Сцепление в самом начале причины

Поменяли сцепление, есть вопросы, подскажите.

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Поменяли сцепление, есть вопросы, подскажите.

    Всем привет.
    Подскажите, поменяли сегодня диск сцепления, корзину и выжимной.
    И вот раньше при троганье схватывало сцепление почти с самого начала, как только начинаешь отпускать педаль, а сейчас педаль стала конечно-же более легко нажиматься, но и схватывает в самом конце почти, неудобно как-то, половина хода в пустую отжимается, только потом схватывать начинает 🙁
    Это нормально?

    нет. это ненормально. рабочий ход педали должен быть ни в самом начале, ни в конце. отрегулируй шток. ил же если педаль слишком мягкая, может трасса завоздушена и надо прокачать. на субарах при нормальной работе сцепления педаль достаточно жесткая. и рабочий ход ровно посередине

    Педаль жесткая при родной корзине. При замене на другого производиеля мягчает в зависимости от оного. Щас поставил Эксиди, ваще как сопля. Хочу обратно родное поставить. Из всех что ставил больше всего понравился Luk.

    кстати.. насчет родного. для тех кто невнимателен. берем оригинал и читаем, что на нем написано. Эксиди и есть оригинал. все сцепление поставляет для субару эта фирма. плюс при замене проходит немног овремени, прежде чем корзина набирает свою жесткость.. не знаю почему, не у меня первого так. но рабочий ход по любому в середине должен быть

    Это здорово что внимательных больше, чем нас — не внимательных. На двух импрезах, которые разбирал, родноое сцепление было Valeo, на форике EXEDY, только оно как небо и земля отличается от того, что нам продают. И каое место в корзине со временем набирает жесткость? Видимо у моей корзины этого места нет-уже год прошел.

    А регулировка этого самого штока сложная процедура? Опять коробку надо снимать или он как — то по проще регулируется? Просто тяжело будет доказать чтоб они опять коробку снимамили и регулировали жесткость.

    Последний раз редактировалось twin00; 23.08.2011 в 18:11 .

    ну не знаю поменял сцепу ничего не поменялось, кроме того что схватывать начало с начала а не в конце как на изношеном сцеплении. Поставил Exedi.

    Ну, значит, мне не повезло. В который раз.

    Не знаю как насчет регулировки штока — но педель должна регулироваться свободно .
    Ею то и можно изменять рабочий ход.

    гидравлику прокачайте, завоздушило через шток рабочего цилиндра сцепления при замене

    для moisha777. про импрезы не возьмусь утверждать.. а на фориках родное сцепление от эксиди. что самое забавное, эксиди выпускает аналоги самого же себя.. причем стоят они в питере дороже оригинала, а всего анвсего выбит другой партнумбер. гидравлику прокачать все же советую. отрегулировать ход штока нет ничего сложного. это вам смогут сделать в любом сервисе, ну или сами туда загляните.

    шток регулируют на гидравлике?
    точно ничего не попутали?

    у меня он фиксированный

    Я против эксиди ничего не имею, просто я рассказываю про то, что прошло через мои руки и какие были ощущения после замены. Гидравлика прокачана, даже рабочий цилиндр заменен( через некоторое время после замены в сильную жару по пробкам педаль оставалась в нажатом положении, есть тема по этому поводу, настолько корзина слабая, что не может шток обратно отжать).

    Это как такое может произойти?

    А когда две детали, якобы, одного прозводителя ложишь рядом, будь то корзина или диск сцепления или еще что, сразу видно ху из ху.

    Правильно посоветовали — прокачать систему и отрегулировать ход педали — дел на бутылку пива!

    Раздули из мухи слона. Все эти вещи легко и спокойно регулируются.

    У меня правда сцепа тросиковая — регулируется одной гайкой, всё.

