчик расхода воздуха от жгута проводов и замкните на бортсеть пере-мычкой «20 Ом» контакты «5» и «3» розетки датчика.
2. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и через 10 се-кунд проверьте наличие кода неисправности:
— если по-прежнему фиксируется код «013»—неисправен блок управления или жгут прово-дов;
— если фиксируется код «014»—неисправен датчик. Отключите перемычку.
3. При наличии кода «013». Подключите датчик к жгуту проводов. Подключите вместо тес-тируемого блока контрольный блок. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель. Если по-прежнему фиксируется код «013»—неисправен жгут проводов.

Вот еще выписка из Мануала
Раздел Г. Диагностические карты кодов неисправности
КОД 13 Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха

Рис. 2.5.2 Цепи датчиков
УСЛОВИЯ:
• двигатель запущен;
• массовый расход воздуха через датчик меньше 0,05 кг/час;
• выходное напряжение с датчика массового расхода воздуха меньше 1,5 В (контакты 2 и 3 в розетке Р75).
ЧТО ПРОВЕРЯТЬ
13.1. Обрыв нити чувствительного элемента датчика.
13.2. Обрыв в проводе 57 (К).
13.3. Замыкание провода 57 (К) на «массу».
13.4. Замыкание провода 7 (ЧЖ) на «массу». Провод 7 соединяет контакт 3 датчика массового расхода с контактом 7 блока управления.
13.5. Короткое замыкание между проводом 6 (БЧ) и проводом 7 (ЧЖ), или проводом 56 (Ч)) и прово-дом 7(ЧЖ).
КАК ПРОВЕРЯТЬ
13.1.1. Демонтируйте датчик массового расхода и визуально проверьте сохранность чувствительного элемента датчика (платиновой нити).
13.2.2. Отключите блок управления и датчик массового расхода воздуха от жгута проводов.
Убедитесь в отсутствии обрыва в проводе 57 (К), измерив сопротивление между контактами 5 в
розетке Р75 и контактом 1 в диагностической розетке Х51.
13.3.3. При отключенном блоке управления и датчике массового расхода воздуха убедитесь в
отсутствии замыкания провода 57 (К) на «массу» двигателя, измерив сопротивление между
контактом 5 в розетке Р75 и «массой» двигателя.
13.4.4. При отключенном блоке управления и датчике массового расхода воздуха убедитесь в
отсутствии замыкания провода 7 (ЧЖ) на «массу», измерив сопротивление между контактом 3 в
розетке Р75 и контактом 7 в розетке соединителя блока управления.
13.5.5. При отключенном блоке управления и датчике убедитесь в отсутствии замыкания между
проводом 7 (ЧЖ) и проводом 6 (БЧ), измерив сопротивление между контактами 6 и 7 в розетке
соединителя блока управления.
После устранения неисправности включите зажигание, при помощи прибора DST 2 сбросьте коды не-исправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода 13.

дмрв настройка змз 406

Juggernow › Блог › «Не родной» ДМРВ для ЗМЗ-406

В качестве донора для испытания был приобретен с рук новый ДМРВ от инжекторной классики ВАЗ — пленочный датчик Сименс/Автэл 2104-1130010 или Сименс 5WK9-7014. Цена в магазинах 3-4 тысячи, с рук взял за 1,5 тысячи.

Перекроссировал разъем ДМРВ по схеме:

в открытом окне выбираем наш файл тарировки и нажимаем открыть, как видим кривая тарировки изменилась

Сохраняем прошивку и заливаем в блок через Combiloader, не забываем обновить EEPROM.

Сразу прошу не относится к статье как к технологическому решению высокообразованного диагноста или электрика. Это решение вызвано скорее необходимостью сэкономить, так как в последнее время у многих есть проблемы как с финансами, так и с возможностью приобрести качественные не поддельные запасные части.

Communities › ГАЗ Волга › Blog › ДМРВ Регулировочный винт

Что это за винт? Фото не моё.

Comments 19

Регулировка СО в выхлопных газах.

Читайте также: настройка бегунков fifa 17

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Вопрос про дмрв змз 406

Мозг полетел, найти другой не много, цены конь, есть другой но с более старого образца, работает все кроме дмрв, родной был 5ти контактный а хочу поставить 6ти, само собой колодки разные, внимание вопрос, получиться колодки перебросить, сигнал читать будет?

