Дует из кондиционера зимой что делать?

Установили кондиционер, из него дует: что делать? Подробно

Выбор кондиционера — дело нелегкое. Современные сплит-системы настолько технологичны, что покупателю сложно разобраться во всех функциях и преимуществах того или иного аппарата. Масло в огонь подливают цены: в магазине может быть представлен кондиционер за 10 и за 50 тысяч, при этом внешне они выглядят одинаково, да и набор функций вроде как похож.

Неудивительно, что у многих покупателей процесс выбора кондиционера отнимает немало сил. Но вот наконец вы купили долгожданную сплит-систему, заказали установку… И после установки вы с недоумением заметили, что кондиционер дует! В прямом смысле этого слова.

В выключенном состоянии из него прямо в комнату попадают потоки холодного воздуха, словно вы открыли форточку. Также встречаются ситуации, когда ветер задувает в техническое отверстие в стене, которое необходимо для монтажа сплит-системы.

Что делать и кто виноват? Стоит ли предъявлять претензии монтажникам или так и должно быть? Безусловно, эти вопросы очень волнует пользователей. Ведь для многих это тревожный звоночек: если дует из кондиционера, значит аппарат вышел из строя?

В этой статье мы кратко расскажем, почему воздух с улицы задувает в кондиционер или через технологическое отверстие в стене, и что делать с этой проблемой. Вы узнаете об основных причинах такой неприятной проблемы, а также научитесь исправлять их своими руками.

Дует из кондиционера

Многие пользователи после монтажа сплит-системы жалуются на необычную проблему: зимой дует из их кондиционера! И речь идет не о привычном потоке воздуха, который подается во время работы кондиционера. Из внутреннего блока дует в выключенном состоянии. Особенно сильно задувает в кондиционер, когда на улице сильный ветер.

Почему кондиционер дует? Причин может быть несколько. Но все они сводятся к ошибкам в монтаже сплит-системы. К счастью, эти ошибки незначительны, и их можно легко исправить.

Чаще всего ветер с улицы задувает в кондиционер через дренажную трубку. Она располагается со стороны улицы, рядом с наружным блоком. Вызовите мастера, который умеет выполнять работы на высоте.

Попросите его изменить положение трубки таким образом, чтобы ветер не задувал внутрь. Также можно забить трубку тканью. Главное — не забыть достать ткань из трубки, когда на улице установится плюсовая температура. Иначе конденсат не будет стекать на улицу, и рано или поздно окажется на ваших обоях.

Кстати! Вопреки расхожему мнению, ветер не может проникнуть в кондиционер через наружный блок. Наружный блок соединяется с внутренним с помощью медных трубок-магистралей, по которым циркулирует фреон. Эти трубки герметичны. Поэтому воздух задувает именно в дренажную трубку, она напрямую соединена с дренажной системой, которая расположена во внутреннем блоке.

Если вы приобрели кондиционер с функцией приточной вентиляции, учтите, что такие кондиционеры так же могут задувать воздух с улицы прямо в комнату. Но это происходит только при неправильно монтаже или при неисправности блока.

Также бывали ситуации, когда из внутреннего блока вместе с ветром в комнату летели клубы пыли с улицы! Это так же последствия некачественного монтажа. Их сможет исправить только опытный специалист из сервисного центра.

Если вы обнаружили, что из вашего кондиционера дует холодный воздух, при этом аппарат выключен, позвоните в фирму, которая занималась установкой. Сообщите о проблеме, потребуйте исправить ошибку. Фирма, которая дорожит своей репутацией, в ближайшее время отправит к вам специалиста, и он поменяет положение дренажной трубки.

Задувает через техническое отверстие

Поговорим еще об одной неприятной проблеме. Вот с какими трудностями сталкиваются пользователи:

«Во время установки кондиционера монтажники сделали сквозное отверстие в стене, провели через него кабель. Обмотали уплотнителем. Сказали, что в комнату не будет задувать. Но в холодную погоду все равно ощутимо дует. Позвонил в эту фирму, сказали, что ничем другим нельзя заделать отверстие. Что делать? От стены чувствуется ощутимый холод».

И еще одна история:

«Ситуация такая. После установки кондиционера начались проблемы: сначала полилась вода, потом из блока посыпалась пыль, а теперь возникла новая неприятность — холодный ветер из монтажного отверстия в стене! Что уже только ни делали… Монтажники говорят, что это не их проблема, исправлять ничего не хотят. Замотали внутренний блок полиэтиленом, чтобы не сыпала пыль, а с дыркой в стене не знаем, что делать… Завтра буду звонить снова, разбираться с монтажниками».

Это очень показательные ситуации. Главная причина подобных проблем — некачественный монтаж и безответственное отношение к работе.

Сквозное техническое отверстие обязательно, через него прокладываются кабели. Но после монтажа важно правильно его заделать. Вопреки словам нерадивых мастеров, дырку в стене можно закрыть полностью. И эта задача под силу даже обычному пользователю.

Мы предлагаем купить обычную монтажную пену и поверх закрыть отверстие специальной замазкой. Такие замазки продаются в каждом строительном магазине, с ними довольно просто работать.

Такие замазки часто продаются в комплекте с заглушками, которые надеваются сверху и делают соединение более эстетичным. Если у вас есть возможность, замажьте отверстие со стороны фасада дома и также закрепите заглушку.

Заглушка

Все готово! Если вы знаете другие способы быстрого заделывания технических отверстий, расскажите об этом в комментариях. Ваш опыт обязательно пригодится для наших читателей.

