Нет давления в системе охлаждения причины

Не создается давление в системе ОЖ

#1 golfik_pavel

  • Пользователи
  • 1536 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Рязань

    Привет всем. Нужна мысль. Нет давления в системе Охлаждения.

    Теперь предистория: Летом ездил даже не думал о такой проблеме, т.к. было тепло и все было гуд. Пришла зима и стало холодно. Печка еле теплая (радиатор печки новый, заслонки проклеены, все отрегулировано) случайно нашел што сжимая верхний патрубок сбоку слышно как выходит воздух. Оказалось сгнила заглушка в ГБЦ которая за шкивом распредвала находится. Ее заменил. Попутно заменил радиатор охлаждения и все патрубки (радиатор тек, а патрубки понадобились другие т.к. радик взял бОльшего размера, намеренно) СИТУАЦИЯ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ нет давления в системе. Начал грешить на крышку бачка ОЖ. Разобрал крышку и увидел што какой то гад вынул оттуда уплотнительную резиночку (видимо што бы скрыть косяк с текшей заглушкой в голове). Заменил крышку и снова ничего. Ну куда еще можно глянуть.

    патрубки же должны жесче становиться, и если после долгой работы крышку открыть то должно быть пшшшш.

    Прикрепленные файлы

    • 08012014412.jpg33.3К 2 Количество загрузок:

    Сообщение отредактировал golfik_pavel: 12 February 2014 — 21:40 PM

    #2 Te@meR

  • Пользователи
  • 17 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Ковров

    хм, такую дыру, чтбы совсем давление не создавалось в системе, мне кажется, сложно не найти. а вообще, при отсутсвии характерного горячего пшика из расширителя и антифриза ты должен заливать немерянно довольно часто. а может у тебя недогрев изза открытого на большой круг термостата и большого радиатора? и как ты без давления в системе не закипел ни разу, особенно летом, когда нормально всё было?

    з.ы. как вариант пробило прокладку гбц и антифриз весело вылетает в выхлопную трубу. а вообще, при отсутсвии характерного горячего пшика из расширителя и ан

    #3 golfik_pavel

  • Пользователи
  • 1536 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Рязань

    после замены заглушки антифриз не уходит, термостат работает как ему положено. не закипел хз как. шипеть уже вроде нигде не шипит. вот прям час назад молотила минут 20 и вентилятор на первой скорости срабатывает.

    #4 golfik_pavel

  • Пользователи
  • 1536 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Рязань

    завтра еще попробую накачать бачок ОЖ через шланг обратки автомобильным насосом. как раз проверю что и где. Больше мыслей пока нет.

    #5 golfik_pavel

  • Пользователи
  • 1536 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Рязань

    вроди бы как проблема решена. Поставил крышку ориг и давление создается.

    #6 lex890

  • Пользователи
  • 1648 сообщений
  • и. температура поднялась?первый раз слышу чтоб из-за давления в системе ,ож не нагревалась.давление нужно чтобы не вскипала (пузырилась)ож в блоке .

    #7 golfik_pavel

  • Пользователи
  • 1536 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Рязань

    #8 Rabbit

  • Пользователи
  • 898 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Новочеркасск

    после замены заглушки антифриз не уходит, термостат работает как ему положено. не закипел хз как. шипеть уже вроде нигде не шипит. вот прям час назад молотила минут 20 и вентилятор на первой скорости срабатывает.

    А датчик, что включил вентилятор «правильный», я к примеру встречал датчик который включался в 82* а выключался в 65*.

    Хотя на нем написано было 95*-84*.

    Сообщение отредактировал Rabbit: 13 February 2014 — 19:41 PM

    #9 golfik_pavel

  • Пользователи
  • 1536 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Рязань

    датчик 3х контактный, первая скорость 85 вроде уже не помню, но какая температура в это время в системе сложно сказать. Но термостат успевает полностью открыться и какое то время идет работа по большому кругу «в полную силу» прежде чем срабатывает включение вентилятора на первой скорости.

    На приборке еще ни разу не видел што бы стрелка температуры поднималась до половины, всегда чууть меньше.

    #10 Rabbit

  • Пользователи
  • 898 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Новочеркасск

    Замерь сопротивление на ДТОЖе в момент когда нижний патрубок начнет становится теплее (открытие термостата), оно должно быть в районе 100 Ом то есть 87*С http://vwts.ru/image. 4/133321_03.jpg.