Комментарии 39

Если нужны мозги-пиши в лику. Есть Микас 7.1 под нитку и под пленку

Парни верно говорят.его паять нужн.раз уже подъебался так (

Нее, я потом продал уже, просто интересно как решается, в копилку знаний хочу добавить

А на дад перейти легко? На чьих мозгах? Микас или январь? Прошивку где взять чтоб откатать ее?

На микасе вроде, а про прошивку искать надо

Микас он лайн блок или январь я спаяю сам если надо будет, покупать его за 10000 только из за прошивы смысла нет. Просто посмотрел если заморачиваться с дад то только из-за установки турбины. Думаю прихода на атмосфере вложения не окупятся на 406.

А на дад перейти легко? На чьих мозгах? Микас или январь? Прошивку где взять чтоб откатать ее?

62 ошибка — просадка питания блока забей, на 5,4 с завода иногда была. Лечится сбросом. Провалы при движении смотри зажигание, контакты. Колодку блока можешь почистить для самоуспокоения.

Значит пропадает постоянное питание эбу, 37 нога вроде

Разберёш? И чё ты там увидешь? Я вот нихрена там там не нашёл когда проблемы с ними были.

а мозги лежат в ногах или под обшивкой?

Вряд ли ты увидишь что-нибудь)

Значит сам внутри эбу цепь питания пробивает или пропадает. Заменил на аналогичный блок?

На СОАЭТ постарее заменял, он дмрв не видел но работает отлично(без прогревочных ток)

Посмотри совместимость блока и дмрв. Или пришли номер его. Он скорее всего под пленку, а у тебя под нитку вот и не видит его корректно.

Читайте также: gltools на андроид установка

Как тебе сказать…короче, исключил все прочие (фильтра свечи провода), на другом СОАЭТ(или как он там) который дмрв не видит провалов нету, тут не такие уж глупые люди сидят, ну ё ма ё

В твоём случае, проще 5.4 найти, чем перепаевать

Во черт, это не хорошо, спасибо за инфу!

А подскажи еще такую вещь, выдает ошибку «Неисправность блока управления», газу резко даешь появляется провал, троение, что может быть?

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Вопросы по работе 406.2 (инж)

Накопилось несколько вопросов по работе данного двигателя.1. Нужно ли менять регулятор давления топлива?На холостом ходу показывает 2.7-2.8 кгсм2. При резком открытии дросселя давление поднимается до 3 кгсм2 и опять опускается до 2.7-2.8 кгсм2. Если снять шланг регулировки вакуумом. давление становится ровно 3 кгсм2. (Бензонасос новый Бош)

2. На холодном двигателе до 60 градусов Цельсия. при прогазовке есть огромный провал. как будто свечи заливает и не все топливо сгорает.И плохая разгонная характеристика на рабочей температуре двсСвечи менял. разницы нет.

При на горячий провалов нет. но разгон неуверенный. слабый как бы.

— ДПДЗ менял. выставленн на 0% на закрытом дросселе. открытие плавное от 0% до 100%.— Датчики ТОЖ и ТВ показывают реальные параметры и не глючат.— Ошибок диагностика не показывает.— И расход большой (точно не знаю)

Отличаются от эталонных замеченные мной параметры.

Собственно подскажите куда копать.

Метки: змз 406

Комментарии 26

Читайте также: gpo для настроек ie

Примерно скажет только газик на рабочей температуре, если его нет — в нули рекомендую поставить.

Прошить не сложно, у тебя адаптер ведь есть для диагностики? Прошивку скинуть могу немного правленную

Прошивать то умею, и правил старую прошивку на режиме топливо подачи при пуске. иначе заливало от — 5 и ниже градусов.

