Пузыри в расширительном бачке на горячую причины

Про бурление в расширительном бачке (типо пузыри — ааааа)

Хотел бы высказаться по поводу этих записей — что у собаки78 возникли

Насколько я понимаю мы с ним друг друга занесли в игнор, поэтому нет возможности ответить там. А может кому еще пригодится.

Итак — автор наблюдает в своем бачке пузыри — или все таки бурление? Я думаю это бурление именно. Как человек, который уже месяц передвигается на прогоревшей прокладке могу сказать, что прогоревшая ГБЦ не дает никаких пузырей в НСГВ, или же это происходит только в крайне запущенных случаях. Да и не может этого быть — газы поступают в антифриз постепенно, давление там постепенно повышается и часть антифриза выходит в бачок, будучи замещенная газами в системе. После глушения мотора, а иногда и в процессе — все газы ( или их большая часть ) переходят в верхнюю точку — под пробку радиатора. Что создает воздушную пробку (постепенно — не за одну поездку), которую помпа прокачать не может. Возникает перегрев.

То есть — если прокладка пробита — перегрев будет однозначно. Антифриз не засасывает назад из расширительно бачка, т.к. нет «непрерывного водяного шланга» — опять же из-за этой воздушной пробки, и т.к. бачок стоит ниже клапана радиатора — да и разряжения в системе нет — просто там вместо антифриза под пробкой часть объема занимают газы.

Бурление при пробитой гбц можно увидеть на машине с закрытым бачком, а не с клапаном на радиаторе — в связи с тем, что пузыри газов будут под пробкой радиатора (мы их не увидим), но выходить в расширительный бачок — они не будут, т.к. воздух сжимаемая среда и при повышении давления воздух под пробкой просто увеличит плотность, так и не выходя пузырями в бачок.

Вместо пузырей в бачке на наших машинах и любых с подобной организацией охлаждающей системы — симптомами пробитой прокладки будут — уход антифриза в расширительный бачок и последующий перегрев (при этом течи антифриза отсутствуют), кторый устраняется только переливом антифриза обратно из расширительного в радиатор и только вручную.

Так что же тогда у автора первых двух постов там бурлит — при перегазовке особенно — мое мнение такое: при перегазовке — температура двигателя резко повышается — повышается и температура антифриза, его часть при этом выдавливается в бачок т.к. он расширяется — НО в бачке то давление атмосферное, а не повышенное, поэтому он моментально начинает кипеть на атмосферном давлении — и именно поэтому он входит в бачок снизу, чтобы сразу охладился антифризом бачка проходя через него. И все же видно процессы конвекции — как при вскипании чайника — что визуально похоже на пузыри.

То есть все в норме и в штате и на всех НСГВ (и куче других японцев) должно и обязано быть именно так. Обратно антифриз засасывается плавно и незаметно, когда общий объем антифриза в блоке и радиаторе остынет — а остывает он медленнее в принципе, чем нагревается.

Похожее бурление можно увидеть открыв пробку радиатора на еще не до конца остывшей машине (повторять только с осторожностью — «на не до конца остывшей» — не равно — «на горячей»!) — в таком состоянии под пробкой тоже антифриз попав в атмосферное давление начинает вскипать и бурлить — и это похоже на пузыри.

То есть нет перегрева — нет проблем.
Перегрев вполне отслеживается по стрелке температуры на приборке — но когда он происходит машину надо глушить практически сразу — стрелка бежит вверх практически мгновенно, антифриз расширяется еще сильнее — выдавливается в расширительный и оттуда кипящий на улицу.

У себя мне удавалось припарковать машину на обочину — до того, как стрелка попадет в красную зону, это вполне возможно, хотя перегрев действительно от середины до красной занимает — 10-20 секунд. Кстати говоря, включение печки не слишком помогает в данной ситуации — т.к. при уже заглушенном моторе циркуляции ОЖ нет и вентилятор печки отнимает температуру только от той части антифриза, что в радиаторе печки, практически не помогая остывать мотору быстрее. Да и на работающем — если пробка есть или ремень помпы слетел — печка не спасет и не позволит ехать дальше. Трюк с печкой нужен при забитом радиаторе — когда система полностью исправна, но не справляется с охлаждением и нет никаких пробоев прокладки, течей антифриза или неисправностей помпы.