    З.Ы. Если будет так, то и патрубки будут твердые и в машине тепло.

    Сообщение отредактировал Rabbit: 14 February 2014 — 08:48 AM

    #11 golfik_pavel

  • Пользователи
  • 1536 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Рязань

    #12 golfik_pavel

  • Пользователи
  • 1536 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Рязань

    #13 Rabbit

  • Пользователи
  • 898 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Новочеркасск

    Похоже, что при сопротивлении на ДТОЖ в 96 Ом вентилятор включаться не должен, ведь ДТОЖ стоит в самом горячем месте, а термовыключатель вентилятора стоит в самом холодном. Из этого значит, что если вентилятор включался бы при 95*С (как положено) то по любому на ДТОЖ должно быть минимум 81 Ом, а то и меньше.

    Да и «правильней» термостат должен только начинать открываться в 100 Ом, а не открыться уже полностью.

    Стрелка всё же должна стоять на середине!

    #14 golfik_pavel

  • Пользователи
  • 1536 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Рязань

    термостат стоит wahler перед установкой тестировался в кастрюльке с термометром, работал отлично и правильно . По поводу включения вентилятора сложно сказать, не помню какой датчик покупал.

    Вот думаю попробовать отключить вообще датчик включения вентилятора, посмотреть поднимется ли стрелка и при каком сопротивлении это произойдет.

    Сообщение отредактировал golfik_pavel: 16 February 2014 — 21:59 PM

    #15 КостяБ

  • Пользователи
  • 8016 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Сайнт Питерсбург Чукчино
    • Интересы: Штопаю гольфы

    термостат стоит wahler перед установкой тестировался в кастрюльке с термометром, работал отлично и правильно . По поводу включения вентилятора сложно сказать, не помню какой датчик покупал.

    Вот думаю попробовать отключить вообще датчик включения вентилятора, посмотреть поднимется ли стрелка и при каком сопротивлении это произойдет.

    есть мнение, что проверка термостата в кастрюле его убивает.

    Почему нет давления в системе охлаждения или оно избыточно

    От того, насколько эффективно отводится тепло в системе охлаждения двигателя, зависит его работоспособность. Мало того, слишком высокая температура может привести к полному выходу из строя данного узла.

    Чтобы всё работало как часы в системе охлаждения двигателя должно быть нормальное давление. В противном случае о длительном сроке эксплуатации авто можно забыть.

    За нормализацию температуры двигателя отвечает система охлаждения. В ней циркулирует антифриз или тосол, который, проходя через специальные ячейки радиатора, охлаждается. Благодаря этому мотор быстро остывает, и автомобиль может нормально функционировать даже при высоких нагрузках. Но если давление будет избыточным или недостаточным, то нормальное функционирование системы будет под большим вопросом.

    Все по давление в системе охлаждения двигателя можно посмотреть на видео:

    Давление в системе охлаждения

    Какую роль играет давление

    Многие водители думают, что для нормального охлаждения достаточно, чтобы антифриз бесперебойно циркулировал по трубам и пластинам системы. Но это не совсем так. Правильно выставленное давление также играет немаловажную роль. Чтобы понять какую, рассмотрим, как работает система.

    Антифриз или тосол проходит через водяную рубашку в цилиндрах двигателя. Там он нагревается. После этого вещество попадает в радиатор, где посредством встречного потока воздуха происходит охлаждение. Иногда для большей эффективности внутри устанавливается вентилятор.

    Около 80 лет назад в качестве охлаждающей жидкости в системе охлаждения автомобиля использовалась обычная вода. В те времена, машина, стоящая на обочине с дымом, идущим из-под капота, была нормой. Единственное, что оставалось водителю в такой ситуации – это залить в радиатор холодной воды или дождаться пока тот остынет.

    Причина подобного дефекта была не только в несовершенстве системы охлаждения автомобиля, но и в давлении. Всё дело в том, что вода закипает, когда достигает 100 градусов. Это при нормальном атмосферном давлении, но стоит ему стать немного ниже, как жидкость будет закипать при 90, 85 или даже 60 градусах по Цельсию.