Тогда вообще нет причин для волнения — смело прошивайся на 580ю

привет случайно наткнулся на твой комент.у меня подобная фигня происходит но ответов не нашел а твой комент как бы близок мне…у меня на xx 1.4-1.5 но иногда при баке заправленном более половины можно увидеть 1.2-1.3 в пробках.тяги нет…мотор разгоняешь…такое ощущение едешь на пониженных.и на свечах нагара нет они как бы наоборот слегка белые.как при обеднении.летом я менял дроссель, и свечи устранил подсосы двигатель какое то время пер так что не чувствовал вес машины.как пушинку.а потом как то снова внатяг начала работать…вот сейчас мысли по форсункам что бы их прочистить на стенде их индивидуально.как думаешь это увеличит заполняемость цилиндров или искать надо не в них?был на диагностике, насос давит нормально, фазы не сбиты, форсунки не забиты.но почему то у них на компе расход часовой показывает 1.2 а мой бортовой 1.4-1.5

Замена датчика массового расхода воздуха ЗМЗ-406

Датчик массового расхода воздуха — расходомер термопневматического типа ИВКШ 407282000, установлен во впускной системе после воздушного фильтра.

Датчик определяет количество воздуха, поступающего в цилиндры во время работы двигателя.

В корпусе датчика натянута платиновая нить. Во время работы она нагревается до температуры 150°С.

Воздушный поток, проходящий через корпус датчика, отбирает от нее тем больше теплоты, чем выше расход воздуха.

По величине электрической мощности, которая затрачивается на поддержание заданной температуры нити, электронный блок рассчитывает массовый расход поступающего воздуха.

Так как на охлаждение нити влияет температура самого воздуха, в корпусе датчика установлен терморезистор, изменяющий свое сопротивление в соответствии с температурой поступающего в систему воздушного потока.

На основании его показаний электронный блок вносит коррективы в работу электросхемы нагрева нити, тем самым компенсируя перепады температуры, вызванные изменением погодных условий.

О появлении неисправности в цепи датчика массового расхода воздуха система управления информирует водителя включением лампы сигнализатора КМСУд, коды неисправности заносятся в память электронного блока (см. «диагностика системы управления»), а двигатель будет переведен в резервный режим работы.

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить колодку 1 от датчика 3 массового расхода воздуха. Ослабить хомуты, отсоединить воздухоподводящие шланги 2 и снять датчик 3.

3. Установить новый датчик в обратном порядке.

Поддев шилом пружинный зажим колодки, отсоединяем разъем датчика.

Отверткой ослабляем винты хомутов.

Вынимаем из воздуховодов датчик массового расхода воздуха.

На штыри электрического разъема надеваем короткие отрезки тонкой полихлорвиниловой трубки.

Вставив в них оголенные на 7-8 мм концы проводов, собираем схему, изображенную на рисунке.

Подсоединяя провода к датчику, нужно ориентироваться по профилю торца разъема.

Электрическая схема проверки датчика массового расхода воздуха

Снимаем показания вольтметра с выключенным переключателем прибора.

Для исправного датчика напряжение на выводах «2» и «3» должно быть равно 1,3—1,4 В

Включаем на короткое время переключатель и снимаем показания вольтметра.

У исправного датчика напряжение на выводах «2» и «3» должно возрасти примерно до 8 В.

Платиновая нить при этом разогревается докрасна.

Неисправный датчик подлежит замене.

Устанавливают датчик массового расхода воздуха в обратной последовательности.

Датчик Массового Расхода Воздуха (ДМРВ) для автомобилей ГАЗ

Датчик массового расхода воздуха — одна из самых сложных деталей инжекторного двигателя, которая по этому показателю может уступать лишь контроллеру, особенно учитывая то, что ДМРВ от одной модели ГАЗ вряд ли подойдет к другой модели автомобиля той же марки. Однако при желании можно и горы свернуть, а в нашем случае — подобрать нужный датчик из нескольких вариантов.

ДМРВ (датчик термоанемометричекого типа) служит для измерения массы поступающего в двигатель воздуха, что помогает определить нужное количество топлива для впрыска. ДМРВ установлен между дроссельным патрубком и воздушным фильтром. Первопроходцами в инжекторном ряду стали знаменитые газовские «Волги», на которых были установлены датчики немецкой фирмы Bosch. Естественно, что российские автовладельцы немедленно стали искать отечественные аналоги, поскольку они, конечно же, гораздо дешевле иностранных собратьев. Предложение, рожденное спросом, вывело на рынок изделия, рожденные на двух арзамасских заводах — «Арзамасском приборостроительном» и АОКБ «Импульс».