    У меня аутбек 2004 г. 2.5 механика. Снимали движок для ремонта, заодно поменяли диск сцепления. Теперь сильно буксует сцепление. Скорость набирать очень сложно, чуть сильнее нажмешь сразу обороты бегут вверх. Как можно это исправить? В сообщении выше написано: «прокачать систему и отрегулировать ход педали». Это мне поможет?

    должно помочь. если нет, то надо разбираться где накосячили.

    Нет, здесь конкретно накосячили. Заного надо разбирать все.

    Съездил в сервис к субаристам. Сделали, хватило регулировки педали.

    Последний раз редактировалось Outback_kazan; 10.05.2012 в 17:33 .

    Поделюсь «опытом». SF5 2.0 атмо. Через 25 ккм после замены (родной комплект отходил 218 ккм) сцепление вдруг забуксовало, причем именно вдруг и даже сразу на 2 и выше передачах. Но сильно смущало что сразу вдруг, и что нет характерного «схватывания» вверху хода педали — момент зацепления не поменялся. Морально готовясь к новой замене сцепы начал делать «досмотр с пристрастием», и выяснилось, что вилка выжима сцепления уперлась в переднюю кромку отверстия своего, не давая выжимному и корзине полностью прижать ведомый диск. Пыльник соответственно «продавлен» в передней части. Скажу сразу-ставился не оригинальный комплект, корзина Luk 123 0200 10. Почесав «репу», решил сточить переднюю кромку отверстия вилки. Расширил напильником мм на 3 — алюминий стачивается относительно легко. У вилки появились «законные» люфты и мм полтора запаса до передней кромки. Пробуксовка исчезла полностью. На сколько хватит — время покажет! Попутно «от души» затянул упорный шарик-болт вилки — где то на треть оборота вышло. Так что не оригинальные корзины (не EXEDY, что лежат в «оригинальной» коробке) ставить не рекомендую.

    Сцепление захватывает в самом низу или в самом верху — причины и что делать

    На автомобилях с механической трансмиссией сцепление является одним из важнейших элементов, поэтому оно нуждается в периодической регулировке. Если игнорировать процедуру, то возникает реальная опасность возникновения аварийных ситуаций.

    Неправильно выставленный ход этой педали может провоцировать пробуксовку, снижение тяги двигателя. В некоторых случаях машина вообще не будет иметь возможности тронуться с места.

    Каким должен быть свободный ход педали сцепления и как измерить

    Данное понятие означает беспрепятственное перемещение педали до точки срабатывания. Вначале нога не будет чувствовать какого-либо сопротивления, а после включения появится определенная жесткость. Этот промежуток «расслабленности» и называется свободным ходом.

    Среднестатистическая норма составляет 160 миллиметров. Диапазон допустимых значений может варьироваться. Для каждого конкретного автомобиля технические требования могут отличаться.

    Неправильно отрегулированный свободный ход может стать причиной серьезных проблем на дороге.

    Детали сцепления будут изнашиваться более интенсивно. Поэтому для предотвращения неприятных ситуаций рекомендуется периодически производить проверку свободного хода.

    Это нужно делать по такому алгоритму:

    1. Выжать до упора педаль сцепления рукой, замерить расстояние от пола до ее накладки с помощью обычной линейки, установив ее строго вертикально по отношению к поверхности пола.
    2. На следующем этапе нужно, наоборот, максимально отжать этот элемент назад и произвести такие же замеры.
    3. Сделать простые вычисления. Здесь нужно просто от большего числа отнять меньшее значение. Это и будет величина свободного хода сцепления. Норма составляет 12-14 сантиметров. Если замеры дают показания, которые выходят за пределы этого диапазона, то нужно безотлагательно принимать адекватные меры по исправлению ситуации.

    При слишком большом значении диск будет находиться в постоянном сцеплении с маховиком двигателя. Здесь сцепление не будет полностью выключаться. При таких обстоятельствах, даже плавно отпуская педаль, водитель не сможет сдвинуть автомобиль с места. Эксплуатация авто с таким дефектом неизбежно приведет к необратимым последствиям и поломкам.