Итоги

Итак, вы купили и установили долгожданный кондиционер… Но проходит время и пользователь замечает, что холодные потоки ветра дуют из кондиционера! И это происходит в выключенном состоянии.

Что делать? К кому обращаться? Виноваты ли мастера-монтажники? На эти и многие другие вопросы мы постарались подробно ответить в этой статье.

В большинстве случаев, кондиционер дует из-за ошибок в монтаже. Некоторые ошибки простительны и легко исправляются, а некоторые требуют более серьезных решений. Ведь не просто так ветер с улицы задувает в кондиционер.

В любом случае, мастер, который устанавливать ваш аппарат, должен исправить ситуацию. Если вам попался недобросовестный специалист, попробуйте решить проблему своими руками или обратиться в большой сервисный центр, который дает гарантию на свои работы и дорожит репутацией.

Если вы сталкивались с проблемой, когда ветер с улицы задувает в кондиционер, расскажите о своем опыте в комментариях ниже. Дайте несколько полезных советов и рекомендаций для тех, кто еще не знает, как бороться с этой неприятностью. Также прочтите другие статьи на нашем сайте, поделитесь ими в своих социальных сетях. Желаем удачи!

Дует через дренаж кондиционера. Как и чем лечить?

Всем привет!
Кондиционер стоит уже второй год. Все везде где надо запенено. Трасса проходит через лоджию и за ней же находится блок. На лоджии трасса убрана за отделочные панели и хорошо все запенено.
Но в момент сильного ветра на улице через дренаж кондиционера завывая в комнату тянет воздух. Прошу совета, как это обычно лечится и что посоветуете сделать?
Спасибо.

Можно, если дотянетесь, заткнуть на зимний период выход дренажной трубки. А еще можно поставить приточную установку в комнату.

Не. Снаружи не дотянусь точно. А внутри кондиционера эту трубку можно заткнуть? Или до нее не долезть?

В дренажном поддоне есть до этого отверстия доступ .

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

Бориска66 написал :
В дренажном поддоне есть до этого отверстия доступ .

Спасибо.
А где внутри кондея искать этот поддон? Может ссылкой пошлете? Какую именно дырку искать.
Еще вопрос, чем лучше затыкать?

Тихонов написал :
А где внутри кондея искать этот поддон? Может ссылкой пошлете? Какую именно дырку искать.

Находится он под теплообменником внутреннего блока, ну частично понятно по этому видео, которому в обед сто лет .

А затыкать, чем надумаете, абсолютной герметичности Вам же не надо .

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

Скажите, пожалуйста, какие-нибудь подводные камни в моем решении есть? Или просто затыкаю и до весны живу спокойно?

Тихонов написал :
Скажите, пожалуйста, какие-нибудь подводные камни в моем решении есть? Или просто затыкаю и до весны живу спокойно?

Подводный камень только один: если забудете вытащить весной, с кондиционера начнет литься вода при работе в режиме охлаждения (если в другое время года включите на охлаждение эффект такой же).

Больше подводных камней нет .

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

Ок. Сегодня вечером видео посмотрю (на работе закрыт доступ) и попробую сделать.
А там вообще далеко в кондей нужно залезать/разбирать? Или все рядом и ничего откручивать не нужно?
Хочу просто понимать насколько это все трудоемко.

Тихонов написал :
А там вообще далеко в кондей нужно залезать/разбирать? Или все рядом и ничего откручивать не нужно?

Как правило снимается передняя облицовочная крышка, там должно быть три самореза внизу и дальше по ситуации ванна снимается или отгибается, там видно сразу будет .

На верху с защелками аккуратнее, с непривычки иногда ломаются .

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

На самом деле через дренаж дует не так уж и часто, а сегодня ночью был вообще ураганный ветер — я думал что у меня все фонари освещения во дворе по отваливаются ) И стоит ли ради этого так заморачиваться?

Designman написал :
На самом деле через дренаж дует не так уж и часто, а сегодня ночью был вообще ураганный ветер — я думал что у меня все фонари освещения во дворе по отваливаются )

И не говорите!

Designman написал :
И стоит ли ради этого так заморачиваться?

Так зимой через эту трубку холодный воздух вполне может в помещение поступать. В кондее тогда грязи дофига осядет из-за постоянного тока воздуха (вытяжка у меня оч хорошая).

Что-то я не понял где эта трубка от поддона испарителя.Что мог вроде открутил.. Подскажите ,пожалуйста, кто имел дело, агрегат: Toshiba RAS10 skv e2.

Тихонов написал :
Что-то я не понял где эта трубка от поддона испарителя.

Покрутите поддон в руках, подсоединенный шланг 16мм найдите — вуаля вот и дренаж .

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

Тихонов . будьте готовы ,при таком эффекте конденсат потечет из внутреннего блока..(в режиме охлаждения)

Бориска66 написал :
Покрутите поддон в руках, подсоединенный шланг 16мм найдите — вуаля вот и дренаж .

я даже поддон не смог снять. В чем там секрет его снятия? На чем он держится?

Fresh написал :
будьте готовы ,при таком эффекте конденсат потечет из внутреннего блока..(в режиме охлаждения)

Прошу поподробнее, что Вы имеете в виду?

Читайте также  Покраска раптором что это такое?

Ждите следующего урагана. Там уже по сквозняку определите, где дырка.

Тихонов написал :
В чем там секрет его снятия? На чем он держится?

Максимум пара саморезов, а обычно вообще просто на защелках, их видно .