Поддержка постоянного уровня сопротивления термозависимого элемента — основная функция ДМРВ. Установленный терморезистор, представляющий собой нити из иридиево-платинового сплава, разогревается до статичной температуры, превышающей температуру внешней среды. Поток воздуха, который проходит через него, постоянно влияет на рассеиваемое им же тепло — наилучшее охлаждение и наименьшую температуру обеспечивает большое количество воздуха. Результатом этого становится изменение сопротивления нити, и электронная начинка начинает менять силу тока, проходящего через нее — для возврата прежнего его уровня. Именно ток может стать определяющей мерой для массового расхода воздуха, хотя, следует отметить, что на практике этой мерой становится вовсе не он, а напряжение.

На самом деле, в датчике установлены два термозависимых элемента, один из которых измеряет расход, а другой предназначен для измерения температуры окружающей среды с учетом возможной температурной ошибки. Влияние внешней температуры на выходной сигнал тем меньше, чем температура для разогрева чувствительного элемента выше. Конструкция датчиков состоит из сенсорного модуля и трубчатого корпуса, причем если немецкий производитель оснащает свои датчики металлической решеткой, то отечественный — пластмассовой, однако размеры их абсолютно идентичны, также все имеют винты регулировки углекислоты. Система сенсоров, которые расположены внутри корпуса и сервисная электроника — таков состав сенсорного модуля.

Датчик массового расхода воздуха

Однако есть в датчиках и различия. Например, диаметр нити: 0,1 миллиметра на российском датчике и 0,07 миллиметра на датчике немецкого производства. Сама нить в арзамасских изделиях крепится к стойкам с помощью лазерной сварки, а немцы крепят нить с помощью контактной сварки и петлевыми сцеплениями к упругим подвесам, причем сама нить тоже имеет различия: V — образная форма у АПЗ, квадратная форма у датчика производства завода «Импульс» и форма буквы «П» у Bosch. Квадратная форма считается более предпочтительной, поскольку она снижает такую зависимость, как угол поворота вокруг оси чувствительного элемента от характеристики ДМРВ.

Казалось бы, что если все датчики в принципе аналогичны, то проблем возникать не должно. Однако на последние автомобили газовского производства стали устанавливаться так называемые пленочные датчики — датчики нового поколения. Первопроходцами стали опять же немецкие производители, но другой торговой марки — Siemens, сделавшие датчик HFM 62C/1, следом за которыми появились российские датчики от калужского производителя — НПП «АВТЭЛ», вошедшие в постоянную комплектацию газовских автомобилей. Но датчики калужского завода вовсе не являются его продуктом, поскольку они производятся за границей, но ввозятся в Россию с таможенными льготами. Только все те же арзамассцы полностью разработали свой аналог иностранного датчика.

Датчик массового расхода воздуха, вид внутри

В принципе, работа как пленочного, так и нитевого датчика сводится к одному и тому же, разница лишь в том, что в пленочных датчиках нагревается нанесенная на подложку из стекла платиновая пленка, в то время как в нитевых — сама нить. Температура нагрева нитевых варьируется от 140 градусов у бошевских, до 170-180 у российских. У пленочных датчиков же данный показатель равен 100-105 градусам по Цельсию. Точность пленочных и нитевых датчиков составляет соответственно ±4% и ±1%. В чем же смысл производства пленочных датчиков? Ответ прост — они гораздо дешевле нитевых, поэтому на западе их производство было остановлено, как экономически невыгодное. Причем в «дань» этой пресловутой выгодности были принесены такие преимущества, как более высокая точность и быстродействие. Окончательный перевес пленочным датчикам в этой «борьбе» был принесен таким фактором как автоматизация монтажа чувствительных элементов и тарировки продувочной установки. Необходимо отметить то, что замена контроллера, жгута проводов и ДМРВ должна проводиться одновременно.