    Читайте также  Слишком бедная топливовоздушная смесь банк 1 причины

    При маленьком свободном ходе произойдет потеря крутящего момента. Здесь машина, как нетерпеливый скакун, будет просто рвать с места. На некоторых современных автомобилях изменить «момент подхвата» конструктивно невозможно. При таких обстоятельствах нужно обращаться в официальный сервис.

    Для настройки акселератора сцепления нужно установить нужную длину троса. Это требуется в тех случаях, когда свободный ход вилки превышает 3 миллиметра. Регулировку нужно проводить с помощью специальных двух гаек, одна из которых контролирует длину троса, а другая фиксирует первую в выбранном положении. Их размещают на резьбовой части троса сцепления.

    Какие причины и что делать, если сцепление подхватывает в самом низу – в конце хода

    На протяжении эксплуатации автомобиля происходит износ его узлов, агрегатов и отдельных деталей, поэтому некоторые из них получили название «расходные материалы». В конструкции сцепления происходит стирание дисковых фрикционных накладок. Это приводит к разбалансировке настроек системы сцепления.

    При таких обстоятельствах требуется срочная регулировка приводного троса. Конструкция сцепления бывает механической и гидравлической.

    В первом случае каждому автомобилисту нужно придерживаться следующего алгоритма:

    1. Открыть капот, найти шток, к которому непосредственно крепится трос от педали сцепления.
    2. С помощью проникающей смазки WD-40 обработать гайки, закрепляющие шток, а после ослабить их.
    3. Прокрутить регулировочную гайку в направлении от педали сцепления. Это уменьшит ее свободный ход.
    4. На следующем этапе нужно произвести контрольный замер амплитуды движения педали. При положительном результате остается только затянуть до упора контрольную гайку. Если параметры нуждаются в коррекции, то нужно подкрутить до упора ближнюю к регулируемой педали гайку.

    После проведенных настроек требуется проверить работу сцепления, которое при хорошем раскладе должно функционировать без «шума и пыли», нажиматься легко и приятно. При этом рычаг переключения скоростей должен «втыкаться» точно и плавно. Машина не должна буксовать, дергаться при начале движения.

    В случае гидравлического сцепления технология настройки несколько отличаются, поскольку такой привод зачастую имеет функцию автоматической регулировки. С другой стороны, настроить его вручную не составит труда, если конструктивно на толкателе рабочего цилиндра предусмотрена контрольная гайка.

    На поднятой машине настройку нужно проводить по следующей процедуре:

    1. Проверить уровень тормозной жидкости внутри расширительного бачка.
    2. Найти на рабочем цилиндре толкатель, функция которого полностью соответствует названию.
    3. Отцепить плоскогубцами пружину от вилки сцепления.
    4. Отвести ее вперед, после чего замерить расстояние между ней и толкателем.
    5. На следующем этапе отпустить вилку, а затем провести аналогичные замеры. Если значения выходят за границы рекомендуемого диапазона, то нужно производить прямую регулировку.
    6. Далее следует отжать пружину вилки и рабочего цилиндра.
    7. Прикрутить гайку в сторону рабочего цилиндра.
    8. После проведения соответствующих измерений затянуть контрольную гайку. Делать это нужно только при достижении нужных параметров.

    Что, если берет в самом верху – в начале хода

    Здесь проблема решается по аналогичному сценарию, просто регулировочную гайку требуется крутить в противоположном направлении по сравнению с описанными выше процедурами настроек. Нужно двигаться к педали сцепления, поворачивая ключ в этом направлении.

    Проблема здесь заключается в том, что ведомый диск не имеет возможности полностью включаться в работу. Из-за этого возникает пробуксовка, пропадает крутящий момент, поэтому машина теряет динамику разгона.

    Если игнорировать данную проблему, то машина в один прекрасный момент не сможет даже сдвинуться с места.