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

..напор воздуха водичку погонит обратно

Тихонов написал :
Что-то я не понял где эта трубка от поддона испарителя.Что мог вроде открутил.. Подскажите ,пожалуйста, кто имел дело, агрегат: Toshiba RAS10 skv e2.

в принципе марка кондиционера сильно роли не играет, конструкция у всех одинакова. С оборудованием фирмы «Toshiba» не работаем, поэтому именно на эту модель тех. инфы не имею. Но вот по другому бренду прилагаю инструкцию, где Вы на стр. 3 и стр. 4 (по самому мануалу) сможете понять, где Вам необходимо искать на внутреннем блоке отверстие для слива дренажа, кот. и желательно заткнуть.
Если не к спеху решение этого вопроса. И, если Вы нах. в г. Москве, могу подъехать и постараться помочь в решении этого вопроса. Оплата не нужна, если только чашкой кофе горячего угостите, холодно на улице всё же. Если решите, пишите в личку.

Тихонов написал :
я даже поддон не смог снять. В чем там секрет его снятия? На чем он держится?

Тошиба — это не китаец с двумя защелками на поддоне. Попробуйте сориентироваться по фото где эту дырку искать. Может получится заткнуть не снимая поддон.

Бориска66 написал :
Максимум пара саморезов, а обычно вообще просто на защелках, их видно .

Все обсмотрел. Нашел на фронте пару саморезов. Выкрутил. Хоть бы хны. Ничего никуда не сдвинулось..

Fresh написал :
..напор воздуха водичку погонит обратно

Такой напор воздуха бывает крайне редко. Только когда ураганный ветер в городе. И у меня там трасса длииинная.

vnipi написал :
в принципе марка кондиционера сильно роли не играет, конструкция у всех одинакова. С оборудованием фирмы «Toshiba» не работаем, поэтому именно на эту модель тех. инфы не имею. Но вот по другому бренду прилагаю инструкцию, где Вы на стр. 3 и стр. 4 (по самому мануалу) сможете понять, где Вам необходимо искать на внутреннем блоке отверстие для слива дренажа, кот. и желательно заткнуть.
Если не к спеху решение этого вопроса. И, если Вы нах. в г. Москве, могу подъехать и постараться помочь в решении этого вопроса. Оплата не нужна, если только чашкой кофе горячего угостите, холодно на улице всё же. Если решите, пишите в личку.

Спасибо. Примерно понял что где. Сегодня буду пробовать разобрать его еще глубже в правый низ. Если разберу на очень много частей, то точно Вас в гости приглашу!

-qwerty- написал :
Тошиба — это не китаец с двумя защелками на поддоне. Попробуйте сориентироваться по фото где эту дырку искать. Может получится заткнуть не снимая поддон.

Громадное спасибо за наглядность. Все понял. А что нужно снять (и где нужно чего отвенуть)? Я вчера попробовал отвернуть два винта на лицевой панели, но даже крышку не смог отодрать.. Там есть какой-то скрытый крепеж?

Тихонов написал :
Спасибо. Примерно понял что где. Сегодня буду пробовать разобрать его еще глубже в правый низ. Если разберу на очень много частей, то точно Вас в гости приглашу!

Вопрос, А такое прямое соединение с улицей посредством дренажного канала зимой, когда высокая тяга вытяжки в жилых домах не гробит агрегат поступающим грязным очень холодным уличным воздухом? Т.к. тяга зимой хороша, то через дренаж воздух 100% должен проходить в квартиру..

Да ничего там не гробится,наоборот, бактерии вымораживаются и дырочка 16 мм- это ерунда.По старым советским нормам, площадь щелей убитого деревянного окна равнозначна дыре в стене диаметром 20см а тут 16 мм.Геморой вы придумали на свою голову.Подводные камни есть-геморойно это первый раз делать,вы там запросто чего нибудь отломите или оторвете,неправильно соберете- начинает белка выть(внутренне колесо вентилятора).Складывается ощущением что просто нечем себя занять.Люди специально приточные клапана ставят, алмазной дрелью бурят стены насквозь(там диаметр около 100 мм) и ничего не замерзает, а тут 16 мм наружного диаметра и столько полемики из- за ерунды.Вы больше сломаете , чем сделаете,не трогайте хороший кондер- дольше проработает.(Часто вызывают меня потом вот такие товарищи-белка воет или не крутится вообще- вам это надо?)

КАТРАН написал :
Да ничего там не гробится,наоборот, бактерии вымораживаются и дырочка 16 мм- это ерунда.По старым советским нормам, площадь щелей убитого деревянного окна равнозначна дыре в стене диаметром 20см а тут 16 мм.Геморой вы придумали на свою голову.Подводные камни есть-геморойно это первый раз делать,вы там запросто чего нибудь отломите или оторвете,неправильно соберете- начинает белка выть(внутренне колесо вентилятора).Складывается ощущением что просто нечем себя занять.Люди специально приточные клапана ставят, алмазной дрелью бурят стены насквозь(там диаметр около 100 мм) и ничего не замерзает, а тут 16 мм наружного диаметра и столько полемики из- за ерунды.Вы больше сломаете , чем сделаете,не трогайте хороший кондер- дольше проработает.(Часто вызывают меня потом вот такие товарищи-белка воет или не крутится вообще- вам это надо?)

Меня больше всего смущает, не гробит ли морозный уличный воздух, попадающий в кондей сам агрегат? И не загрязняется ли он от уличной пыли?

Почему кондиционер слабо охлаждает или вообще дует тёплым воздухом?