Лямбда зонд

Лямбда — зонды, применение которых в Европе стало обязательным, дало возможность внедрить пленочные ДМРВ, позволяющие вносить определенные коррективы в состав топливовоздушной смеси на содержание количества кислорода в отработанных газах. Это дало толчок «уходу» характеристики ДМРВ, при которой контроллер автоматически вносил свои коррективы на основании сообщений зонда. Оптимальным решением для ГАЗа стало внедрение гораздо более надежных (по сравнению с отечественными) датчиков немецкой фирмы Siemens, особенно учитывая то, что цена западных датчиков лишь ненамного превышала цену российских. Современные флэш — микроконтроллеры и тонкие подложки в настоящий момент значительно повышают быстродействие и точность пленочных датчиков. Немаловажно и то, что такие датчики позволяют забыть о регулировке СО, поскольку оптимальный параметр этого значения занесен в память блока управления, который не зависит от электропитания, поэтому для измерения этого показателя достаточно лишь диагностического тестера.

Тестер

Теперь мы подошли к моменту, когда пора браться за конкретные измерения. Несмотря на их небольшое количество, все же придется прибегнуть к таблицам величин напряжения с точностью десятитысячного разряда. Не может не порадовать тот факт, что все образцы вполне удовлетворяют необходимым требованиям. С переходом на пленочные ДМРВ потребовалась адаптация предыдущих контроллеров и модификация жгутов проводов из-за разницы в электрических соединениях. К тому же, корпус нитевого датчика несколько длиннее корпуса пленочного, поэтому с заменой одного вида датчика на другой придется немного повозиться. Сочетания нитевых датчиков и контроллеров следующее — нитевые с МИКАС-7.1 и МИКАС-5.4 в модификации 241.3763-01, пленочные — МИКАС-7.1 модификации 241.3763-31. В данный момент ГАЗом используются датчики ДМРВ 20.3855, производства НПП «АВТЭЛ», однако на подходе датчики ИВКШ.407282.001, производимые «Импульсом».

Остался самый главный и волнующий вопрос: какой же тип датчика выбрать автовладельцу? Спешим предостеречь вас от замены исправного нитевого датчика в погоне за современными технологиями, поскольку никакой практической, экономической и прочих выгод вы не получите. А при условии каких-то нарушений в работе установленного в вашем автомобиле нитевого датчика, все же советуем сменить его на аналогичный, произведенный на арзамасском заводе — оптимальное решение в соотношении цена-качество. В любом другом случае, вам придется приобретать в комплекте с пленочным датчиком и его «свиту» — жгуты, контроллеры и прочее, прочее. А как показывает практика, замена нитевого датчика на пленочный обратного хода не имеет.

Нитевые датчики:

1. Изготовитель (заявленный) — фирма Bosch, страна происхождения — Германия. Маркировка — HFM 0 280 212 014, приблизительная цена 4000 р.

2. Изготовитель (заявленный) — ОАО «АПЗ», Арзамас, страна происхождения — Россия. Маркировка — М ЛГФИ.407282.001, приблизительная цена 1600 р.

3. Изготовитель (заявленный) — ОАО АОКБ «Импульс», г. Арзамас, страна происхождения — Россия. Маркировка — ИВКШ.407282.000, приблизительная цена 1500 р.

Пленочные датчики:

1. Изготовитель (заявленный) — ОАО АОКБ «Импульс», г. Арзамас; страна происхождения — Россия. Маркировка — П ИВКШ.407282.001, приблизительная цена 1700 р.

2. Изготовитель (заявленный) — НПП «АВТЭЛ», г. Калуга; страна происхождения — Россия. Маркировка — 20.3855, приблизительная цена 2500 р.

Проверка дмрв змз 406 инжектор

Juggernow › Блог › “Не родной” ДМРВ для ЗМЗ-406

Приветствую всех.
Речь пойдет о таком главном и дорогостоящем датчике в наших инжекторных моторах ЗМЗ серии 406 как Датчик Массового Расхода Воздуха. От него зависит правильное смесеобразование и соответственно расход топлива наших и так не самых экономичных моторов.

Оригинальный пленочный датчик для блоков 31 серии Микас 7.1 — Сименс/Автэл 20.3885 он же Сименс 5wk9635.
Достаточно надежный, но дорогой, средняя цена в районе 5-6 тысяч рублей. Причины выхода из строя в основном из-за повреждения/загрязнения элементов расходомера — идет ошибочное завышение показаний расхода воздуха, соответственно ЭБУ пытается скорректировать смесь и увеличивает время работы форсунок, топлива больше- расход выше. Загрязнение часто вызвано как не своевременной заменой воздушных фильтров, так и проблемами с системой маслоотделения в системе дожигания картерных газов.