    Гидравлическое сцепление требует особого внимания. Здесь нужно особое внимание уделять возможным утечкам тормозной жидкости. Отрегулировать свободный ход педали может даже начинающий водитель:

    1. Вначале нужно избавиться от воздуха, который, предположительно, может находиться внутри системы. Для этого нужно наполнить расширительный бачок до рекомендуемого уровня. Один конец шланга нужно надеть на клапан прокачки, а другой – опустить внутрь банки с «тормозухой».
    2. После этого требуется нажать до упора педаль сцепления для слива жидкости вместе с воздухом.
    3. На следующем этапе нужно закрутить клапан, отпустить педаль.
    4. В конце нужно долить тормозную жидкость до необходимого уровня.

    Контролировать состояние механизма сцепления рекомендуется каждые 20000 километров пробега. Описанные выше процедуры сможет проделать даже новичок, поэтому с самого начала водительской практики желательно формировать такие навыки.

    Сцепление в самом начале причины

    • Регистрация
    • Вход
    • В начало форума
    • Правила форума
    • Старый дизайн
    • FAQ
    • Поиск
    • Пользователи

    • Список форумов AUTOLADA.RU
    • Семейство «Самара»
    • 1
    • 2
    • >

    я не понимаю твоей проблемы.
    сцепление должно схватывать у пола, а полностью выключаться при отпущенной педали ..

    я не понимаю твоей проблемы.
    сцепление должно схватывать у пола, а полностью выключаться при отпущенной педали ..

    я не понимаю твоей проблемы.
    сцепление должно схватывать у пола, а полностью выключаться при отпущенной педали ..

    Попробуй заменить трос. Возможно оплетка хреновая. Вот и прожимается она при нажатии. А при отпущеной педаль в норме. Если не поможет, то надо смотреть. Заочно не понять.

    На счет вилки малость странно. Вроде как по симптомам не похоже. Больше на корзину смахивает.

    Да, мне тоже кажется корзина.
    При таких же симптомах, на сервисе при снятии сцепления, мастер показал убитую корзину.

    Я чтото не совсем понял. Если у тебя сцепление хватает у пола, нафига тебе педаль опускать? Тебе ее поднять наоборот нужно.
    Если ты ее еще ниже опустишь, сцепление хватать будет в полу.
    Или я не прав?

    Я не к тому, где удобнее, а к тому, что если оно у пола хватает, нафига педаль то еще ниже опускать?
    А так, по хорошему, оно у пола и должно брать. Она в ровень с тормозом должна быть.

    Регулируя упор оболочки троса (а на многих иномарках длину самого троса), можно приблизить педаль к полу так, чтобы момент схватывания соответствовал расстоянию 20 мм от коврика пола. Из них 10 мм хватит до полного и надежного выключения сцепления и еще 10 останется в запасе (рис. 1).

    Или ты хочешь чтоб сама педаль при этом практически на полу лежала? Не советую, фигню они там написали. У меня вровень стоит с тормозом, ногу я никуда не задираю, пятка от пола не отрывается при нажатии на педаль. Ласты у меня среднестатистические 43.5

    На счёт ласт вы прально заметили, при 43.5 в самом деле пойдёт и в ровень с педалью тормоза. У меня 40-41, так постоянно левой ногой приходится махать, а схватывает чуть выше середины, я до сих пор так толком и не чувствую где момент сцепления. При переключении нога постоянно висит в воздухе, что не есть гуд. Езжу недавно, поэтому и не знал как должно быть.

    Или ты хочешь чтоб сама педаль при этом практически на полу лежала? Не советую, фигню они там написали. У меня вровень стоит с тормозом, ногу я никуда не задираю, пятка от пола не отрывается при нажатии на педаль. Ласты у меня среднестатистические 43.5

    На счёт ласт вы прально заметили, при 43.5 в самом деле пойдёт и в ровень с педалью тормоза. У меня 40-41, так постоянно левой ногой приходится махать, а схватывает чуть выше середины, я до сих пор так толком и не чувствую где момент сцепления. При переключении нога постоянно висит в воздухе, что не есть гуд. Езжу недавно, поэтому и не знал как должно быть.