    Именно температура закипания заставляет автомобилистов внимательно следить за давлением в системе охлаждения. Стоит ему стать слишком низким, и эксплуатация автомобиля станет затруднительной. Но это далеко не всё. Огромную роль в усовершенствовании системы сыграла замена воды на антифриз или тосол.

    Дело в том, что антифриз делается на основе спирта. Из-за этого субстанция такого класса закипает только при температуре в 110-115 градусов. Неудивительно, что вода в несовершенной системе охлаждения просто не успевала остывать и быстро закипала.

    Нормальное давление в системе охлаждения

    Многие водители ошибочно считают, что повышение давления внутри системы охлаждения способно позитивно отразиться на эксплуатационных качествах машины, но это не так. Дело в том, что у каждой конструкции есть свой предел прочности. Стоит его пересечь и устройство ломается. Поэтому высокое давление также вредно для автомобиля, как и низкое.

    Читайте также  Горит чек на солярисе причины

    Если брать средние показатели, то давление внутри системы не должно быть больше 1,2-1,4 Атм. Как только антифриз нагревается до своей максимальной температуры – количество атмосфер также растёт.

    Чтобы избежать заклинивания поршней и выхода из строя двигателя – давление внутри системы охлаждения нужно сбросить. За это отвечает воздушный клапан. По крайней мере, именно так устроен двигатель автомобиля ВАЗ-2110.

    Но так как каждый автомобильный производитель старается создать наиболее эффективную технологию, то в конструкциях двигателей возможны определённые отличия. Без их знания провести точную диагностику не получится.

    Как образуется давление внутри системы

    Чтобы понять, откуда берётся давление в системе охлаждения двигателя, нужно рассмотреть конструкционные особенности узла, он работает следующим образом:

    1. Корпус имеет одинаковые отверстия как сверху, так и снизу. Внутри находится шарик. Причём его диаметр только слегка больше отверстия.
    2. При достижении давления в 1,5 Атм., шарик взлетает вверх. Благодаря этому открывается нижнее отверстие. Избыток воздуха стравливается в атмосферу.
    3. Дальше шарик опускается вниз, чтобы предотвратить нагревание антифриза. В результате данного процесса верхнее отверстие открывается. Это обеспечивает поступление нужного количества воздуха внутрь.

    Клапан в системе играет первостепенную роль. Именно от того, насколько качественно он работает, во многом зависит давление в системе охлаждения двигателя. Поэтому на старых автомобилях его необходимо периодически проверять, да и для новых машин сервисное обслуживание является обязательным.

    Сама проверка клапана в системе охлаждения не отличается особенной сложностью. Потрясите немного крышку бачка. Внутри должно что-то греметь. Данный звук будет издавать тот самый шарик. Это значит, что клапан исправен.

    Чаще всего на автомобилях устанавливается крышка с двумя клапанам. Это позволяет обеспечить лучшую регулировку давления, при этом вся система охлаждения двигателя показывает более высокую производительность.

    Принцип работы подобной системы охлаждения довольно прост. Когда давление опускается ниже атмосферного, в работу включается впускной клапан, при повышении – выпускной.

    Если клапаны системы охлаждения перестают синхронно работать, всё устройство не может нормально функционировать. В таком случае из-за повышения давления расширительный бачок может просто лопнуть.

    Отрегулировать время срабатывания клапанов можно при помощи пружины. Чтобы настроить нужный интервал достаточно отрезать несколько витков или же просто поменять деталь.

    Проблемы с давлением

    Избыточное давление

    Избыточное давление образуется, когда неисправен воздушный клапан. Это происходит при заклинивании в крышке расширительного бачка или радиатора. При этом сама деталь находится в закрытом состоянии.

    Никаким другим путём, кроме как через клапан, излишний в системе воздух не может выйти наружу. Поэтому, чтобы ваш двигатель не перегрелся периодически необходимо проверять работоспособность данной детали.

    К сожалению, ремонту клапан не подлежит. Всё что остаётся автовладельцу в случае поломки – это полная замена. При этом нужно менять и крышку. В идеале её стоит менять хотя бы раз в несколько лет.

    Тем не менее многие автолюбители часто пытаются восстановить повреждённый клапан посредством использования карбюраторной жидкости. Она неплохо справляется с отложениями разного рода, которые образуются в клапане, в результате длительной эксплуатации. Тем не менее стопроцентной гарантии возврата к жизни детали данная процедура не даёт.