Ремонт автомобилей

Пузырьки в бачке — проблема в крышке радиатора

Не так давно, в то лето в жару на автомобиле перегрелся двигатель и вскипела охлаждающая жидкость, часть ее выдавило через крышку расширительного бачка. Причиной тому была перемычка в монтажном блоке, замененная по ошибке на реле звукового сигнала. Проблема была найдена, жидкость долита и никаких видимых последствий это происшествие на работу двигателя не оказало.

Однако, с наступлением зимних холодов после глушения мотора иногда стали слышны переливы жидкости и булькание под капотом — при отворачивании крышки расширительного бачка в нем наблюдались небольшие пузырьки и побулькивание с пару минут после заглушки, на холодную это явление не проявлялось.

При прогазовке также ничего не менялось, выхлоп с глушителя был в норме, не парил. Масло оставалось чистым, без эмульсии, уровень был в норме.

Тоже самое и с охлаждающей жидкостью. Тоесть, основных признаков прогара прокладки головки блока или микротрещины в цилиндре не обнаружено.

При этом наблюдалась плохая и неравномерная работа отопителя салона. Также был замечен съежившийся верхний подводящий патрубок радиатора после ночной стоянки — на ощупь чувствовалось что он полый, при длительном прогреве авто его форма со временем восстанавливалась.

При этом уровень жидкости в расширительном бачке никак не менялся что на холодном, что на горячем двигателе.

В итоге подозрения пали на воздушную пробку в системе, оставшуюся с того случая летом. Уровень жидкости в радиаторе был немного понижен и находился как раз ниже патрубка, поэтому принял решение долить охлаждающую жидкость до уровня, выгнать воздух, прогреть двигатель до рабочей температуры и проверить на следующий день.

Однако, и после ночной стоянки проявилась аналогичная картина со сжатым патрубком, а жидкость была вытеснена в расширительный бачек до верхней отметки — примерно на столько же, сколько было залито накануне.

Все это намекало на нерабочий впускной клапан и вероятный подсос воздуха через резиновый уплотнитель крышки радиатора.

Как мы знаем, система охлаждения двигателя является герметичной, а для регулирования перепадов температур и соответственно объема охлаждающей жидкости на крышке радиатора имеется 2 клапана — впускной и выпускной.

При работе мотора жидкость нагревается и увеличивается в объеме, ее излишки через выпускной клапан вытесняются в расширительный бачек, а при остывании двигателя засасываются обратно уже через впускной клапан. Соответственно, в бачке уровень то опускается, то поднимается.

В нашем случае так как не работал впускной клапан, то при остывании двигателя жидкость не могла уйти обратно и патрубок съеживался, при этом происходил подсос воздуха из атмосферы, который замещал антифриз. Поэтому уровень жидкости в бачке не менялся, в системе присутствовала воздушная пробка, затрудняющая циркуляцию и наблюдался выход пузырьков воздуха.

Поэтому было принято решение заменить крышку, благо стоит она недорого. От заводской конечно немного отличается, но в принципе компоновка аналогичная, хотя пружина немного мягче.

Чтобы выгнать воздух прогреваем двигатель, и проминаем пустой патрубок вытесняя воздух, а расширительный бачек приподнимаем для поступления новой жидкости или доливаем так.

Даем двигателю немного поработать с открытой крышкой, пока весь воздух не выйдет, не допуская его закипания и плотно закрываем новой крышкой. Машину при этом желательно поставить на пригорок.

Как мы видим, после удаления воздуха уровень в расширительном бачке опустился до нижней отметки.

Теперь прокатимся и после ночной стоянки проверим заново — патрубок не съежился, а уровень остался на месте — значит клапана новой крышки работают.

Дополнительно проверяем горловину на подтеки и понаблюдаем не возникнет ли проблема с пузырьками снова.

Антифриз кипит и бурлит в расширительном бачке: причины

В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации ТС автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Антифриз и его свойства: что нужно знать

Антифризом называют охлаждающие жидкости, имеющие низкую температуру замерзания. Они состоят из разных пропорций воды и концентрата (например, этиленгликоля или пропиленгликоля, причем последний более дорогой, но менее токсичный). Тосолом является советская торговая марка, на деле же это отдельная разновидность антифриза.