По подключению колодки — своим исполнением она аналогична той, что стоит у нас стандартно, но по подключению датчики не совпадают:
Распиновка контактов ДМРВ 5WK9-7014:
1- (+12v)
2- (+5v от ЭБУ)
3- (сигнал) + на контакт в ЭБУ
4- (ДТВ)
5- (масса)
Распиновка контактов ДМРВ 5WK9-635:
1- (масса от ЭБУ)
2- (+12v)
3- (сигнал) + на контакт в ЭБУ
4- (масса)
5- не используется

Перекроссировал разъем ДМРВ по схеме:

Чтобы ЭБУ верно считывал показатели с нового датчика надо поменять тарировку ДМРВ в прошивке.
Это можно сделать с помощью CTP 3.21
Файл тарировки: yadi.sk/d/i3noXTUV34YmyZ
Открываем прошивку в СТЗ 3.21, я взял 580 прошивку

в открытом окне выбираем наш файл тарировки и нажимаем открыть, как видим кривая тарировки изменилась

Сохраняем прошивку и заливаем в блок через Combiloader, не забываем обновить EEPROM.

В настоящее время решение проходит обкатку и наблюдения по поведению машины на нем.
Пока показатели расхода воздуха в пределах нормы 15.6-16.2
Время впрыска 4.9
Показатели снимаю по БК при температуре двигателя 80-82 градуса.

Определяем неисправность Датчика Массового Расхода Воздуха

Мотор не с первого раза заводится, глохнет не только на холостом ходу, но и при наборе оборотов. Причина в том, что ДМРВ неправильно считывает количество поступаемого в двигатель воздуха и передает неверное напряжение на ЭБУ, которое, в свою очередь, формирует искаженное циклическое напряжение на форсунки. Цилиндр получит обогащенную или обедненную смесь. Мотор от переедания или недоедания топлива начнет пыхтеть, взрываться, глохнуть и т.д. Если двигатель реально потребляет 50 кг. воздуха в час, а неисправный ДМРВ показывает расход 40 кг/час, то и ЭБУ рассчитывает количество топлива на 40 кг. воздуха, и в результате получается недостаток топлива. Смесь бедная, машина не тянет, водитель давит на гашетку, а результат-повышенный расход топлива.

Датчик массового расхода воздуха ДМРВ, на двигателях семейства ЗМЗ 406, находится между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой. ДМРВ предназначен для преобразования потока(расхода) воздуха, поступающего в двигатель, в напряжение постоянного тока.

В ДМРВ находится чувствительный элемент , в виде пленки или нити, по которому проходит электрический ток и нагревает его до постоянной температуры. Проходящий поток воздуха через ДМРВ остужает его, но ЭБУ начинает увеличивать ток нагрева до первоначального, заданного уровня. Ток нагрева пленки или нити ДМРВ, пропорционален расходу воздуха. Параллельно ДМРВ преобразует ток нагрева в выходное напряжение постоянного тока.

Датчик массового расхода воздуха никогда полностью не выходит из строя. Исправный ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА, на большинстве автомобилей, на которых установлены ДМРВ производства BOSH ,при включенном зажигании, должен выдавать напряжение равное 0,996 Вольта, при напряжении выше 1,04 он начинает отрицательно влиять на работу двигателя. Но ДМРВ, установленные на двигателях семейства ЗМЗ 406, такой метод проверки не подходит. Попробуем другие методы нахождения неисправности ДМРВ.