Пригрело весеннее солнце и возникла потребность использовать прибор по основному назначению. Но неожиданно возникли проблемы. Кондиционер включился, но явно не справляется с возложенной на него задачей:

Почему кондиционер слабо охлаждает или вообще дует тёплым воздухом?

Александр Кулешов, Технический специалист KLIMATLAB.RU, kuleshov@klimatlab.ru, +7 (499) 350-46-76

Пригрело весеннее солнце и возникла потребность использовать прибор по основному назначению. Но неожиданно возникли проблемы. Кондиционер включился, но явно не справляется с возложенной на него задачей:

  1. Слабо дует по субъективным ощущениям.
  2. Дует нормально, но температура в комнате снижается незначительно.
  3. Вообще дует теплым воздухом.
  4. Через некоторое время после начала работы выключается.
  5. Работает с перебоями и рывками.

Причины перечисленных неисправностей делятся на два вида – внешние, связанные с ошибками при настройке и эксплуатации техники или с некачественным электропитанием, и внутренние, обусловленные механической поломкой или отказом электронных компонентов климатической системы.

Внешние причины

Как ни странно, курьёзы при запуске кондиционера случаются сплошь и рядом. Пользователи не меняют зимний режим обогрева на летнее охлаждение и удивляются, что кондиционер дует тёплым воздухом. Похожая ситуация возникает, когда режим охлаждения установлен, но температура осталась та же, что и для зимы — +25°C, а то и все +30°C. В итоге устройство просто гоняет комнатный воздух, не меняя его температуру. Для того чтобы быстро справиться с жарой, рекомендуется при включении установить температуру на минимум, а уже потом, через 20-30 минут пронизывающего сквозняка выбрать комфортный режим. На время разгона машины комнату благоразумнее покинуть.

Достаточно часто проектная мощность кондиционера не соответствует объёму помещения. Усугубляет ситуацию негерметичность объекта – прохладный воздух утекает в открытые окна, двери и технологические зазоры. Если выпускное отверстие кондиционера заблокировано мебелью, шторами, жалюзи и другими механическими барьерами, это также снижает эффективность климатической системы.

Некачественное электропитание может повлиять на работоспособность компрессора – сердце кондиционера. При недостаточном напряжении в сети обмотка ротора быстро перегревается, и защитное термореле автоматически отключает компрессор. Вентиляторы обоих блоков продолжают работать, но циркуляция хладагента приостанавливается, и кондиционер начинает дуть тёплым воздухом, несмотря на установленный минимальный температурный режим.

При подобной неисправности, характерной для сельской местности, единственный эффективный метод – приобретение стабилизатора напряжения. Он обеспечит бесперебойную работу не только кондиционера, но и другой энергоемкой техники – электрического котла или ТЭНов, стиральной и посудомоечной машин, кухонной плиты и т.д.

Внутренние причины

Гораздо чаще причины неисправностей сплит-систем таятся внутри внешнего и внутреннего блоков. При этом часть неисправностей пользователи могут устранить самостоятельно, для лечения других необходимо обращение к мастерам.

К первой категории проблем можно отнести:

  1. Засор фильтров грубой и тонкой очистки внутреннего блока. Пыль, человеческие волосы и шерсть домашних питомцев забивают решётку, копятся на пластинках теплообменника и проникают вглубь корпуса. Итог – плохая отдача тепла испарителем (основной негативный эффект), обмерзание трубок испарителя, засор дренажной трубки. Конденсат не находит выход на волю, и из кондиционера начинает капать вода. Почистить фильтры можно своими руками, главное следовать инструкции, например, не мыть решетку горячей водой. Ещё один итог сильного засора – кондиционер работает рывками, как бы выплёвывать воздух. Это говорит о том, что посторонние предметы или наледь мешают свободному ходу барабана внутреннего блока и вентиляторов на выпуске холодного воздуха.
  2. Загрязнение радиатора уличного блока. Возникает тем чаще, чем ниже этаж и чем больше пыли и гари в вашей местности. Когда на дворе июльская жара, проблему усугубляет пресловутый тополиный пух и пыльца других цветущих растений. В кондиционерах могут построить гнезда общественные насекомые (муравьи, осы). В итоге ухудшается теплообмен окружающего воздуха и конденсатора, а компрессор опять-таки отключается от перегрева. Внешний блок обычно чистят специальным устройством – парогенератором или мойкой высокого давления (по имени популярного производителя их часто называют Керхерами). Если вы живете или работаете высоко, придётся вызывать промышленных альпинистов.

Теперь о неисправностях, которые самостоятельно исправить нельзя – просто потому, что необходимо профессиональное оборудование.

  1. Недостаток хладагента в холодильном контуре. Индикация ошибок показывает снижение давления. Физическое проявление – частое выключение компрессора без видимых причин. Приводит к тому, что кондиционер дует не слабо, но охлаждает плохо или совсем перестаёт охлаждать. Иными словами, снижается холодопроизводительность устройства при сохранении мощности. При таком диагнозе единственное лечение – дозаправка фреоном, показана также ежегодная чистка контура. Если очевидна утечка фреона, мастер найдет слабые места и проведет их герметизацию.
  2. Засор капиллярного трубопровода холодильного контура, соединяющего внешний и внутренний блоки. Из-за механической преграды фреон начинает кипеть не в испарителе, а еще на пути к нему. Охлаждаются стены дома и воздух на улице, а не в помещении. На трубке образуются ледяные наросты и даже сталактиты. Лечение – разборка холодильного контура и его полная прочистка. В некоторых случаях требуется полная замена трубки.
  3. Сплит система дует холодным воздухом, но очень быстро выключается. Это может быть связано с поломкой термистора, датчика комнатной температуры. Необходима его замена. Если вы профессиональный электрик или сборщик оборудования, то работу можно выполнить самостоятельно. Если нет – звоните специалистам.
  4. Кондиционер дует тёплым воздухом и не реагирует на команды с пульта и с панели управления. Скорее всего, потеряна связь между внутренним и наружным блоками. Необходимо тестирование электрических цепей и их восстановление.
Читайте также  Плохо чистят дворники что делать?