Идем далее. Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.

При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

Читайте также  Буксует сцепление причины что делать?

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.

Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

  • Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.

При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

  • Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.

Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

  • Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.

Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

  • Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.

Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.

  • Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

Полезные советы

В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:

  • попадании в расширительный бачок воздуха;
  • некачественном антифризе;
  • смешивании антифризов от разных производителей;
  • использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
  • повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.

Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

Что в итоге

Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Почему двигатель перегревается или кипит, при этом радиатор охлаждения холодный. Признаки перегрева мотора, как не допустить серьезных последствий.

Почему попадание антифриза в моторное масло является серьезной неисправностью. Какие последствия для ДВС могут возникнуть после езды на смеси ОЖ и масла.

Какая температура охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) является нормальной на прогретом моторе. Что влияет на температуру кипения и другие свойства ОЖ.

Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Пузыри воздуха в расширительном бачке системы охлаждения. Прокладка ГБЦ?

Рег.: 09.03.2010
Сообщений: 6
Откуда: МСК
Возраст: 41
Авто: NIVA 21214, 2007

Может прокладка впускного коллектора? А может трещина.

Рег.: 21.03.2010
Сообщений: 238
Откуда: Россия, Архангельск.
Возраст: 41
Авто: 21213, 2001 г.в., patriot, 2006 г.в. come.up 9500, мотособака 🙂

Пузырьки начали наблюдаться с декабря, причем сильные такие, чуть ли не хлопки.

Недавно в расширительном еще и сильное давление появилось — крышку начинаю снимать — её воздухом вообще выбивало из рук.

На прошлой неделе сломалась помпа, поменяли, проблема с пузырьками и давлением осталась. Крышки менял два раза — не помогло.

Вчера промыл систему охлаждения промывкой, залил новый тосол, и сегодня обнаружил — давления-то в расширительном больше НЕТ и пузырьков не наблюдаю.

Буду наблюдать за уровнем тосола.

Рег.: 05.11.2007
Сообщений: 5129
Откуда: Новосибирск
Возраст: 37
Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб

Рег.: 21.03.2010
Сообщений: 238
Откуда: Россия, Архангельск.
Возраст: 41
Авто: 21213, 2001 г.в., patriot, 2006 г.в. come.up 9500, мотособака 🙂

Рег.: 05.11.2007
Сообщений: 5129
Откуда: Новосибирск
Возраст: 37
Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб

Рег.: 31.01.2011
Сообщений: 548
Откуда: Ставрополь
Возраст: 39
Авто: ВАЗ -21213 1995 г.в,была, теперь 2105 92 г.в.

Рег.: 13.12.2004
Тем / Сообщений: 1 / 1302
Откуда: Москва.
Возраст: 56
Авто: 21214-М, 2013 г.в.

Сегодня по дороге из Москвы что то задёргался движок.
Остановился, открыл капот. Смотрю — всё нормально.
Только заметил — в бачке тосол пенится:

и в радиаторе тоже пена, как от Фери :

Уровень тосола возрос немного, хотя перегрева мотора не было.
Странно.
Потом завёл , всё работает нормально. Доехал без проблем.

На обратном пути опять, мотор задёргался, пришлось подсос вытягивать, что б не заглохнуть.
Остановился . Открыл капот, смотрю — а от пены и следа нет.
Всё чисто!
Вот , что это было?

Рег.: 16.04.2009
Тем / Сообщений: 3 / 277
Откуда: Moscow
Возраст: 41
Авто: F_Таunus_1981, Niva 21213_2001, Вятка_1971_150м

Рег.: 06.07.2011
Сообщений: 3
Откуда: Республика Коми, Сыктывкар
Возраст: 39
Авто: 21214, 2004 г.в.

Рег.: 04.12.2010
Тем / Сообщений: 1 / 3143
Откуда: Новокузнецк
Возраст: 36
Авто: 21213, 1994г

может такой тосол попался? может в новом радиаторе печки моющие вещества остались откуда то?

у меня все пенилось после попытки промыть систему охлаждения.
излечилось только после того, как я ведер пятнадцать воды прогнал через систему, то есть заливал-заводил-сливал- заливал снова.
замучался остатки моющего средства удалять.