    Читайте также  Приора греется до 110 градусов причины

    Вот. Нашел.
    12.4. Регулировка привода сцепления
    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
    Для удобства восприятия регулировка привода сцепления показана на коробке передач,
    снятой с автомобиля.
    Полный ход педали сцепления должен составлять 125-135 мм. Предельно допустимый
    ход ? 160 мм.
    Регулировка хода педали осуществляется изменением длины оболочки троса между
    кронштейном на коробке передач и обоймой в щите передка с помощью регулировочных
    гаек.
    При увеличении длины оболочки ход педали увеличивается, а при уменьшении ?
    уменьшается.


    При заворачивании регулировочной гайки 1 уменьшается
    длина оболочки. При заворачивании регулировочной гайки
    2 увеличивается длина оболочки.


    1 — обойма оболочки троса
    2 — трос привода сцепления
    3 — регулировочные гайки

    Вот. Нашел.
    12.4. Регулировка привода сцепления
    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
    Для удобства восприятия регулировка привода сцепления показана на коробке передач,
    снятой с автомобиля.
    Полный ход педали сцепления должен составлять 125-135 мм. Предельно допустимый
    ход ? 160 мм.
    Регулировка хода педали осуществляется изменением длины оболочки троса между
    кронштейном на коробке передач и обоймой в щите передка с помощью регулировочных
    гаек.
    При увеличении длины оболочки ход педали увеличивается, а при уменьшении ?
    уменьшается.


    При заворачивании регулировочной гайки 1 уменьшается
    длина оболочки. При заворачивании регулировочной гайки
    2 увеличивается длина оболочки.

    Хорошая фота
    У меня точно так сейчас и стоит (гайка 1 почти у окончания резьбы). При попытке завернуть гайку 1 педаль соответственно опускается ближе к полу, вилка перемещается влево (по рисунку) и передачи втыкаться отказываются.
    При выжимании сцепления вначале ощущается большой свободный ход, а уже потом размыкаются диски (если неправильно сформулировал, прошу извинить). У всех так или нет?

    З.Ы. Черный резиновый колпачек рядом с вилкой сцепления, это сапун КПП?

    Про сцепление размышления

    После покупки Гольфа я, как уже писал где-то тут, заново учился ездить (механика была только в автошколе, далее 13 лет на автомате). Сцепление у моего экземпляра начинало схватывать в самом низу. Тут пожалуй сразу стоит договориться о понятиях — схватывало в самом низу — это значит схватывало при практически полностью выжатой педали сцепления (соответственно когда речь пойдёт о схватывании в верху — то это значит при практически полностью отпущенной педали). Такая работа сцепления мне нравилась, особенно при трогании в горку. Достаточно было немного приотпустить педаль и автомобиль уже висел на сцеплении. Это позволяло практически не откатываться назад даже на довольно крутых подъёмах. Я считал такую работу сцепления нормальной, ну т.е. штатной. И вот как-то раз в пробке, при попытке стронуться автомобиль дёрнулся и заглох. Запустив двигатель и попытавшись стронуться я вдруг обнаружил, что сцепление теперь не схватывает в низу, а начинает схватывать в самом верху. Надо сказать, что на тот момент я представлял себе работу сцепления лишь в общих чертах, не знал что у меня оно гидравлическое, и совершенно не представлял схему его включения. Например я думал, что сцепление у меня работает так — по мере увеличения износа, момент схватывания сцепления перемещается от нижней точки положения педали к верхней. В общем я подумал либо у меня там что-то резко износилось от чего сцепление стало схватывать в верху, либо сцепление забрызгало жижей и оно стало пробуксовывать и нормально схватывать только при практически отпущенно педали. Заглянув под капот я увидел, что в районе стыка коробки с двигателем всё обильно смазано маслом и даже на защите след от масла (это я сверху смотрел, гаража с ямой собственного нет, а у брата занят гараж был и заехать не было возможности). Уровень масла, который я кстати проверял за две недели до того и тогда он был в норме, стал вдруг в районе середины (между отметками) и это добавило уверенности, что виной всему сальник (коренной). Ну чтож, всё сходится, я решил, что вариантов нет — надо заказывать сцепление и менять в комплекте с сальниками. Всё это происходило ещё в середине декабря, я заказал запчасти и ждал их прибытия, а попутно изучал всё по этой теме. И тут меня ждал первый сюрприз — находил много сообщений, что схватывание сцепления в верху это норма для ВАГа. А ещё, что по мере увеличения износа момент схватывания сцепления перемещается от верхней точки к нижней. В контексте симптомов Гольфа эта информация немного обескуражила. Потому как получалось, что сцепление у меня сначало было изношено, а потом вдруг стало нормальным)) Потом удалось заехать на яму, открутил защиту и обнаружил, что масло-то оказывается, давило из-под датчика положения коленвала, а стык коробки и двигателя снизу был сухой. Это ещё немного понизило мою самооценку и утвердило мнение, что механик-диагност из меня никудышный))