Особую опасность для дальнейшей жизни кондиционера представляет поломка компрессора. В этом случае внутренний блок гоняет комнатный воздух, не охлаждая его. Чаще всего с компрессором происходят следующие неприятности:

  • заклинивание ротора;
  • электрический пробой обмотки;
  • межвитковое короткое замыкание;
  • обрыв электропроводки.

Во всех перечисленных случаях прогноз ремонтопригодности сомнителен, скорее всего, компрессор придется менять, либо вообще ставить новую сплит-систему. Последнее слово – за профессионалами.

Более утешительные диагнозы – поломка термореле конденсатора или блока питания компрессора. Эти компоненты с успехом можно заменить.

Заключение

Кондиционеры, как и любая другая сложная техника, не любят дилетантов. От неисправностей и отказов не застрахована ни одна самая совершенная сплит-система, оконный кондиционер, автономное устройство-моноблок. Но лечить болезнь должен опытный врач, а не безграмотный знахарь. Если ваша климатическая система не обеспечивает нормальное охлаждение помещения, работает нестабильно, выталкивает воздух рывками или самопроизвольно отключается, необходима профессиональная диагностика неисправностей.

Подробнее о том как узнать, почему кондиционер плохо охлаждает и сколько стоит ремонт можно узнать у специалистов компании КлиматЛаб на сайте ремонт-кондиционера.москва или по телефону +74993504676. Если плохо охлаждает фанкойл то, на сайте ремонт-фанкойлов.москва. Если проблема с чиллером, то на сайте ремонт-чиллера.москва.

Поделиться статьей в социальных сетях:

Все иллюстрации приобретены на фотобанке Depositphotos или предоставлены авторами публикаций.

Почему не холодит кондиционер в квартире

Хотя в современных моделях кондиционеров и сплит-систем предусмотрен режим обогрева, всё же большинство пользователей используют технику только летом на холод. Поэтому у оборудования есть период простоя. Но вот началось жаркое время, вы включили кондиционер после зимы и обнаружили, что:

  • сплит-система не охлаждает, а дует тёплым воздухом;
  • климатизатор запустился, поработал и перестал охлаждать, теперь кондиционер дует теплом, и температура в помещении не понижается.

Мы подготовили статью о причинах, из-за которых кондиционер дует, но не охлаждает воздух, чтобы помочь вам разобраться в ситуации и решить, нужно ли вызывать мастера.

А действительно ли кондиционер не охлаждает? Проводим диагностику

Прежде чем выискивать в сплит-системе неполадки, проверьте внешние причины, не связанные с оборудованием. Помимо холодопроизводительности самого кондиционера на охлаждение помещения влияет:

  • Время работы климатической техники. Клиенты часто забывают, что когда кондиционер включается, то не охлаждает воздух в помещении мгновенно. Для ощутимого понижения температуры нужно 10, 15, 20 минут. В зависимости от размеров помещения, температуры на улице и внутри и мощности сплит-системы.
  • Соответствие мощности сплит-системы внешним параметрам. Кондиционер небольшой мощности естественно не сможет существенно охладить просторную комнату, когда на улице жарко, и помещение сильно прогрелось. При выборе оборудования часто упускают, что нагрузка может быть пиковой, а кондиционер надо брать с запасом «силы».
  • Изолированность помещения. Кондиционер в квартире будет плохо охлаждать, если есть «дыры в герметичности» помещения: открытые окна, двери, работающая вентиляционная система. Дополнительный приток тепла снаружи или принудительный отток холодного воздуха из комнаты — те причины, которые приводят к слабому охлаждению.
  • «Заблокированный» вход или выход воздуха, ещё одна причина. Препятствия в виде штор, жалюзи, мебели мешают нормальной циркуляции воздуха и, как следствие, охлаждению.

Если мощности хватает, вход и выход свободен, окна-двери прикрыты и прошло достаточно времени, но прохладнее не стало, значит, надо провести диагностику оборудования. Проще говоря, измерить температуру воздуха на входе в кондиционер и на выходе.

Входную температуру измеряют у воздухозаборных решёток. Положите термометр на корпус или подержите в руке. Выходную измеряют в струе снаружи или чуть просунув термометр вовнутрь через жалюзи.

Внимание! Не толкайте термометр глубоко в корпус. Он может попасть под лопасти вентилятора.

У исправного кондиционера перепад температур на «входе-выходе» находится в пределах 7-15 градусов. Если вы только включили кондиционер на максимальное охлаждение, а перепад получается меньше этих значений, значит, ваша сплит-система плохо холодит из-за каких-то внутренних причин.

Кроме того, можно сверить выходную температуру потока с паспортными значениями. Обычно в паспорте оборудования указывают температуру режима охлаждения на выходе, например, 6-14°C у неинверторных систем. Инверторы при включении выдают такие же параметры, а после достижения заданной температуры в комнате чуть поднимают значение на выходе — до 12-17°C градусов. Если температура выходного потока превышает паспортную, то следует искать неполадку внутри кондиционера.