попробуй тоже простой водой хорошенько промыть систему, а потом залей нормальный тосол новый.

Рег.: 22.06.2011
Сообщений: 29
Откуда: Москва ЗАО
Возраст: 45
Авто: 2123, 2012 г/в, L

Друзья! Решил спросить конкретно, т.к. после изучения тем по сходной проблеме к четкому решению не пришел.

Для ориентира — стоковая Нива 213-ая, 99 г.в., карб., 107 тык, я — 5ый хозяин. (со слов предыдущего, машина 7 лет стояла в гараже (потом была им, профессиональным водителем, обслужена в начале 2011 г. и ездила на дачу). Подкупила достаточно крепким кузовом и не потерявшим приемистость двигателем (капиталки не было).
Проблема — МАСЛО в ТОСОЛЕ . много. Покрывает всю поверхность тосола в расширительном бачке слоем сейчас меньше сантиметра (до промывки был толще). Старый тосол был зеленым, в целом здорового, но мутноватого цвета — масло плавало по поверхности исключительно в бачке и под крышкой радиатора.
Промыл, возможно, не очень хорошо (10л дистиллированной воды и мучительные долгие «жмаканья» толстых патрубков радиатора), но вытекала потом чистая. Под напором систему не промывал — не было возможности.
Нового зеленого Нордикса ОЖ40 влезло с проливами 7 литров. На следующий день смотрю — снова слой масла в бачке . На щупе масло вроде черное, эмульсии не видно. Со слов предыдущего хозяина — залил в движок чересчур жидкой синтетики — погнало через крышку ГБЦ. Заменил он это масло — вроде гнать перестало, под машиной правда сухо. Но движок буду мыть однозначно — весь в потеках масла по указанной выше причине).

Читайте также  Перерасход газа на авто причины

Куда бечь и что делать.

Нивку хочу обслужить по максимуму, чтобы еще послужила. Движок приемистый, тянет, не греется (но вентилятор постоянно гоняет, надо найти где предыдущий хозяин замкнул накоротко, а то зимой долго прогреваться будет. )
Ничего пока не протягивал (ГБЦ имею ввиду). Хочу регулировать клапана. хотя. не мешай машине ездить, что называется. Застучат — тогда и отрегулирую.

Вижу решения:
— тупо поменять прокладку ГБЦ, протянуть болты в последовательности по манулу;
— помыть двигатель и затем искать свежие потеки на остальных его прокладках;
— уже залил в новый Нордикс присадку Хай-Гир, защищающую систему охлаждения от коррозии и смазывающую помпу (рекомендовано продавцом в «Георгие-А»). Хотя, если в движке сквозная коррозия между картером и тоннелями системы охлаждения, какая, на фиг, присадка.
-следить за состояние масла по щупу — искать белесую эмульсию и смотреть на степень жидкости масла, что понять наверняка, что тосол с маслом гуляют, где хотят.

Приветствую все мнения и советы — заранее спасибо! Руки не опускаю — планирую обратиться к профессионалам на Нагорной, если сам не осилю.

Рег.: 12.04.2006
Тем / Сообщений: 19 / 3160
Откуда: г. Новокуйбышевск Самарской обл.
Возраст: 44
Авто: ВАЗ 2131 2007г, Шкокодил 1998г, ГАЗ 32210

ИМХО прокладка ГБЦ
Нужна как минимум замена прокладки, а возможно шлифовка ГБЦ.
Возможно двигатель перегревали и повело ГБЦ.
После залей водички с моющей присадкой и посмотри.

У 21213 нет электровентилятора, механический гоняет постоянно, а если стоит электрический, то нужно смотреть «где колхоз». Возможно поставили из-за перегрева.

Рег.: 22.06.2011
Сообщений: 29
Откуда: Москва ЗАО
Возраст: 45
Авто: 2123, 2012 г/в, L

Рег.: 29.10.2009
Сообщений: 7
Откуда: Москва
Возраст: 36
Авто: 2131 2007

Рег.: 25.06.2010
Сообщений: 98
Откуда: Подмосковье
Возраст: 52
Авто: ВАЗ-21312 1,8к 1999г., ВАЗ-21061 1,5к 1996г.

