Как отрегулировать рулевую рейку на Оке?

Нюансы ремонта рулевой рейки на Оке

Здесь я распишу нюансы, с которыми я столкнулся и о которых не пишут в руководствах по ремонту. Перед ремонтом я посмотрел много разных роликов про рейку на оке, но ни в одном не было сказано о нюансах, с которыми я столкнулся.

Было куплено: ремкомплект рулевой рейки ока, съемник для стоек ваз, спецключ для натяжного ролика, синяя смазка felix, втулка рейки, трубный ключ, подушки рейки.

Начнём с того, как снять рейку.
Рулевые наконечники я выпрессовывал домкратом, подставив его в низ и поднимая на нём машину. Немного приподняв, стучал молотком по кулаку. Некоторые выбивают только с помощью ударов по боку кулака, но у меня не получилось. Так же можно снять съёмником.
Откручиваем все болты по инструкции. Рекомендую пометить положение руля на червяке гвоздём, краска у меня потом начисто стёрлась.

По руководству рейка должна выниматься через бок с водительской стороны, но хрен там, мешает подрамник. Может на круглом подрамнике и так, но у меня он из прямоугольного профиля. Откручиваем 2 болта крепления подрамника, после чего он немного свесится, лучше его немного приподнять домкратом пока откручиваете, чтобы не давило на резьбу.

Не забудьте открутить массу от рейки.
После чего вытаскиваете поддон рейки и затем саму рейку. Её нужно всячески вертеть, чтобы она вышла. Лучше вытаскивать через водительскую сторону, потому что меньше будет мешаться червяк, но есть извращенцы, которые её вытаскивали с другой стороны.

Рейка снята.
По желанию делаете замер или заметки по расположению развала. Есть много разных способов, например можно считать обороты резьбы.
На моей рейке отсутствовала втулка.
Для разбора рейки купите 2 спецключа: шестигранник и съёмник для стоек, чтобы открутить червяк. Стоят 90р и 350р соответственно, не мучайтесь с зубилом, эти гайки алюминиевые.

О ремкомплекте.
Купил такой как на фото. Этот ремкомплект скорее всего для реек старого образца. В нём части для рулевой тяги старого образца, а втулка вообще не налезла на рейку. Использовал прижимную пружину, резиновое кольцо на прижимной башмак, стопорное кольцо червяка. Отверстие в прижимной гайке было меньше, чем на моей и заглушка в неё не лезла.
Стоил он 390р

Разбираете рейку и меняете что нужно, протираете от старой смазки, набиваете новую и собираете.

Регулировка
Для этого нужен трубный или разводной ключ. Зажимаете им рейку и крутите. Крутиться в идеале не должно, чуть-чуть допускается. После этого подвигаете рейку вперёд-назад, проверьте, не слишком ли туго и не закусывает ли? После установки может немного закусывать, но со временем приработается, это норма.

Нюанс, с которым я столкнулся: при полной затяжке прижимного механизма люфт всё равно был. Это говорит об износе рейки. При установке рейки обратно руль будет люфтить. Сосед автомеханик подсказал мне выкинуть стопорное кольцо, в прижимном механизме и затянуть. Я его пометил на рисунке. Или же, если хотите, можно купить червяк с валом и заменить их стоят 900р, или вообще купить новую рейку за 2500р. У меня всё нормально было, ни чего не закусывало, будет ли у вас после этого закусывать, не знаю. Если получается что люфт пропадает только при затяжке, когда вал рейки ходит с трудом, значит только замена.

Втулку покупал отдельно, стоила 40р.

Следующая проблема при установке это дуги, которыми прикручивается рейка к кронштейну. И обнаружил я это только когда засунул рейку на место. Их распирает в стороны и они не попадают в отверстия кронштейна. К тому же я решил поставить новые подушки, от которых распёрло ещё сильнее. Чтобы решить эту проблему нужно поджать их в тисках и дуги под ними тоже. В итоге я ещё и немного рассверливал отверстия, чтобы влезло.

Доработки перед установкой:
Кроме этого была заменена рулевая тяга. Вот некоторые доработки, которые я сделал.
Я надел на шарнир рейки резиновое кольцо и гондон.
Как это работает: когда рвётся основной пыльник вода не сразу попадает в шарнир, если вообще попадает и у вас будет больше времени, чтобы заметить дыру. Резиновое кольцо по идее должно удерживать смазку в шарнире.