Распиновка контактов ДМРВ производства Сименс 5WK9-7014:
1- (+12v)
2- (+5v от ЭБУ)
3- (сигнал) + на контакт в ЭБУ
4- (ДТВ)
5- (масса)

Распиновка контактов ДМРВ производства Сименс 5WK9-635: пленочное ДМРВ 20.3855, установленного на ЗМЗ 406 с МИКАС-7.1 в исполнении 241.3763-31
1- (масса от ЭБУ)
2- (+12v)
3- (сигнал) + на контакт в ЭБУ
4- (масса)
5- не используется

Проверку проведем для пяти контактного ДМРВ Сименс 5WK9-7014. Перед снятием датчика для проверки, определим подается ли на него питание 12 вольт. Для этого включим зажигание, минусовой провод вольтметра подсоединим к массе автомобиля, а плюсовой на 1-й вывод ДМРВ. Внимательно смотрите обозначение указанное на вашем родном датчике, так как на двигателях семейства ЗМЗ 406 завод устанавливал несколько видов ДМРВ, как пленочных, так и нитевых и они ни коим образом не взаимозаменяемы. http://www.chiptuner.ru/content/gaz_spec_m7/

Собираем несложную схему для пяти контактного ДМРВ . Подключаем 12 вольт-на вольтметре должно быть 1.3 – 1.4 Вольта, а при кратковременном замыкании выключателя, вольтметр показывает 8 Вольт.

(Видео неправильной работы пленочного 4-х контактного ДМРВ на двигателе ЗМЗ 406.)

Скрины авто диагностики на разных режимах работы двигателя УМЗ 4216 евро 4 с пробегом 10тыс.км.

Данные АЦП ДМРВ в Вольтах

Данные датчика расхода воздуха в кг/час

Если нет возможности купить новый датчик, то можно промыть его медицинским спиртом 96%. Наливаем спирт в чистую емкость и погружаем туда ДМРВ и отмачиваем в течении суток, периодически вытаскивая для лучшей циркуляции. По окончании просто сушим в естественных условиях и ставим на авто.

Воздух, воздух ты могуч,
ты гоняешь стаи туч,
сделай дело для народа
выдуй чертов из страны
“inpropart”

Проверка и замена датчиков двигателя ЗМЗ-406 автомобиля ГАЗ-3110

Снижение давления в системе питания 1. Вынуть предохранитель № 9 (предохранитель топливного насоса) из правого блока предохранителей.

2. Запустить двигатель и дать ему поработать до полной выработки топлива из топливопровода. После этого двигатель заглохнет.

3. Вставить на место предохранитель.

4. Поврежденные успокоители цепей заменить.

5. После этого можно разъединять топливопроводы.

Замена датчика массового расхода воздуха

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить колодку 1 от датчика 3 массового расхода воздуха.

Ослабить хомуты, отсоединить воздухоподводящие шланги 2 и снять датчик 3.

3. Установить новый датчик в обратном порядке.
Проверка датчика массового расхода воздуха
1. Снять датчик массового расхода воздуха.
2. Подсоединить к контактам «2» и «З» разъема датчика вольтметр. Подать на контакты «1» и «5» постоянный ток напряжением 12 В (н» на контакт , а на ((1»). При этом вольтметр должен показать напряжение 1,3—1,4 В.

Затем кратковременно замкнуть между собой контакты «4» и «5». Вольтметр должен при этом показать напряжение около 8 В, а платиновая нить должна раскалиться докрасна.

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, заменить датчик.

Регулировка содержания окиси углерода (СО) в отработавших газах

1. Регулировка производится на прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости 80–90 °С) при исправной системе зажигания и номинальных зазорах между электродами свечей.

2. Содержание СО и СН в отработавших газах должно быть в пределах: 0,7–0,9% СО и 1200 млн –1 СН при частоте вращения коленчатого вала (800±50) мин –1 ; не более 0,5% СО и 600 млн –1 СН при частоте вращения коленчатого вала (3150±50) млн –1 .

3. Если содержание СО выше указанных пределов, отрегулировать содержание СО винтом 1 на датчике массового расхода воздуха.

При повороте винта по часовой стрелке содержание СО увеличивается, а против часовой — уменьшается. При этом содержание СН также будет отрегулировано.

Если не удается отрегулировать содержание СО и СН в указанных пределах, нужно проверить исправность элементов комплексной микропроцессорной системы управления двигателем.

Замена троса акселератора
1. Отсоединить провод от «Минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отвернуть гайку 1 и вынуть трос 2 акселератора из сектора 3 привода воздушной дроссельной заслонки.