Предыстория.

Недавно двиг перебирался после прогара прокладки ГБЦ (замена колец, шлифовка ГБЦ, замена клапанов). Когда я пришёл на СТО забирать машину, мастер, делавший ремонт, сказал, что, к сожалению, мотор, когда хорошо прогрет, пузырит в расширительный бачок, так что, скорей всего, головку придётся снимать и шлифовать по-новой — видимо, прокладка слегка пропускает — скорей всего из-за того, что плохо сделана притирка башки (притирали мы с братом сами — сначала он прошёлся на фрезерном станке (но грубом (такой уж был в наличии), в поперечной плоскости остались заметные волны от проходов фрезой, забракованные мастером, потом я эти волны сшлифовывал камнем). Ремонтировался я будучи в отпуске, далеко от дома, время очень сильно поджимало (пора было уже возвращаться на работу), поэтому на переделку времени не было — решил рискнуть и с пузырящей ГБЦ попытаться потихоньку доползти до дома — поэтому машину забрал в том виде, как было.

Дальше дело было так — забрав машину из СТО, первым делом я тут же заглянул в двиг — действительно, на хорошо прогретую заметно пузырило до тех пор, пока не включишь принудительно вентилятор (у меня стоит дополнительный вентилятор от восьмёры, включающийся и от врезанного в патрубок датчика, и от выключателя в салоне), после чего небольшие бульки были только если открыть краник печки (судя по всему, при заливке тосола его открыть забыли, и там была пробка). В моменты, когда пузырило (т.е. при выключенном вентиляторе), если выключить двиг, бульки в расширительный бачок ещё какое-то время выходили. Никаких других признаков негерметичности прокладки (рост уровня масла, эмульсия на щупе, масло в тосоле, помутнение тосола) не было. Правда, пока шли бульки, не сообразил я открыть расширительный бачок и понюхать, так что пахло ли выхлопом, не знаю. На всякий случай я пока гонял двиг, пожамкал все патрубки — когда я увидел, что бульки появляются при открытом кранике печки, возникла слабенькая надежда — а вдруг дело всего лишь в воздушных пробках из-за плохой прокачки системы охлаждения? Погонял машину остаток того дня и следующий день и, убедившись, что при включённом вентиляторе бульков 100% нет, решил на следующий день ехать домой (500 км).

Ехал неспеша, в режиме обкатки, не вылезая за 3000 оборотов и 85. 90 км/ч. Мотор, по моим меркам, грелся прилично, хоть и в пределах допустимого (до половины расстояния между 90 и началом красного сектора) (как потом выяснилось, зажигание мастер установил очень позднее). Поэтому по пути я несколько раз останавливался, заглядывал под капот — но бульков не было совсем даже когда я выключал вентилятор.

Приехав домой, гоняю машину уже несколько дней — за всё время ни разу не видел ни одного булька в расширительном бачке. Прочих симптомов тоже тьфу-тьфу не появлялось, в т.ч. из расширительного бачка выхлопом не пахнет. На всякий случай открыл клапанную крышку и сделал протяжку крепления ГБЦ (точнее, просто проверил, ибо болты (восьмёрочные) не поворачивались и усилием в 12 кг — значит, затяжка в норме).

Насчёт качества притирки ГБЦ могу сказать следующее — в поперечной плоскости проверял штангелем, видимых глазом зазоров не было при проходе вдоль всей поверхности. В продольной плоскости проверить было нечем, но когда шлифовал, старался не испортить сделанное фрезерным станком — камушком возил по поверхности равномерно, кругами. В итоге из видимых глазом дефектов были лишь мелкие царапинки от камня, глубиной, наверно, в сотые доли мм или ещё меньше.

Из того, что тревожит — хотя после регулировки зажигания мотор стал нормально тянуть и перестал сильно греться на ходу (по крайней мере, в тех режимах, которые допустимы при обкатке), но по-прежнему заметно греется на холостых. Если гонять мотор на холостых минут 15. 20 — то стрелка показометра уходит на середину между 90 и началом красного сектора, после чего включается дополнительный вентилятор и в течение 3. 4 минут отгоняет её на миллиметр-другой назад (после чего выключается). Включение печки чуть-чуть ситуацию облегчает, но радикально не меняет. Радиатору только год, помпа и термостат, по словам мастера, живы, тосол свежий. Может, так оно и должно быть, но смущает, что пробой прокладки ГБЦ, повлекший за собой весь описанный выше геморрой, случился при температуре двига, лишь на совсем чуть-чуть выше, чем серединка между 90 и красным сектором.