Вы можете заметить заплатки на пыльнике, нет он не рваный, я его специально усилил, там слабое место у него, 2 пыльника рвалось в этом месте.

В начале я натянул туда несколько напальчников, но я их часто задевал пока перекладывал рейку и они порвались. До этого я их ставил, когда порвался пыльник, за полгода они не порвались. Вот ссылка на запись о них www.drive2.ru/b/547892692508475839/

Ещё одна доработка рулевой тяги:
На тягах нового образца на заводе поленились и нарезали только 2 грани под ключ. Если вы захотите поменять тягу не снимая рейки, то ключа хватит только на пол оборота. Некоторые используют газовый ключ, но у меня им открутить не получилось. Съёмник стоит 1100р, газовый ключ я покупал за 500, но он мне не помог.
Что я сделал: я нарезал УШМ ещё 2 грани под ключ.

Не советую сильно затягивать хомут на пыльнике со стороны колеса, лучше чтобы он немного ходил, чтобы при регулировки развала не повредить пыльник. К тому же сам пыльник найдёт для себя положение, где меньше растягиваться будет имхо.

Без следующей доработки вы не сможете регулировать натяжение рейки не снимая её.
Сделайте пропил УШМ на кронштейне на месте прижимной гайки. Без этого туда невозможно подлезть.

Дальше ставим рейку на место и если остались метки, то пытаемся в них попасть.

Снимал и ставил я эту рейку 4 раза, потратил на это 2 дня. Половина фото из интернета. Пока ремонтировал было не до фото.

Общая проверка рулевого управления ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Регулярно проверяйте состояние рулевого управления, от которого зависит безопасность движения.

При осмотре рулевого управления особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов, колпаков и резьбовых соединений. Порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность чехлы и колпаки обязательно замените, иначе попавшие в узлы вода, пыль и грязь быстро выведут их из строя.

Убедитесь, что при прямолинейном положении колес автомобиля спица рулевого колеса располагается горизонтально. В противном случае определите причину неисправности и устраните ее.

Поворачивая за рулевое колесо от упора до упора, проверьте визуально и на слух:

– надежность крепления рулевого механизма и рулевого колеса;

– нет ли зазора в шарнирах рулевых тяг;

– надежность затяжки гаек пальцев шаровых шарниров ;

– нет ли заеданий и помех, препятствующих повороту рулевого колеса.

Если будут обнаружены стуки и заедания, отсоедините поперечные тяги от поворотных рычагов телескопических стоек подвески и повторите проверку. Убедившись, что стуки и заедания исходят от рулевого управления, снимите его с автомобиля и проверьте величину зазора между упором рейки и гайкой.

1. Проверьте состояние защитных чехлов рулевого механизма. Замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность чехлы.

2. Проверьте состояние защитных колпаков шаровых шарниров рулевых тяг. Замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность колпаки.

3. Проверьте посадку (герметичность) защитных колпаков шаровых шарниров. Для этого сдавите колпак пальцами. Если наружу выходит смазка, замените дефектный колпак.

Читайте также  Регулировка карбюратора к 151 на 402 двигателе

4. Резко поворачивая рулевое колесо в обоих направлениях (это должен делать помощник), проверьте визуально и на слух крепление рулевого механизма (перемещения механизма на шпильках крепления и стуки не допускаются).

5. . осевой люфт в шарнире.

При обнаружении люфта в шаровом шарнире рулевой тяги замените наконечник рулевой тяги в сборе с шарниром.

6. . надежность затяжки и стопорения гаек пальцев шаровых шарниров и.

7. затяжки контргаек наконечников тяг.

Ослабленные резьбовые соединения обязательно подтяните и надежно застопорите, если это предусмотрено конструкцией.

8. Замените погнутые рулевые тяги.

9. Под панелью приборов проверьте люфт в шлицевых соединениях карданных шарниров промежуточного вала рулевой колонки (необходимо снять подрулевой кожух).

10. Убедитесь в надежности крепления рулевого колеса и правильности его установки: при прямолинейном движении автомобиля спицы рулевого колеса должны быть расположены горизонтально. Если передние колеса установлены в положение прямолинейного движения, а спицы рулевого колеса при этом расположены под углом, значит, в рулевом управлении имеется неисправность.

Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса

Люфт рулевого колеса не должен превышать 5°.