Кондиционер дует тёплым воздухом, какие неполадки можно устранить самостоятельно

С частью причин плохого охлаждения вы можете справиться самостоятельно. В таблице собраны основные из них, и даны рекомендации по устранению сбоя в работе оборудования.

Признак Возможная причина Как исправить
Кондиционер плохо охлаждает помещение. Установлена высокая температура в настройках. Для быстрого охлаждения рекомендуется выбирать минимальную. А потом переключать на комфортную.

Засорились фильтры внутреннего блока (грубой и тонкой очистки). Пыль, шерсть, волосы забивают фильтры и оседают на пластинах теплообменника. Из-за чего ухудшается теплосъём с испарителя: радиатор плохо отдаёт холод в воздух, что приводит к слабому охлаждению.
При сильной загрязнённости внутреннего блока трубки испарителя могут обмерзать. Пыль также может засорить дренажный шланг, тогда конденсат будет оставаться в поддоне, а затем капать из внутреннего блока. Почистите фильтры. Чтобы их достать откройте крышку блока. Как это сделать, описано в инструкции. Затем вытащите фильтры и хорошо промойте под струёй холодной воды и установите чистые на место.

Внимание! Использовать горячую воду нельзя, фильтры могут деформироваться.

Если устранение этих неполадок не улучшило ситуации и охлаждение, по-прежнему, слабое или отсутствует, значит, проблема в узлах и деталях климатического оборудования. В этом случае требуется полная диагностика специалистом и сервисный ремонт.

Не холодит кондиционер в квартире — причины, которые требуют профессионального обслуживания или ремонта

Признаки неисправностей схожи, но возникают они из-за износа или неисправности деталей, повреждения, внутренних загрязнений узлов и механизмов. По опыту ремонта кондиционеров мастера «РемБытТех» составили список основных поломок оборудования.

Признак Возможная причина Ремонт или замена Стоимость*
(только работа)
Кондиционер слабо дует и плохо охлаждает.
Из внутреннего блока кондиционера может капать вода, а трубки испарителя могут обмерзать.
Засорились фильтры внутреннего блока (грубой и тонкой очистки). Пыль, шерсть, волосы забивают фильтры и оседают на теплообменнике. Теплосъём с испарителя ухудшается, и радиатор плохо передаёт холод проходящему через него потоку воздуха. Помимо этого, сильное загрязнение внутреннего блока может препятствовать вращению вентилятора и привести к обмерзанию трубок испарителя.
При засорении дренажного шланга конденсат остаётся в поддоне, а затем вытекает из внутреннего блока.
Проводится чистка фильтров, после снятия.
При загрязнении испарителя и вентилятора разбирается весь внутренний блок, для очистки узлов.
от 1900 руб.
Кондиционер после зимы дует нормально, но плохо охлаждает. В кондиционере недостаточно фреона. Даже в герметичной системе может испаряться до 7% хладагента в год. Поэтому климатическому оборудованию требуется ежегодное обслуживание (чистка, дозаправка). Проводится дозаправка фреоном. от 2300 руб.
Обдув есть, но охлаждение слабое или его нет.
Первое время компрессор во внешнем блоке работает без остановки, но кондиционер, тем не менее, плохо холодит. Затем, мотор перестаёт включаться, а сплит-система — холодить.
На моделях с индикацией ошибок появляется сообщение о пониженном давлении.
Произошла утечка фреона из системы. Поначалу, при небольшом объёме утечки компрессор кондиционера, находящийся во внешнем блоке, всё реже отключается на отдых, несмотря на слабое охлаждение. Затем, по мере испарения хладагента из системы, оборудование начинает дуть тёплым воздухом комнатной температуры, а мотор останавливается и не включается.
Обычно утечка происходит из-за развальцовки стыков межблочных трубок или разрушения монтажных швов.
Мастер ищет место утечки хладагента. Затем герметизирует течь, вакуумирует систему (для удаления влаги и воздуха) и заправляет систему фреоном.

* Стоимость указана ТОЛЬКО за работу мастера. Запчасти и дополнительные услуги рассчитываются отдельно и включаются в общий счёт.

Кроме основных неисправностей бывают и другие. Чтобы определить точно, какая поломка произошла, проводится диагностика кондиционера. По её итогам мастер определяет объём ремонта и называет полную стоимость услуги.

Вы обнаружили, что кондиционер включается, но плохо холодит или вовсе не охлаждает воздух в комнате? Попытались устранить неполадку, но ситуация не изменилась? Обращайтесь к нам за профессиональной помощью!

Звоните в сервис-центр «РемБытТех»:

или отправляйте онлайн-заявку с сайта.

Мастер продиагностирует и отремонтирует кондиционер на дому. День и время ремонта вы выбираете сами.

После ремонта предоставляем гарантию на запчасти и выполненную работу. Гарантийный талон действует до 2-х лет (в зависимости от устранённой неисправности).

«Плохо холодит!» Ищем основные неисправности в системе кондиционера

Сегодня трудно вспомнить новый автомобиль, не оснащающийся кондиционером. Но владельцы машин редко задумываются над принципом работы этой всеми любимой опции и забывают о ней, пока она нормально функционирует. Вот вы, например, знали, что радиатор кондиционера — очень уязвимое место и его желательно мыть хотя бы раз в год? А задумывались ли над тем, как устранить неприятный запах из воздуховодов и что это вообще так дурно пахнет? Нужно ли для профилактики использовать кондиционер зимой? Зачем менять масло в кондиционере? Эти и многие другие вопросы мы задали сотруднику СТО Garage Андрею, который за свою карьеру на разных станциях вернул к жизни много автомобильных «кондеев».