Ну а теперь внимание, вопросы:

1) Может ли такое быть, что, немножко постояв/поработав, ГБЦ таки нормально уселась на своём месте (ну или прокладка, «приработавшись», заполнила собой места возможных утечек) — из-за чего всё само собой пришло в норму? Или же наоборот, достаточно высокая температура на ХХ (а может и не только? — ведь больше 3000об/мин 90км/ч пока не гонял) — следствие того, что прокладка ГБЦ таки немножко пропускает?

2) Возможно ли, что причиной бульков были всего лишь воздушные пробки в системе охлаждения? (Только тогда почему поначалу бульков было так много, а есть/нет зависело от вентилятора — где-то там внутрях блока кипел тосол. )

3) Может ли такое быть, что причиной высокого (как мне кажется) нагрева движка является не закончившаяся ещё пока приработка поршневой?

Пузыри в антифризе в расширительном бачке

Прокладка ГБЦ

Пожалуй, самая распространённая причина образования пены в расширительном бачке – это прохудившаяся прокладка под головкой блока цилиндров (ГБЦ). Однако при этой неисправности есть три варианта развития событий с различными проявлениями и различной степенью опасности для мотора.

  1. Отработавшие газы из цилиндров стали проникать в систему охлаждения. В этой ситуации в рубашку охлаждения начнут нагнетаться выхлопы. Произойдёт это потому, что давление в камере сгорания будет выше, чем в системе охлаждения. В некоторых случаях, когда пробитый в прокладке ГБЦ туннель между цилиндром и рубашкой охлаждения достаточно большой, при такте всасывания из-за разряжения в цилиндр будет впрыскиваться антифриз. При этом будет наблюдаться падение уровня антифриза в системе и характерное парение из выхлопной трубы. В плане эксплуатации авто эта поломка проявит себя систематическим перегревом мотора из-за газовых пробок. Сама пена в бачке больше будет похожа на пузырение мыльной воды. Антифриз может слегка потемнеть, но не потеряет прозрачности и своих рабочих свойств.

  1. Контур системы охлаждения пересекается с контуром смазки. В большинстве случаев при этой поломке проникновение становится взаимным: антифриз попадает в масло, а масло просачивается в охлаждающую жидкость. Параллельно будет образовываться обильная эмульсия – бежевая или коричневая маслянистая масса, продукт активного перемешивания воды, этиленгликоля, масла и мелких пузырьков воздуха. Антифриз, в особо запущенных случаях, превратится в эмульсию и начнёт выдавливаться через паровой клапан в пробке расширительного бачка в виде бежевой жидкой эмульсии. Уровень масла вырастет, а под клапанной крышкой и на щупе также начнёт скапливаться эмульсия. Эта поломка опасна тем, что одновременно страдают две жизненно важные для ДВС системы. Смазывание нагруженных узлов ухудшается, теплообмен падает.
Читайте также  Долгосрочная топливная коррекция в минусе причины

  1. Прокладка прогорела в нескольких местах, и все три раздельных контура переплелись между собой. Последствия могут быть самые непредсказуемые: от перегрева и появления пены в расширительном бачке до гидроудара. Гидроудар – это явление, связанное со скапливанием большого количества антифриза или любой другой жидкости в цилиндре. Жидкость не позволяет поршню подняться до верхней мёртвой точки, так как является несжимаемой средой. В лучшем случае мотор не запускается. В худшем – гнётся шатун. Это явление редко наблюдается в малолитражных рядных ДВС. Гидроудары из-за прохудившейся прокладки ГБЦ чаще встречаются у объёмных V-образных моторах.

Ремонтируется подобная поломка исключительно заменой прокладки ГБЦ. При этом обычно выполняются две стандартные процедуры: проверка головки на наличие трещин и оценка плоскостей прилегания блока и ГБЦ. В случае обнаружения трещины головка подлежит замене. А при отклонении от плоскости привалочная поверхность блока или головы шлифуется.