Люфт по ободу колеса указан для стандартного рулевого колеса диаметром 360 мм. Если на автомобиле установлено рулевое колесо другого диаметра, люфт можно вычислить по формуле:

где L — люфт рулевого колеса, мм;

D — диаметр рулевого колеса, мм;

Вам потребуются: линейка, проволока или мел.

1. Установите передние колеса в положение прямолинейного движения. При этом спицы рулевого колеса должны быть в горизонтальном положении.

2. Поверните рулевое колесо в какую-либо сторону до момента начала поворота передних колес.

3. Уприте торец линейки в панель приборов и намотайте на обод колеса проволоку (или веревку) на уровне касания линейки с ободом рулевого колеса.

4. Поверните рулевое колесо в другую сторону до момента начала поворота передних колес. Намотайте на обод еще одну проволоку (или веревку) на уровне касания линейки с ободом рулевого колеса.

Метки на рулевом колесе вместо проволоки можно наносить мелом.

5. Замерьте проволокой (можно использовать также пластмассовый хомут для крепления электропроводки) по ободу колеса расстояние между двумя проволоками.

6. Это расстояние должно быть не более 15,7 мм. Если расстояние больше, люфт колеса превышает допустимый.

Как отрегулировать рулевую рейку на Оке?

Менее года назад зимой я поставил новую рулевую рейку Totti, т.к. других в наличии не было. С новья рейка была немного туговата, но разрулилась к 500км пробега и стала мягкой, лёгкой и бесшумной. Но уже к 2000км пробега рейка превратилась в громыхающую помойку, которая уже стучала на неровностях и т.д. и т.п. Ещё весной я лазил под машину, чтобы подтянуть гайку под упором червяка, но хватило этой подтяжки до лета. Летом снова лазил. Всё время я тщательно протягиваю все болтово/гайковые соединения и площадки к подрамнику, и рейки в площадке, и т.д. и т.п. и всякое разное. Использую специальные удлинённые гайки, которые позволяют не опасаясь срыва резьбы производит затяжку с много большим усилием. Такими гайками я уже свободно разрывал крепежные хомуты крепления рейки к площадке. Зато теперь площадка однозначно не елозит относительно подрамника.

В последний раз буквально неделю назад я снова лазил в рулевой узел, т.к. у меня начались неприятные стуки и хрусты в рулевом. Я думал, что опять заелозела площадка. Ослабил затяжку болтов, под места контакта площадки с подрамником подсунул прямоугольные кусочки старой порваной колёсной камеры, и снова всё затянул наглухо. Это однозначно решило проблему разбалтывания площадки относительно подрамника, т.к. крепко обжатая камерная резина напрочь лишает площадку подвижности.

Но не тут то было! Оказалось, что все хрусты, стуки и бумы идут от самой рулевой рейки, у которой во-первых появился поперечный люфт со стороны пластмассовой втулки (а я не знаю какая втулка стоит в рейке Totti и можно ли вообще её там поменять на новую) и во-вторых сама рейка елозит относительно крепежной площадки, хотя хомуты уже затянуты донельзя просто.

В общем, я пришёл к выводу, что нужно менять все резобовые крепления рейки к подрамнику с М8 на М10. Тогда и тянуть можно будет злобно, и эффект от такой затяжки будет выше.

Купил новые резиновые буферы, которые надеваются на рейку под прижимные хомуты. Металлических скобок, надеваемых поверх этих буферов, я не нашёл. Но зато вспомнил, что эти грёбаные «скобки», поверх которых уже ставятся затяжные хомуты, выполняют роль не направляющих, а ограничителей сжатия! Грубо говоря, затягивать хомут мы можем ровно до тех пор, пока эта скобка не упрётся своими торцами в рулевую площадку. Как только упор произошёл, дальнейшее обжатие резинового буфера прекращается! Что это означает? Это означает, что резиновый буфер будет удерживать рейку только с новья несколько первых тысяч км, после чего резина потрескается, обожмётся, деформируется, усядется и рейка прослабится относительно площадки. При этом дальше тянуть хомуты просто бессмысленно, потому что обжатия резинки то не происходит!

Если по-минимуму, то считаю, что надо болгаркой снять с торцов этих скоб по крайней мере по 2мм с каждой стороны. Таким образом мы получим возможность сильнее РЕАЛЬНО обжать резиновый буфер, ещё сильнее прижав рейку к площадке.