    Вот датчик положения коленвала, кстати.

    На фото уже установленный на место ДКПВ, но видно, что вокруг всё в масле. Сам датчик был под ещё большим слоем свежего масла и пыли. Я мыл двигатель после покупки и там точно всё было чисто.

    Но вернёмся к сцеплению. И для начала всё таки попробуем разобраться, а как должно схватывать сцепление и что происходит по мере увеличения износа.
    Ниже мои размышления не с позиции эксперта, а с позиции «чайника», который попробовал самостоятельно разобраться в том — «а что произошло?» и «как должно быть?»

    На Гольф 6 (впрочем как и на многие другие модели ВАГа с МКПП) устанавливается сцепление с гидроприводом. Вот картинка из Эльзы.

    Позиция 4 — Главный цилиндр сцепления (ГЦС), позиция 15 — Рабочий цилиндр сцепления (РЦС).

    Я вот даже упрощённую схемку себе для понимания рисовал. Сюда не стал выкладывать карандашный набросок, перерисовал для большей презентабельности. На данной схеме цепочка сцепления заканчивается на выжимном подшипнике.

    Работает всё таким образом — Нажимая на педаль мы тем самым вводим шток ГЦС в цилиндр, жидкость выдавленная из ГЦС по гидроприводу (шланг) перетекает в РЦС и вытесняет шток из его цилиндра. Шток РЦС при этом давит на выжимной рычаг, который перемещает выжимной подшипник с сторону лепестковой (диафрагменной) пружины.

    Тут пока остановимся и посмотрим, что получится если где-то в звеньях приведённой цепочки появится зазор (износ). Очевидно, что при возникновении где-то тут зазора, у педали появится дополнительный свободный ход, который сначала необходимо будет выбрать и только потом начнётся дальнейшее отжимание дисков сцепления друг от друга. Т.е. момент схватывания сцепления в данном случае переместится к низу.
    Хорошо, запомнили, поехали дальше.

    Вот ещё картинка из интернета с принципом работы сцепления начиная от выжимного подшипника и заканчивая маховиком.

    Показаны два крайних положения сцепления.
    — Сцепление включено — педаль полностью отпущена
    — Сцепление выключено — педаль полностью нажата

    Продолжая цепочку, прерванную чуть выше, видим следующую картину — выжимной подшипник начинает давить на лепестковую (диафрагменную) пружину, которая в свою очередь отводит нажимной диск от ведомого, который при этом перестаёт прижиматься к маховику. Система разъединяется и мы имеем отдельно вращающийся первичный вал КПП (на картинке синий) и маховик.