Другие причины

Есть ещё две неисправности, отвечающие на вопрос: почему пенится антифриз в расширительном бачке.

  1. Неподходящая или некачественная жидкость в системе. Известен реальный случай, когда самостоятельная, но неопытная девушка-водитель залила в систему охлаждения обычную жидкость для обмыва стёкол с отдушкой. Естественно, что такая смесь не только слегка подкрасила бачок и навсегда запечатлела след этой нелепой ошибки, но из-за наличия ПАВ вспенилась. Подобные ошибки некритичны и не приведут к резкому отказу ДВС. Просто придётся промыть систему и залить штатную охлаждающую жидкость. Редкий случай на сегодня, но антифриз также может пениться в расширительном бачке из-за низкого качества.
  2. Перегрев мотора с одновременной неисправностью парового клапана. При этом наблюдается выплёскивание части охлаждающей жидкости через клапана в виде шипящей, пенящейся массы. В обычных условиях, когда клапан в пробке исправен, ОЖ при перегреве интенсивно и быстро выплеснется из системы. Если же пробка не функционирует, как должна, то это может привести к разрыву или срывы патрубков с посадочных мест и даже разрушению радиатора.

Вывод здесь простой: не используйте неподходящие жидкости для системы охлаждения и следите за температурой мотора.

Всем привет! Подскажите, у меня есть подозрение что пробита прокладка ГБЦ. Выходят пузырики в расшер бачке когда газуешь( но не всегда). Могут ли они выходить если при замене мотора на контракт подсоеденили что то не правильно, и могут ли они выходить при не плотной прокладке впускного колектора (я оставил со старого мотора). С трубы выхлоп идет норм, на щупе эмульсии нет. Помогите Ребята, наобум вскрывать не хотелось бы, сами понимаете…

Комментарии 36

Как то тоже прорвало прокладку- пузыривсе дела — темпер скачет, дым белый валит, и это несмотря на живой каталик — снял голову — один горшок отмылся и поршень и камера и свеча. фрезернул башку — поставил на место с новой проклдакой. Завел прогрел- пузырьки помаленьку но идут.Я в пичали, антифриз уходил помаленьку. потом поставил машину мордой вверх градусов на 30. погонял пока термостат на большой круг не открылся. постепенно, через пару дней пузырьки пропали. пробег где то 50 тыков, 2 года — антифриз не уходит совсем.

Надеюсь все таки на воздух в системе, тк темп не скачет, выхлоп норм, фриз не уходит.

проверь свечи, должна быть какае то помытая и поверхность поршня, у мя было такое 4 целиндр был мытый тож, пузырилась и уходил не сразу

скорей всего то, скорей всего-то, а есть еще и гадалки!бошку не мучай и себе и машине!снимай головку и не гадай, , причина там а эмульсия в масле выхлоп это не показатель, сечет в водяную рубашку вот и газы!тем более появляються на прогретом моторе

Скорее всего воздушная пробка

у меня такое было
прогорела прокладка гбц
картерные газы попадали в охлаждайку
дальше всё страшно, даже печатать не буду
ремонт встал в 14500р

какие признаки были, как понял что прокладка? Пузыри большие выходили, сильно пузырило?

друг механик по движкам подсказал))
с начала не очень, пузырило только когда газу давал
в последствие, при поездке в другой город закипел
при чем закипел хитро… засорились каналы в рубашке
датчик показывал температуру двигателя нормальную, а с расширительного бачка пар валил
картерные газы перегревали антифриз
но датчик точно рабочий
выкипела вся охлаждайка, на холостых еле доехал до автосервиса постоянно подливая воду

я вообще не сразу заметил, что антифриза в бачке нет, ношусь быстро — пар сдувает, когда машина кипит не видать))

еще антифриз попадал во внутрь на свечи
механики несколько раз спрашивали как это я не заметил, что машина на двух цилиндрах ездила все время))) живучий двигатель, че сказать…

попробуй поставить машину носом к верху и газовать, чтоб антифриз по большому кругу пошел.
Если пузыри увеличатся, или их станет больше, значит воздух

Крышка на радиаторе плохая наверно, система завоздушивается, а потом пытается выгнать воздух. Меняй крышку

крышку я менял, после как поставил мотор, потек радиатор, поменял крышку на оригинал. Потом поменял радиатор.