Вообще я задумался о следующем:
1. Увеличить прижимные хомуты с М8 до М10.
2. Вместо штатных скобок поверх буфера использовать полоски 2мм стали. Они не будут иметь углублений, как штатные, но в любом случае распределят усилие от круглых хомутов по плоской поверхности буферов.
3. Под рейку прямо под резиновые буферы подсунуть кусочки колёсной камеры, что позволит рулевой рейке прижиматься к площадке не как металл к металлу, а через нескользящую резиновую прослойку.
4. В идеале надо бы и болты крепления площадки заменить на М10, но для этого однозначно потребуется заменить вварные втулки в подрамнике, так что это вопрос чуть более далёкого будущего. Но однозначно такие болты очень даже помогут.

на пятилетнем же 10 я сорвал шпильку рейки совершенно без особого усилия.

SAI писал(а):
а мне еще кажется что рейка у тебя разбивается потомучто рулевая система плохо адаптирована для расширенной колеи.

Нифига подобного. На старой машине у меня и колея была штатная, и колёсики 12″, и всё равно рейка дольше года не ходила — рассыпалась в говно, даже несмотря на обилие смазки внутри и целые пыльники

littre писал(а):
весьмо поучительный материал
кстати, на ниссане все резьбовые соединения рейки как раз на 10.

Ясный перец! Рулевой узел — очень сильно нагруженный, т.к. все удары от колёс напрямую передаются в рейку. И если рейка будет висеть на соплях — её очень быстро насшатает. На зубилах идут плоские хомуты из 2мм стали, вроде бы. Какими болтами прикручивается не знаю, не видел.

Камаз — челнятина, но вдвое дороже, и на столько же ниже качеством.

А теперь скажи мне: из чего выбрать?

Реально грамотные рейки делали на камазе, но только в 90х годах. Это рейки старого образца были. Вот они были высокого качества. А сейчас просто тупо выбрать не из чего — любая рейка разваливается, какую не возьми.

Читайте также  Регулировка фар на чери тигго т11
wtd писал(а):
Перебрал руками рейку. Своими. Пробег под 100 тык. Подтянуть немного надо — но не гремит, рулится.

У нас с тобой планки разные. Я раньше тоже на старой машине ездил на б/у перебранной рейке и радовался. Рулится, не гремит и т.д. и т.п. А как только ставишь новую нулячую рейку, то сразу понимаешь что такое «новое», а что такое «перебранное».

wtd писал(а):
Вот прослабляется — это да, но отчести проблему решил прикрутив в районе рейки дополнительную поперечину из уголка 3х30.

Вот это вообще не пойму я что там у тебя прослабляется. Внутри рейки или наружнее крепление.

wtd писал(а):
Сейчас при боковом усилии нагрузка распределяется не на поперечину, а на этот уголок и делится на обе части подрамника.

Понятно, всего-то надо было поперечину по-лучше прикрутить.

Самое дурное место — это место крепления рейки к поперечине. Там эти грёбаные хомуты, подхомутники (скобы металлические), и огромные резиновые подушки, которые за год проседают в ноль и рейка начинает гулять, а затянуть сильнее её не получается потому что подхомутные скобы не дают, т.к. упираются в поперечину. И нужно снова всё там откручивать, менять эти резинки, обратно всё собирать и на сход/развал ехать.

wtd писал(а):
китайчатина. что ты еще хочешь.

К слову о китайчатине: китайчатина щас многие детали делает много лучше, чем наши криворукие уроды. Хотя бы подшипники взять: в самаре говно делают, этот, как его, забыл завод тоже основной наш подшипниковый — тоже не подшипники, а барахло. Те же подшипники Kraft, сделанные в китае, мало того, что вдвое дешевле наших, так и по качеству выше! Так что не надо тут про китайчатину заливать.

Ufawise писал(а):
кста шаровые ставлю 10е, много прочнее 8-х, рекомендую Бзак.

А отличие в чём? Типа, 2108 и 2110 конструктивно должны быть одинаковые, т.к. рычаги подвески, поворотные кулаки и т.д. и т.п. у этих авто одинаковые. Т.е. на десятку народ берёт шаровые 2108.

Ufawise писал(а):
резинки под хомутами рулевой надо брать балаковские (если найдешь), либо колхозить из камер или других резиновых частей.