    Читайте также  Течет вода из глушителя причины

    И тут уже для меня не всё так однозначно. Просто потому, что нет понимания как всё происходит на самом деле. И прошу знающих людей прояснить этот момент.
    Я лишь пока сделаю пару предположений.

    Предположение первое: Если посмотреть на Рис. 4, то можно сделать следующий вывод — при возникновении износа в плоскостях соприкосновения нажимного, ведомого дисков и маховика (показал фиолетовым), при включенном сцеплении (педаль отпущена), нажимной диск выбирая этот износ будет садиться ещё ближе к маховику. Т.к. корзина жестко закреплена на маховике, а диафрагменная пружина, судя по данной схеме работает как рычаг (пусть и упругий), то лепестки диафрагменной пружины (та часть которая упирается в выжимной подшипник) будут отодвигать выжимной подшипник от корзины сцепления и далее через выжимной рычаг будут давить на шток РЦС. Если это предположении верно, то в этом случае будет наблюдаться ситуация, что по мере увеличения износа точка схватывания сцепления будет перемещаться к верху.

    Предположение второе: По мере увеличения износа в плоскостях соприкосновения нажимного, ведомого дисков и маховика, лепестки диафрагменной пружины (та часть которая упирается в выжимной подшипник) не совершает каких-либо значимых перемещений в сторону выжимного подшипника. Всего лишь немного ослабевает сила прижатия нажимного диска к ведомому и маховику и в целом на точку схватывания сцепления не оказывает большого воздействия (возможно немного отодвигает ее к верху).

    И в первом и во втором предположении, при достижении критического износа, когда изотрутся все фрикционные накладки (или силы прижима нажимного диска уже не будет достаточно) сцепление начинает пробуксовывать.

    Второе предположение мне как-то больше нравится. Пожалуй, для мало-мальски обоснованного ответа на вопрос «а как должно быть?» и для общего понимания, сюда следует поместить ещё и картинку с деталями входящими в узел сцепления.

    Собственно из приведённых выше размышлизмов, собрав всё в «одну кучу» и пытаясь ответить на вопрос — «а как должно быть?», я пока склоняюсь к следующему:
    — Сцепление штатно должно схватывать ближе к верхней точке положения педали.
    — По мере износа (тут я имею в виду нормальный износ фрикционных накладок и соприкасающихся с ними поверхностей нажимного диска и маховика) момент схватывания сцепления существенно не должен менять положения вплоть до критического износа.
    — Смещение момента схватывания сцепления к низу свидетельствует об образовавшемся зазоре (износе) где-то в цепочке от педали сцепления до лепестков диафрагмы.

    Прошу поправить если некорректных выводов наделал.

    Исходя из этих соображений получалось, что сцепление-то у меня ещё вполне рабочее, но т.к. детали были куплены решил всё же поменять и забыть про него в обозримом будущем. Менял не сам, а на СТО. Про то где, что и почём пожалуй в следующей записи, дабы не раздувать эту запись ещё больше.

    Остался вопрос «а что же произошло?» — почему вдруг момент схватывания сцепления так резко сместился с нижней точки к верхней? Тут мне пока ничего кроме как наличие воздуха на ум не приходит. Думаю, что где-то в гидроприводе (скорее всего в ГЦС) был пузырёк воздуха, который вначале движения педали в низ сжимался и только потом начиналось движение штока РЦС, т.е. воздух добавлял свободного хода педали. В один прекрасный день, при благоприятных обстоятельствах, пузырёк воздуха вышел и схватывание сцепления резко переместилось к верхнему положению педали.
    Есть у кого-то ещё предположения о причинах случившегося?

    Забегая вперёд скажу, что после замены сцепления момент схватывания так же был ближе к верхней точке и мне это не нравилось, нашёл на драйве запись где описывается решение этой «проблемы» и сделал также. В отдельной записи опишу доработку.