    Давления нет

    С подобной проблемой рано или поздно сталкивается каждый автовладелец. Стоит признать, что длительная эксплуатация авто всегда связана с износом основных узлов машины.

    Но всё просто только на словах, найти повреждённую область довольно сложно. Начать стоит с проверки воздушного клапана, так как согласно статистике, большинство проблем происходит именно из-за него.

    Если же клапан исправен, нужно сосредоточить своё внимание на возможных утечках. Именно они приводят к тому, что нужное количество атмосфер внутри детали отсутствует. К тому же при этом уменьшается уровень антифриза.

    Как найти утечку

    Для начала вам не помешает узнать, почему образовываются утечки:

    • ржавчина;
    • перегрев;
    • износ шлангов;
    • проблемы с крышкой или клапаном;
    • повреждение заглушки;
    • износ важных конструкционных элементов.

    Поиск утечки начинается с того, что вы должны посмотреть под автомобиль. Наличие жидкости будет свидетельствовать о том, что вы движетесь в правильном направлении. После этого просто ощупайте пространство под капотом. В месте, где есть жидкость и будет утечка.

    Еще немного видео о системе охлаждения двигателя:

    Как видите, от правильного давления внутри системы зависит очень многое. Во-первых, при его недостатке антифриз будет закипать гораздо быстрее. Во-вторых, если количество атмосфер превышает норму, возможен взрыв бачка.

    Причины низкого и избыточного давления в системе охлаждения

    Двигатель внутреннего сгорания нуждается в эффективном отводе тепла во избежание поломок. Эта задача возлагается на его систему охлаждения. Одна из характеристик, позволяющих судить о ее исправности — стабильное, заложенное производителем давление в системе охлаждения двигателя. Смысл и важность этого параметра и будет рассмотрен в рамках данной статьи. В качестве наглядного пособия выступит 8-клапанный полуторалитровый двигатель автомобиля ВАЗ-2110.

    1. Для чего нужно давление
    2. Каким должно быть нормальное давление
    3. Причины повышенного и пониженного давления в системе охлаждения
    4. Почему давление высокое
    5. Почему давление отсутствует
    6. Как обнаружить утечки

    Для чего нужно давление

    Казалось бы, зачем давление в системе охлаждения, ведь все, что требуется – обеспечить непрерывную циркуляцию антифриза, чтобы он нагревался, проходя через водяную рубашку блока цилиндров, и охлаждался в радиаторе потоком встречного воздуха при движении автомобиля, или воздухом, нагнетаемым вентилятором.

    Поначалу так и было: в радиатор заливалась вода, и машина отправлялась в путь. Лет восемьдесят назад не было ничего необычного в стоящей на обочине машине, из-под капота которой валит пар, а фраза «мотор закипел» у всех вызывала понимание. Продолжить движение водитель мог либо залив в радиатор холодной воды, либо дождавшись, когда остынет та, что залита в систему охлаждения.

    Причина проста: температура кипения воды при атмосферном давлении, как известно, составляет 100 градусов Цельсия, антифризы, изготавливающиеся на основе спиртов, закипают при температуре 110–115 градусов. Охлаждающая жидкость, проходя через систему охлаждения, не успевает остывать и в результате закипает. Причем чем выше нагрузка на мотор, тем быстрее.

    Из школьного курса физики известно, что повышенное давление увеличивает температуру кипения жидкости. Даже небольшого повышения давления достаточно, чтобы «отодвинуть» температуру кипения на 5-10 градусов.

    Так, у ВАЗ-2110 давление в исправной системе охлаждения должно составлять порядка 1,2 атм.

    Каким должно быть нормальное давление

    Давление в системе охлаждения двигателя автомобиля невозможно повышать до бесконечности, поскольку слишком высокое в итоге приведет к разрыву наиболее слабых ее элементов. В норме оно должно составлять 1,2–1,4 атм. По мере нагрева антифриза и достижения им температуры кипения, давление достигает критического значения. В этот момент его необходимо сбросить, чтобы избежать выхода из строя сначала системы охлаждения, а затем заклинивания поршней в цилиндрах, и как следствие, поломки последнего.