Я не знаю чьи купил. Просто скобы, которые под хомуты ставятся на резинки, я укоротил с каждой стороны на 2-3мм, чтобы затягивать можно было сильнее. Т,е. когда резинки подсядут, я смогу ещё подтянуть хомуты и восстановить преднатяг.

Вообще говоря хотел было обрезать резиновые обоймы так, чтоб полностью удалить те части, которые ПОД рейкой оказываются. Т.е. оставить только подковообразные части, а непосредственно ПОД рейку подложить квадратики от камеры. Но быстро пришёл к выводу, что разницы не будет никакой, т.к. самую большую усадку дают не эти нижние части, который ПОД рейкой, а именно подковообразная часть резиновых буферов. Поэтому снизу ничего срезать не стал.

Ремонт рулевой рейки ока 11113

Как известно, на автомобиле Ока рулевая рейка подлежит регулировке (подтяжке) только при снятии её с автомобиля. Если после ремонта рейка прослабла и появились стуки, рейку придётся снять с автомобиля.

Что же мешает регулировке непосредственно на автомобиле, ведь у 08-го семейства данная операция выполняется без её снятия и регулировочный резьбовой болт доступен в моторном отсеке? У Оки рейка расположена в картере на подрамнике, и этот картер закрывает регулировочный болт.

Впрочем, проблему можно решить, сделав вырез в картере болгаркой. Смотрите фотографии далее – вырез пришлось расширить по месту сварочным электродом, после чего стала возможной регулировка обычным ключом, предназначенным для подтяжки рейки. При вываривании куска картера электродом – не забываем скинуть клемму с аккумулятора и защитить жестяными щитками резиновые гофры кулисы и тяг рулевой рейки от брызг расплавленного металла. Сжатый воздух и продувочный пистолет держим под рукой – это средство тушения, если что-то загорелось =)

После данной доработки процедура подтяжки рейки упрощается настолько, что даже не интересно.

Статья написана: 6 марта 2013 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, кроме того, этот узел непосредственно влияет на безопасность движения, поэтому рекомендуем при неисправности заменять его новым или ремонтировать в специализированной мастерской.

Вам потребуются ключи «на 10», «на 13», «на 19», бородок, молоток.

1. Установите переднюю часть автомобиля на опоры и снимите передние колеса.

2. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала.

Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

3. Выньте стяжной болт.

4. Ослабьте затяжку контргайки наконечника, удерживая вторым ключом рулевую тягу за шестигранник от проворачивания.

5. Выньте шплинт.

6. Отверните гайку.

7. Установите съемник и выпрессуйте палец шарового шарнира из поворотного рычага и отсоедините рулевую тягу от поворотного рычага.

8. Выверните болт крепления и отсоедините провод «массы» от картера рулевого механизма.

9. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.

Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.

10. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику. Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся.

11. Выньте болты крепления кронштейна.

12. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.

13. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.

14. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.

15. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.

16. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.

17. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.

18. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.

19. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем.

20. . вставьте вал приводной шестерни механизма в вилку карданного шарнира промежуточного вала. Далее установите рулевой механизм в порядке, обратном снятию.

Перед тем, как разобрать рулевую рейку автомобиля Ока следует ее снять с автомобиля. Работы по снятию выполняются на эстакаде или подъемнике. Процесс не сложный, поэтому на всё уйдет по времени менее одного часа, включая подготовительные работы. Рейку можно снимать двумя способами: вместе с рулевым рычагом кулака, либо вообще без наконечников.

Разборка-сборка рулевой рейки часто не стоит производить полностью. Порой достаточно произвести некоторые операции. Например, убрать зазоры в шарнирах и произвести смазку. Разборка регулировка осуществляется с помощью специальных торцевых ключей с восьмигранной головкой. Вполне подойдет набор ключей от ВАЗ 2108. Сняв гофр, можно увидеть сам шарнир, устройство которого подробно описано в руководстве по ремонту. Устройство достаточно простое. Для разборки контргайка откручивается от гайки-опоры, затем откручивается опора от рейки вместе с тягой. Вынимается упор вместе с пружиной и снимается контргайка. Сборка проводится в следующей последовательности: на торцы рейки накручиваются контргайки, в отверстия на торцах рейки устанавливаются пружины, а за ними — упоры из металлокерамики. Гайка-опора надевается на тягу. Предварительно стоит хорошо смазать все детали. Далее опора с тягой закручивается на торец рейки. При этом иногда следует покачивать тягу в разные стороны, иначе она может не закрутиться до конца.