Как работает кондиционер?

Специалисты могут пропустить эти три абзаца, но для неосведомленных считаем важным пояснить принцип работы этой важной автомобильной опции. Система кондиционера представляет собой замкнутый круг из трубочек, клапанов, радиаторов, фильтров и пр. И по этому кольцу путешествует фреон, меняя в пути давление и, как следствие, — температуру. Нажимая в нагретом на солнце салоне клавишу AC, мы по сути активируем компрессор, который сжимает фреон, тем самым повышая его давление и нагревая примерно до 80 градусов. Далее фреон попадает в радиатор (конденсор), расположенный спереди автомобиля — прямо за бампером. На этом этапе фреон слегка охлаждается (потоком воздуха или вентилятором) до 50—60 градусов.

После наш путешественник попадает в очень важный элемент всей системы — осушитель. По сути это фильтр, который отделяет фреон от влаги. Если влагу не убрать, она попадет в компрессор и произойдет гидроудар. А это удар по кошельку! Дальнейший путь фреона лежит через клапан ТРВ (терморегулирующий вентиль), где происходит испарение и интенсивное охлаждение — с 60 до 5 градусов. До этого момента фреон был под высоким давлением. Но в клапане давление меняется, и начинается контур низкого давления.

Следующий этап — еще один радиатор. Он находится за передней панелью салона и называется испарителем. Вентилятор системы отопления забирает воздух с улицы и пропускает через этот радиатор. Поток воздуха охлаждается, и мы получаем то, чего хотели, нажимая на AC, — прохладный воздух из дефлекторов. При нормальной работе всей системы кондиционер дует воздухом, имеющим температуру минимум 6—8 градусов. Дальше фреон возвращается в компрессор, где снова начинается контур высокого давления. Вместе с фреоном по системе циркулирует масло, о котором мы поговорим чуть позже.

«Плохо холодит»

Наиболее распространенная жалоба на систему кондиционирования в автомобилях — «плохо холодит». Как правило, причина заключается в недостаточном количестве фреона в системе. Несмотря на изначальную герметичность всех трубок, компрессора и остальных элементов кондиционера, фреон со временем может уходить через уплотнители, стыки, микротрещины и пр. Производители рекомендуют раз в два года проверять систему, даже если она работает исправно. К тому же масло — верный спутник фреона — со временем теряет свои свойства, и его необходимо менять.

— Большинству клиентов, которые приезжают с жалобой на недостаточно холодный воздух в кондиционере, нужно просто дозаправить систему фреоном и поменять масло. Хотя в старых машинах могут быть более серьезные неисправности, вплоть до поломки компрессора — самого дорогого элемента кондиционера. Чтобы до этого не дошло, я рекомендую периодически проверять кондиционер, даже если он работает корректно, — рассказал Андрей.

Зачем проверять кондиционер, если он работает?

Компрессор кондиционера представляет собой маленький моторчик, принцип работы которого во многом напоминает двигатель, приводящий машину в движение. Там тоже есть поршни, которые смазываются маслом (в компрессоре находится около 80% масла кондиционера), и со временем оно меняет свои свойства. Проверка системы кондиционирования подразумевает периодическую замену масла, иначе можно «попасть» на новый компрессор — а стоит он 600—2000 долларов по курсу. Иногда менять компрессор нецелесообразно, ведь это может обойтись в половину стоимости автомобиля.

Как видите, по принципу работы кондиционер схож с бытовым холодильником. И там, и там есть два контура давления (высокий и низкий), компрессор, фреон, два радиатора (один на контуре высокого давления, другой — на контуре низкого давления). Ключевое отличие — в холодильнике используется электрический компрессор, в то время как в машине он имеет ременный привод. Хотя в гибридах производители часто используют электрические компрессоры. Безусловно, это касается и всех без исключения электрокаров.

Напрашивается вопрос: почему тогда холодильники работают на протяжении всего срока эксплуатации и не требуют обслуживания, а автомобильный кондиционер приходится заправлять фреоном, проводить инспекционные ТО, менять масло и пр.? Дело в условиях эксплуатации. Холодильник стоит на месте и не подвергается воздействию высоких или низких температур, тряске или вибрациям. Автомобильный же кондиционер постоянно находится под воздействием неблагоприятных факторов.

Не забывайте мыть радиатор кондиционера

Чаще всего в системе кондиционера в негодность приходит «передний» радиатор — конденсор. Он расположен непосредственно за бампером и постоянно подвергается атаке камней, пыли, грязи, насекомых. Особенно с этой проблемой знакомы владельцы некоторых поколений Honda Civic, у которых воздухозаборник в «губе» расположен очень низко и не имеет защиты. Иногда достаточно крохотного камушка, чтобы из «раны» радиатора начал сочиться фреон.

Наиболее важный показатель во всей системе кондиционирования — это давление. И оно зависит в том числе от необходимого объема фреона. Рабочее давление в замкнутой системе — от 10 до 15 бар (имеется в виду контур высокого давления). Если давление повышенное, то возникает дополнительная нагрузка на компрессор. А он, как мы помним, очень дорогой. Повышенное давление может быть из-за того, что конденсор («первый» радиатор) недостаточно охлаждает фреон.