    Для поддержания давления в допустимых пределах, в крышку расширительного бачка (у ВАЗ-2110), или радиатора монтируется воздушный клапан.

    Он имеет простое устройство:

    • внутри корпуса, имеющего одинаковые отверстия сверху и снизу, располагается шарик размером чуть больше отверстий.
    • Вес шарика подбирается таким образом, чтобы при достижении давления 1,5 атм он поднимался, открывая нижнее отверстие и стравливая в атмосферу воздух из системы охлаждения.
    • В то же время пока охлаждающая жидкость не нагрелась, шарик закрывает нижнее отверстие, а верхнее остается открытым, обеспечивая приток атмосферного воздуха и обеспечивая более быстрый нагрев антифриза.

    Работоспособность клапана необходимо периодически проверять, особенно на старых автомобилях. Проверка выполняется очень просто: достаточно потрясти крышку расширительного бачка или радиатора и прислушаться. Если шарик гремит – клапан исправен.

    Сейчас наиболее распространен вариант крышки, в устройстве которой имеется два клапана (впускной и выпускной). При повышении давления открывается выпускной клапан, и излишки скидываются из системы. При падении же ниже атмосферного, начинает работать впускной.

    Часто из-за нарушения работы клапанов система перестает правильно функционировать. При этом даже новая крышка не гарантирует того, что все будет работать как положено. Зачастую владельцы автомобилей жалуются на то, что расширительный бачек лопается. Вызвано это может быть как неправильной работой клапанов крышки, так и браком самого бачка (тонкие стенки).

    Момент срабатывания клапанов напрямую зависит от жесткости пружин, поэтому умельцы регулируют время срабатывания путем отрезания от нее лишних витков.

    Пренебрегать периодическими проверками не стоит, поскольку в самый неподходящий момент клапан может заклинить или в открытом состоянии, или в закрытом. В первом случае система охлаждения потеряет герметичность, в результате температура кипения антифриза значительно понизится, и мотор попросту «закипит» посреди дороги.

    При этом в системе могут образоваться паровоздушные пробки, препятствующие нормальной циркуляции антифриза, а это может вызвать локальный перегрев двигателя и деформацию различных его элементов. Во втором случае в замкнутой системе создается слишком большое давление, которое способно повлечь ее повреждение.

    Читайте также  Горит авс в машине причины

    Причины повышенного и пониженного давления в системе охлаждения

    Почему давление высокое

    Избыточное давление в системе охлаждения двигателя может возникнуть лишь по одной причине: неработоспособный воздушный клапан в крышке радиатора или расширительного бачка заклинило в закрытом состоянии.

    Поскольку иного способа удалить лишний воздух не существует, исправность клапана нужно периодически проверять. Теоретически, ремонту эта деталь не подлежит и в случае выхода из строя меняется, как правило, вместе с крышкой. Специалисты рекомендуют во избежание внезапных поломок менять крышку радиатора раз в два года.

    Как показывает гаражный опыт, жидкость для очистки карбюраторов неплохо справляется с отложениями, образующимися в клапане, и способна вернуть его к жизни.

    Почему давление отсутствует

    Когда давления в системе охлаждения нет, это говорит о том, что она не герметична, а установить причину может оказаться сложнее.

    1. Прежде всего, следует опять-таки проверить исправность воздушного клапана.
    2. Если он исправен, необходимо исследовать систему охлаждения двигателя на наличие утечек (об их наличии свидетельствует постоянно убывающий уровень антифриза).

    Как обнаружить утечки

    Начать можно с визуального осмотра элементов системы охлаждения, однако, если течь не сильная, осмотр вряд ли даст результат. Наиболее надежный способ выявить слабое место – создать повышенное давление и смотреть, откуда польется антифриз. Во избежание ожогов, двигатель автомобиля должен быть холодным.

    В гаражных условиях для этого потребуется насос с манометром или компрессор. От расширительного бачка нужно отсоединить патрубок, подходящий к нему сверху, и вместо него подсоединить шланг насоса. Отсоединенный патрубок нужно заткнуть подходящим по диаметру болтом и зафиксировать болт хомутом. После этого можно нагнетать давление и смотреть, откуда появится течь. Кстати, при достижении отметки 1,5 атм должен сработать воздушный клапан.