Читайте также  Регулировка фар ларгус своими руками

Стоит отметить, что рулевое управление типа «шестерня-рейка», которое устанавливается в автомобиле Ока, достаточно надежно, если его вовремя регулировать. В таких случаях полная разборка не потребуется. Однако, если рулевой механизм выйдет из строя, то намного проще купить новую рулевую рейку, чем полностью разбирать старую и пытаться ее восстановить. Без должного обслуживания до поломки, ее ремонт, скорее всего не позволит долго ее эксплуатировать, и замена будет неизбежна.

Ремонтная мастерская «Авто-Рейка» выполняет замену рулевых реек ВАЗ (Лада) 1111 Ока. Прайс на него основывается из ряда работ.

ВАЗ (Лада) пользуется достаточно большой популярностью в нашем городе. Во всех авто, рейка руля имеет особенность деформироваться. В связи с этим, должен происходить безотлагательный ремонт, в противном случае осложнение распространится на ходовку.

Звоните — специалисты сервиса вылечат Вашего стального коня.

Дополнительно: машина на ходу! о хорошем. . . замена рулевой рейки, наконечники рулевые, не плохая резина липучка, подогрев 220в, музыка, о плохом. . . залил промывку в бак и затупила маленько то есть чих пых и дымит. . . а так заводится едет. . . па кузову не большие не дачеты на фото видно. . не большой торг на пива. .за наличку хороший торг..

Рулевой механизм ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Рулевой механизм ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

  1. Руководства по ремонту
  2. ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
  3. Рулевой механизм

Снятие и установка рулевого механизма
Снятие и установка рулевого механизма При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и п…

↓ Комментарии ↓

ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ

Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ

Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

Рулевая рейка автомобиля ока

Задолбал очень тугой руль, который не идёт в обратку сам. Кроме того посторонние звуки в рулевом механизме, какие-то стуки от ходовой, хрусты, щелчки… В общем, хрень.

Решил, что можно попробовать перебрать уже имеющуюся рейку, выяснить её слабые стороны, подумать об их усилении и т.д. и т.п.

Как показало вскрытие, всё не так печально. Оказался сильно изношен шарнир правой рулевой тяги (тяга не держится горизонтально от трения и падает вниз). Рулевые наконечники в полном порядке. Пыльники — целые, хотя и «уставшие». Как показала детальная проверка — подозрения на люфт в пластиковой втулке были напрасны, т.к. втулка не люфтила. Станно, за 40 тыс. км обычно втулки убиваются на раз НА ОКЕ. аж трескаются. А тут — норм.

Рулевая рейка имеет надпись на корпусе «Totti Europe». Короче, китайское…

Я и ранее разбирал рейки… Но в этот раз решил ещё полностью очистить от старой смазки и набить новой.

Так как старая (а точнее — ЗАВОДСКАЯ) смазка в рейке почему-то загустевала на морозе так, что при уже -15 градусах зимой руль становился неприлично тугой, то проконсультировавшись с опытным знакомым мотористом я получил инструкцию купить шевроновскую смазку в синей банке. Вот она:

Смазка и правда оригинальная. Оказалось, что её многие мотористы и слесаря знают и плохого о ней никто ничего не сказал. В общем, одобрили все на запихивание в рейку.

Разборку рейки начал с выкручивания регулировочной «гайки», которая подпирает «подпятник» самой рейки. Вот так выглядят эти потроха: стопорная гайка, сама регулировочная гайка (цилиндрик), пружинка и сам подпятник.

Теперь внимание! Вот крупным планом сам подпятник! ОФИГЕТЬ, ОН СО ВСТАВКОЙ! Кажется, это фторопласт. По крайней мере гаражным консилиумом пришли к этому мнению.

На камазовских рейках подпятник был просто железный. Поэтому в кратчайшие сроки этот подпятник создавал идиотскую выработку на самой рейки, в результате чего при подтяжке этой гайки люфт в центральном положении руля пропадал, но при поворотах рейку начинало закусывать подпятником, т.к. возле центрального положения рейка уже подпилена подпятником, а у крайних положений нет.

Этот же подпятник, похоже, так сильно не изнашивает саму рейку. По крайней мере замеры показали, что рейка целиком цилиндрическая и сужений не имеет. Пробег — 40 тыс км! И всё норм!