Пузыри)
Это не нормально ни при каких перегазовках.
Либо пробита прокладка, либо трещина в блоке или башке.
Вскрывать — однозначно.
Нет эмульсии)))
Какое давление в цилиндре? А какое в атмосфере планетв

Практически во всех автомобилях используется замкнутая система жидкостного охлаждения. Водяной насос обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости по трубкам радиатора, далее она проходит по каналам и шлангам двигателя и охлаждает его. Предполагается, что охлаждающая жидкость, или антифриз, будет беспрепятственно течь по всем каналам без каких-либо воздушных пробок. Термостат открывается и закрывается, тем самым регулируя поток жидкости, необходимый для обогрева и охлаждения двигателя. Если появились маленькие воздушные пузыри в охлаждающей жидкости, бачке радиатора или расширительном бачке, значит, где-то в систему охлаждения попал воздух. Пузыри и пена в радиаторе может служить причиной перегрева двигателя.

Попадание воздуха в охлаждающую систему

Крышка радиатора действует как затвор и поддерживает высокое давление в системе охлаждения. Также она пропускает излишек давления или жидкости в расширительный бачок. Из-за неисправного клапана крышки радиатора в систему может попасть воздух, и зачастую образуются пузыри в расширительном бачке и иногда пена в радиаторе.

Чтобы салон автомобиля нагревался, кран отопителя пропускает горячую охлаждающую жидкость в радиатор отопителя. Кран с плохим торцевым уплотнителем или неплотное соединение шлангов отопителя позволят воздуху проникнуть в систему.

Шланг, соединяющий радиатор и расширительный бачок, должен быть герметичным в местах крепления. Он не должен быть порван или протекать, т.к. внутрь может попасть воздух, и тогда появятся пузыри в расширительном бачке.

Вышедшее из строя уплотнение водяного насоса будет пропускать воздух со стороны впуска или всасывания. Из-за этого образуются пузыри. Их можно заметить, когда захваченный насосом воздух дойдет до впускной горловины радиатора или расширительного клапана.

Неисправная работа термостата

При нормальных условиях эксплуатации термостат должен полностью открываться, чтобы обеспечить бесперебойное поступление охлаждающей жидкости. Они также должны закрываться, чтобы антифриз быстро нагревался в условиях холодного пуска двигателя. Если механизм термостата заклинит в открытом или закрытом положении, тогда это, соответственно, приведет к переохлаждению или перегреву. Неисправный термостат может открываться и закрываться спонтанно, вспенивая жидкость и приводя к появлению пузырей в радиаторе и расширительном бачке. Быстрое открытие и закрытие термостатного клапана вызовет шум внутри радиатора, т.к. жидкость будет поступать неравномерными толчками.

Пена в радиаторе из-за прогоревших прокладок

Прогоревшие или вышедшие из строя прокладки головки блока цилиндров – одна из наиболее распространенных очевидных причин образования пузырей в охлаждающей жидкости. Если прокладка прогорает между цилиндром и водяной рубашкой, то в последнюю попадут компрессионные газы, а воздух просочится через головку в систему охлаждения. Из-за испорченной прокладки головки происходит обильное образование пузырьков в радиаторе и расширительном бачке. В результате это приводит к быстрому перегреву.

Закипание охлаждающей жидкости

Со временем радиаторы ржавеют и окисляются, особенно если их не промывать и не соблюдать соответствующее соотношение антифриза и воды. Частицы ржавчины, слизи и грязи будут забивать трубки сердцевину радиатора и нарушать работу термостата и рабочего колеса водяного насоса. Чрезмерно высокая температура и ржавчина станут причиной кипения охлаждающей жидкости, и появятся мелкие пузырьки, которые можно будет увидеть в горловине радиатора или расширительном бачке.

Воздушные карманы в системе охлаждения, как правило, являются результатом плохой промывки или не полностью заполненного радиатора. Пробки приводят к снижению объема жидкости, что часто сказывается на росте рабочей температуры. В результате через впускную горловину радиатора или в расширительном бачке видны пузыри воздуха.