    Допустим, явных утечек охлаждающей жидкости нет, значит, следует проверить пол в салоне, антифриз может уходить через прохудившийся радиатор отопителя. Если в салоне следов охлаждающей жидкости тоже нет, остается осмотреть блок цилиндров и, в последнюю очередь, цилиндры изнутри, вывернув предварительно свечи. Нелишним будет проверить и уровень моторного масла: при внутренних утечках он повышается, поскольку антифриз попадает в картер двигателя.
    » alt=»»>

    Клуб УАЗ Патриот

    Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Наша команда

    Нет давления в системе охлаждения

    Нет давления в системе охлаждения

    Сообщение ПаЛыЧЪ » Вс янв 09, 2011 21:25

    Re: Нет давления в системе охлаждения

    Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 09, 2011 21:37

    Сообщение ПаЛыЧЪ » Вс янв 09, 2011 21:43

    Сообщение пианист » Вс янв 09, 2011 21:51

    Сообщение ПАТРИОТ 572 » Вс янв 09, 2011 21:55

    Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 09, 2011 21:56

    Сообщение sniper29 » Вс янв 09, 2011 21:57

    Сообщение ПаЛыЧЪ » Вс янв 09, 2011 21:59

    Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 09, 2011 22:01

    Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 09, 2011 22:02

    Там по второй ссылочке есть, где он от допролика отказался в пользу двойного шкива на помпе. 🙂