3. Сдвинуть сальник 1 с наконечника троса, отвернуть полностью гайку 2 с наконечника троса, вытащить наконечник 3 оболочки троса из кронштейна и вынуть вверх из кронштейна через прорезь трос.

Снять наконечник 3 с троса, вынув его из наружной 4 и внутренней оболочек троса.

4. Снять наружную 1 и внутреннюю оболочки троса с наконечника 2 на щите передка.

Регулировка дмрв змз 406 своими руками

или как можно попасть при установке 4 поколения на 406/405/406 двиг

Вобщем инжинеры ЗМЗ отличились и здесь. В отличии от большинства инжекторных моторов, 406 и вся инжекторная линейка ЗМЗ (кроме двигателей под евро3) имеет хитрый ХХ. Традиционно РХХ ставится в обход дросельной заслонке, т.е забор воздуха берется до дроселя и выходит за ним в рессивер. На 406 выход воздуха осуществляется не в рессивер, а по специальному каналу, непосредственно к клапанам. Рекомендации по установке 4 поколения гласят, что штуцера необходимо врезать в впускной коллектор как можно ближе к клапанам, что я и сделал. В итоге получил плавающий ХХ, практически ненастраиваемую систему. После долгих и мучительных экспериментов и поисков, таки нашел ответ. Отдельное спасибо Олег_Б с http://forum.chiptuner.ru Ответ достаточно простой 😀 при врезке штуцеров в коллектор, на ХХ через него воздух не проходит, и вся доля газа не всасывается в цилиндры. особенно это проявляется на холодную. Вариантов два, либо переделать ветвь с РХХ, либо врезать штуцера непосредственно в канал от РХХ. Но для второго варианта необходимо изготовить у токаря специальные штуцера.
Вариант первый (как по мне колхоз)

а вот и второй вариант (фото Олег_Б) себе штуцера уже заказал, на днях бум врезать )

кстати об этом многие установщики не догадываются, списывая на плохой двигатель и т.д, а клиенты на газелях и волгах долго мучаются

Улютьшайзинг продолжается, после установки штуцеров в канал ХХ, все заработало более менее пристойно, но ненравился ХХ, иногда обороты чуток плавали, на сотню. Штуцера врезал длинной 15 мм. Сейчас принял решение инсталировать более длинные, на 35 мм. При этом подвод газа будет непосредственно к впускным клапанам, точнее между двумя впускными клапанами. Лучше уже наврядли получится. Токарь правда набокапорил и сделал резьбу по всей длинне, но это не кретично.

На фото новые 35 мм штуцера, и один стандартный штуцер, который в 406 не приживается

А штуцера всё же 2,5 вкручивать? или может поболее.

Какую брать форсуночную рампу: одну на 4 клапана или по два клапана раздельно? видел на фоках и одни и другие. какие лучше?

. у меня стоит одна на четыре клапана.

. на праздники было время разобрался почему глохла машина — подключил бен.насос и всё стало на место. При прокате с компом на ходу в вышеописанных режимах почему то включались бензиновые форсунки, а давления нет, естественно и глохла. Я спрашивал сказали что это нормально когда в каких то (в каких не уточнили) режимах они подключаются.
А теперь вопрос ко все кто знает или может сталкивался: после наладки ГБО (впрыск) всё нормально, после недели эксплуатации тоже, но стоит отключить АКБ сбиваются настройки (мне так кажется), наблюдается провал о котором я описывал выше. Говарят что в принципе не должно быть, но надо проезжать после отключения км 20 на бензине для адаптации. На сколько это правда?

Леонид, У Зенита есть прикол, там можно включить режим, что после определённых оборотов он переходит автоматом на бенз и при снижении оборотов обратно на газ, режим типо для сракеров, включаеться только в сервисном меню, после ввода кода который почти никто незнает (я знаю человека который знает).

так вот это должно быть выключено, если оно само врубаеться иногда, то скорее всего глюк газового компа. иногда такое правда может быть при скачках давки газа, комп может подумать что газ закончился и перейти на бенз.

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Регулировка дмрв змз 406 своими руками

Отечественные автомобили

3110-406. Как проверить ДМРВ?

дмрв настройка змз 406

Juggernow › Блог › «Не родной» ДМРВ для ЗМЗ-406