    Сцепление в самом начале причины

    Сообщения: 158 Зарегистрирован: 17 дек 2009, 00:00 Стаж: 2004 Авто: НовьЁ. :
    Награды: 1

    Рейтинг: 158
    Репутация: 0

    Сообщение Tolstok » 06 июн 2013, 23:37

    Сообщения: 15196 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :
    Награды: 3

    Рейтинг: 105 184
    Репутация: +197

    Благодарил (а): 1224 раза Поблагодарили: 1332 раза

    Сообщение Григорьич » 06 июн 2013, 23:37

    Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

    Осим хаим!

    Рейтинг: 6 723
    Репутация: +16

    Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 36 раз

    Сообщение daskatzchen » 07 июн 2013, 00:55

    Сообщения: 87 Зарегистрирован: 13 мар 2008, 00:00 Откуда: тюмень Стаж: 2006 Авто: lancer X

    Рейтинг: 87
    Репутация: 0

    Сообщение IgorR » 07 июн 2013, 01:41

    Сообщения: 443 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Откуда: иркутск-тюмень Стаж: 2004 Авто: ТОЙОДА :
    Награды: 1

    Рейтинг: 506
    Репутация: 0

    Благодарил (а): 11 раз

    Сообщение тимурриэлт » 09 июн 2013, 10:45

    Сообщения: 1081 Зарегистрирован: 27 авг 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: c 10 лет Авто: GLE63 :
    Награды: 1

    Рейтинг: 3 272
    Репутация: +3

    Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 30 раз

    Сообщение Fe-JI-iX » 09 июн 2013, 21:36

    Сообщения: 443 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Откуда: иркутск-тюмень Стаж: 2004 Авто: ТОЙОДА :
    Награды: 1

    Рейтинг: 506
    Репутация: 0

    Благодарил (а): 11 раз

    Сообщение тимурриэлт » 09 июн 2013, 22:31

    Сообщения: 430 Зарегистрирован: 13 мар 2011, 00:00 :
    Награды: 1

    Рейтинг: 792
    Репутация: +1

    Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 5 раз

    Сообщение роман884 » 09 июн 2013, 22:35

    Сообщения: 1081 Зарегистрирован: 27 авг 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: c 10 лет Авто: GLE63 :
    Награды: 1

    Рейтинг: 3 272
    Репутация: +3

    Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 30 раз

    Сообщение Fe-JI-iX » 09 июн 2013, 22:37

    Сообщения: 443 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Откуда: иркутск-тюмень Стаж: 2004 Авто: ТОЙОДА :
    Награды: 1

    Рейтинг: 506
    Репутация: 0

    Благодарил (а): 11 раз

    Сообщение тимурриэлт » 10 июн 2013, 23:34

    Сообщения: 16 Зарегистрирован: 28 ноя 2009, 00:00

    Рейтинг: 22
    Репутация: 0

    Сообщение ghost72 » 11 июн 2013, 09:04

    Сообщения: 4182 Зарегистрирован: 20 июн 2011, 00:00 :
    Награды: 1

    Рейтинг: 12 806
    Репутация: +43

    Благодарил (а): 122 раза Поблагодарили: 86 раз

    Сообщение NEPTUN » 11 июн 2013, 09:10

    Сообщения: 80 Зарегистрирован: 19 окт 2009, 00:00 Откуда: Тюмень столица деревень Авто: Shkodish. Praktisch. Gut :
    Награды: 1

    Рейтинг: 330
    Репутация: 0

    Поблагодарили: 3 раза

    Сообщение tr011_tmn » 11 июн 2013, 12:12

    в воскресение столкнулся с таким же счастьем, к концу дня машина прекратила практически ехать. Замена сцепления решила вопрос. цена вопроса 5600 (корзина+ диск+ выжимной + салонник + колодки задние взял за компанию ) + 3000 работа. Проблема ушла но появилась другая педаль не моя стала мягкая как для девочек и берет в самом начале хода педали буду привыкать ездить по новому, а то пока доехал от мастерской до работы как новичек ехал первый раз за рулем.