    Сообщение ПаЛыЧЪ » Вс янв 09, 2011 22:12

    Сообщение poLevoz » Вс янв 09, 2011 22:27

    Сообщение ПаЛыЧЪ » Вс янв 09, 2011 22:30

    Re: Нет давления в системе охлаждения

    Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 09, 2011 22:33

    Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 09, 2011 22:34

    Сообщение пианист » Вс янв 09, 2011 22:40

    Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 09, 2011 22:46

    Сообщение ПаЛыЧЪ » Вс янв 09, 2011 22:46

    Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 09, 2011 22:52

    • КЛУБный раздел
    • ↳ МЕРОПРИЯТИЯ КЛУБА
    • ↳ Мероприятия в честь празднования 9 МАЯ
    • ↳ ФОТО И ВИДЕО мероприятий
    • ↳ Итоги прошедших мероприятий
    • ↳ Третий Фронт
    • ↳ Познавательные экскурсии
    • ↳ Путешествия и экспедиции
    • ↳ Общеклубные вопросы
    • ↳ Настенный календарь клуба.
    • ↳ Год 2019.
    • ↳ Год 2020
    • ↳ Вопросы к администрации форума, сайта.
    • ↳ FAQ по работе с форумом
    • ↳ Жалобы и вопросы к модераторам
    • ↳ Правовая информация
    • Информационный раздел
    • ↳ Партнеры
    • ↳ UAZ Patriot
    • ↳ UAZ Patriot — Общая информация
    • ↳ UAZ Patriot F.A.Q
    • ↳ ОБ АВТОМОБИЛЯХ
    • ↳ Обсудим автомобили
    • ↳ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРОСЫ
    • ↳ ПРЕСС-РЕЛИЗЫ ОАО УАЗ
    • ↳ ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ
    • Технический раздел
    • ↳ Сервисы и СТО
    • ↳ Про Тюнинг
    • ↳ НАШИ БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ
    • ↳ UAZ Patriot — Дела гаражные
    • ↳ Двигатель
    • ↳ ВСЕ О ДИЗЕЛЕ
    • ↳ Трансмиссия и подвеска
    • ↳ Сцепление
    • ↳ КПП
    • ↳ Раздаточная коробка
    • ↳ Передний мост
    • ↳ Задний мост
    • ↳ Мосты «общая»
    • ↳ Карданные валы
    • ↳ Подвеска
    • ↳ Блокировки
    • ↳ Главные пары и дифференциалы
    • ↳ Общий раздел
    • ↳ Рулевое управление
    • ↳ Тормозная система
    • ↳ КУЗОВ
    • ↳ Остекление и зеркала
    • ↳ Замки и ручки
    • ↳ Железо
    • ↳ Лако-красочное покрытие и защита.
    • ↳ Колеса, Резина, Диски
    • ↳ Электрооборудование
    • ↳ Общая тема
    • ↳ Пуск, питание, зарядка
    • ↳ Реле и предохранители
    • ↳ Блоки управления
    • ↳ Панель приборов
    • ↳ Освещение
    • ↳ Электрооборудование моторного отсека
    • ↳ Электрооборудование салона
    • ↳ ЭСУД
    • ↳ Ошибки электронных блоков
    • ↳ БК и диагностика
    • ↳ Электросхемы
    • ↳ Дополнительное оборудование
    • ↳ ЦЗ, Сигнализация, Иммобилайзер
    • ↳ Климатическое оборудование
    • ↳ Hi — Fi оборудование
    • ↳ Навигация и картография
    • ↳ Противоугонные системы
    • ↳ Г.С.М. — горюче-смазочные материалы
    • ↳ САЛОН
    • ↳ Прицепы
    • СТРАНА ПАТРИОТОВ
    • ↳ КАРТА ПАТРИОТОВ
    • ↳ РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЕТКА
    • ↳ Москва и Подмосковье
    • ↳ Объявления
    • ↳ Москва
    • ↳ Подмосковье
    • ↳ Разное
    • ↳ Кузбасс
    • ↳ Курск
    • ↳ Новосибирск
    • ↳ Томск
    • ↳ Центральный федеральный округ
    • ↳ Владимир
    • ↳ Воронеж
    • ↳ Иваново
    • ↳ Калуга
    • ↳ Кострома
    • ↳ Рязань
    • ↳ Смоленск
    • ↳ Тверь
    • ↳ Тула
    • ↳ Ярославль
    • ↳ Северо-Западный федеральный округ
    • ↳ Архангельск
    • ↳ Великий Новгород
    • ↳ Карелия
    • ↳ Мурманск
    • ↳ Псков
    • ↳ Санкт-Петербург
    • ↳ Южный федеральный округ
    • ↳ Волгоград и Астрахань
    • ↳ Краснодар
    • ↳ Крым
    • ↳ Ростов-на-Дону
    • ↳ Севастополь
    • ↳ Северо-Кавказский федеральный округ
    • ↳ Ставрополье
    • ↳ Приволжский федеральный округ
    • ↳ Башкортостан
    • ↳ Нижний Новгород
    • ↳ Пермь
    • ↳ Самара
    • ↳ Татарстан
    • ↳ Ульяновск
    • ↳ Димитровград
    • ↳ Уральский федеральный округ
    • ↳ Екатеринбург
    • ↳ Тюмень, Югра и Ямал
    • ↳ Челябинск
    • ↳ Сибирский федеральный округ
    • ↳ Алтай
    • ↳ Бийск
    • ↳ Иркутск
    • ↳ Красноярск
    • ↳ Омск
    • ↳ Дальневосточный федеральный округ
    • ↳ Камчатский край
    • ↳ Комсомольск-на-Амуре
    • ↳ Сахалин
    • ↳ Хабаровск
    • ↳ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАТРИОТА
    • ПЛАНЕТА ПАТРИОТОВ [PATRIOT’S PLANET]
    • ↳ БЕЛАРУСЬ
    • ↳ Соревнования и Экспедиции
    • ↳ Наши партнёры
    • ↳ БАРАХОЛКА
    • ↳ СНГ
    • ↳ Украина
    • ↳ Молдова
    • ↳ Казахстан
    • ↳ ЕВРОПА
    • ↳ Скандинавия
    • ↳ Италия
    • ↳ Болгария
    • ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫЙ РАЗДЕЛ
    • ↳ ПРОДАТЬ КУПИТЬ УАЗ ПАТРИОТ
    • ↳ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ МОСКВА
    • ↳ ТОРГМАШ
    • ↳ ТЕХИНКОМ
    • ↳ АВТОСАЛОНЫ
    • ↳ ТД УАЗ МОТОРС ( Щербинка)
    • ↳ ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ КНИГА ДИЛЕРОВ
    • ↳ ЗАПЧАСТИ НА УАЗ ПАТРИОТ
    • ↳ ДОП ОБОРУДОВАНИЕ НА УАЗ ПАТРИОТ
    • ↳ Клубные закупки
    • ↳ Барахолка
    • ↳ ТНП — товары народного потребления
    • Общий раздел
    • ↳ Объявления
    • ↳ Мероприятия других клубов
    • ↳ 9 Мая посвящается
    • ↳ ПОКАТУШКИ
    • ↳ КОНКУРСЫ
    • ↳ КОНКУРС — «ЭВОЛЮЦИЯ ПАТРИОТА» к ДРП-2019
    • ↳ 2005 год
    • ↳ 2006 год
    • ↳ 2007 год
    • ↳ 2008 год
    • ↳ 2009 год
    • ↳ 2010 год
    • ↳ 2011 год
    • ↳ 2012 год
    • ↳ 2013 год
    • ↳ 2014 год
    • ↳ 2015 год
    • ↳ 2016 год
    • ↳ 2017 год
    • ↳ 2018 год
    • ↳ 2019 год
    • ↳ ГАРАНТИЙНЫЕ СЕРВИСЫ
    • ↳ СВОБОДНАЯ ЗОНА
    • ↳ Живой Уголок
    • ↳ Леди Клуб
    • ↳ Детская ветка
    • ↳ НА ОХОТУ
    • ↳ НА РЫБАЛКУ
    • ↳ Юмор, Лирика и Живопись.
    • ↳ Темы не по теме
    • ↳ Школа выживания
    • ↳ Помощь в поиске пропавших людей
    • ↳ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
    • ↳ Школа off-road
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Свадьбы Патриотов
    • Административный раздел
    • Вопросы и ответы
    • ↳ Вопросы представителям производителя
    • ↳ «НЕИЗДАННОЕ» из «Горячей линии»
    • ↳ Развитие Сайта
    • ↳ Жалобы и вопросы к модераторам
    • ↳ Служба страхования
    • ↳ 9 МАЯ
    • ↳ Архив информ. раздела
    • ↳ Клубный Архив