— Кроме осмотра системы раз в два года, я бы рекомендовал автовладельцам периодически мыть радиатор кондиционера. Такую услугу окажут на любой мойке. Запомните: недостаточно охлажденный фреон — это лишняя нагрузка на компрессор. Чтобы избежать дорогостоящей поломки, лучше пару раз в год или хотя бы перед сезоном помыть конденсор, — посоветовал Андрей.

Как проходит проверка кондиционера?

Основная цель профилактической проверки кондиционера — это узнать уровень фреона в системе. Для этого подключается специальный аппарат, который выгоняет весь фреон и указывает его объем. Если машина свежая, а фреона мало, значит, есть утечка. Ее ищут с помощью ультрафиолетового фонарика. Купив такой, можно искать утечку самому в случае, если «плохо холодит». В масло кондиционера добавляется специальная краска, которая ярко светится в ультрафиолете.

Промывка системы кондиционера

При поломке компрессора недостаточно просто купить новый или подержанный и поставить его. Вся система кондиционирования очень чувствительна к грязи и влаге. Необходима полная промывка. На поршнях и на стенках компрессора есть тефлон, со временем он стирается и потихоньку засоряет всю систему. Для диагностики достаточно снять одну из трубок в контуре высокого давления и провести ватной палочкой по внутренней части. Если есть серый налет — значит, компрессор уже, как выражаются специалисты, «погнал стружку».

— Промывка системы кондиционера — это недешевое удовольствие, так что до этого лучше не доводить. Просто нужно должным образом следить за машиной. Промывка проходит следующим образом: снимаются компрессор, основной радиатор, фильтр-осушитель и меняется клапан ТРВ (устанавливается другой клапан без иглы испарителя). Далее подключается промывочный аппарат и образуется замкнутый круг. В зависимости от степени загрязнения вся система промывается несколько раз. Иногда необходимо промывать систему кондиционера 80—90 раз, до полной очистки. Если систему не промыть до конца — после установки выйдет из строя компрессор, — пояснил Андрей.

Запах из кондиционера. Как с ним бороться?

Если долго не использовать кондиционер, то при его включении в салоне можно почувствовать неприятный запах. Это бактерии, которые скапливаются в конденсате. Кроме того, в сотах радиатора-испарителя тоже подходящая среда для размножения бактерий, микроорганизмов, плесени и грибка.

Бороться с бактериями можно самостоятельно. Для этого существуют специальные аэрозольные очистители кондиционера. Пользоваться ими очень просто: заводится автомобиль, включается рециркуляция воздуха, активируется кондиционер, по центру салона располагается баллончик с очистителем. Надавливаем на него и закрываем машину: 15 минут, и все бактерии нейтрализованы. После этого важно проветрить автомобиль. Еще после этой процедуры необходимо заменить салонный фильтр — в нем тоже могут быть поселения бактерий. Существует и пенный очиститель, который через трубку наносится на салонный радиатор кондиционера. Здесь уже придется «выпачкать руки» (открыть капот).

Нужно ли включать кондиционер зимой?

Во многих машинах при включении максимального обдува лобового стекла автоматически активируется и кондиционер. Это позволяет быстрее осушать воздух и приводить в порядок запотевшее стекло. Поэтому зимой для более эффективного обдува можно использовать кондиционер. Но не обязательно. Для профилактики жать на AC не стоит — система кондиционера замкнутая и спокойно может «отдохнуть» 3—4 месяца до наступления теплых деньков.

Чем климат-контроль отличается от кондиционера?

В более дорогих автомобилях вместо кондиционера установлен климат-контроль, где мы выбираем не «теплее/холоднее», а задаем конкретную температуру воздуха. Поясним отличие. Кроме радиатора кондиционера, за передней панелью расположен еще радиатор печки, отвечающий за нагрев воздуха. Регулируя температуру отопительной системы, мы фактически настраиваем заслонку, которая смешивает горячий воздух печки с холодным воздухом кондиционера. Эта «смесь» и подается в воздуховоды. В случае с климат-контролем заслонка регулируется автоматически, в зависимости от заданной температуры на блоке управления и температуры в салоне.

Если внутри машина прогрелась до 30 градусов и мы включим на климат-контроле заветные 22 градуса, то заслонка автоматически станет в такое положение, чтобы в салон поступал максимально холодный воздух (6—8 градусов). После охлаждения салона заслонка займет такое положение, при котором микс холодного и горячего потоков от двух радиаторов будет поддерживать заданные 22 градуса.

А как работает 2-зонный климат-контроль?

Большинство производителей, разделяя салон на две «климатические зоны», устанавливают на радиаторах печки и кондиционера разделительный короб с разными заслонками. На блоке управления климат-контролем ставится дополнительная «шайба», и теперь левая и правая части салона имеют отдельную регулировку температуры. В дорогих премиальных автомобилях «вторая зона» иногда предусматривает наличие дополнительного радиатора. Если зон три и больше, то без новых радиаторов вовсе не обойтись. Их, как и дополнительные вентиляторы, ставят прямо в центральный тоннель.

Как видите, кондиционер хоть и простая, но весьма недешевая штуковина. И в данном случае намного проще предотвратить поломку, нежели потом искать способы ее устранения. Попросите в следующий раз на мойке помыть радиатор кондиционера. А как заедете за какой-нибудь мелочью в магазин автозапчастей, спросите про антибактериальный спрей — стоит копейки и лишним не будет. Если никогда не проверяли систему кондиционера и вашей машине уже больше трех лет, сделайте это при ближайшем плановом ТО. Эти простые и недорогие действия позволят избежать больших финансовых потерь и наслаждаться прохладным воздухом в салоне даже в жаркие летние дни.