    Отказ от ответственности

    Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.

    Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.

    Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

    Для чего нужно давление в системе охлаждения и нужно ли оно вообще

    Давление в системе охлаждения автомобиля, и на что оно влияет – одна из популярных тем автомобильных интернет-холиваров, хотя по накалу страстей ей, конечно, далеко до «масляных тёрок» или дискуссий типа «греть – не греть». Тем не менее вопрос этот важный и интересный, и хотелось бы расставить в нем точки над i.

    Читайте также  Кратеры на лаке после покраски причины

    Температура кипения воды при атмосферном давлении – всем известные и каноничные 100 °С. Этиленгликолевого антифриза в тех же условиях – 105-107 °С. Но, поскольку при повышении давления температура кипения охлаждающей жидкости становится выше, в системе охлаждения двигателя целенаправленно создается давление около 1,2-1,5 атм. Благодаря этому предел кипения антифриза сдвигается к значениям 120-125 °С и даже выше, и «горячие» моторы (которых в последние 10 лет стало большинство) успешно поддерживают стабильную температуру без риска закипания охлаждающей жидкости в нормальных условиях.

    Давление, превышающее атмосферное, – норма для систем охлаждения 99,9% современных двигателей. Его главная и единственная задача – обеспечить отсутствие кипения антифриза, если рабочая температура мотора выше, чем температура кипения охлаждающей жидкости при атмосферном давлении. Кипение порождает обильное парообразование, которое мешает лопастям помпы эффективно прокачивать жидкость, а пузырьки пара, встающие барьером между жидкостью и омываемой ей поверхностью, резко ухудшают теплоотвод. Два этих процесса тесно связаны, взаимно поддерживают друг друга и стремительно прогрессируют. Результат – быстрый перегрев двигателя, не сразу останавливающийся даже после глушения и по этой причине редко обходящийся совсем без последствий.

    Собственно, рабочая температура двигателей внутреннего сгорания росла на протяжении всей их эволюции, и этот процесс продолжается и сейчас. Условно «этапы роста» можно обозначить так:

    • «80-85 °С» (давно ушедшие температурные характеристики, свойственные моторам середины ХХ века)
    • «95-105 °С» (характеристики, являющиеся нормой последние несколько десятилетий и по-прежнему актуальные для относительно простых двигателей)
    • «120-130 °С» (температуры, при которых работают самые продвинутые современные моторы, находящиеся на пике топливной экономичности и экологических норм)

    Эти цифры – приблизительные, приведенные просто для понимания, о каких значениях идет речь. Встречаются и исключения, где «все наоборот», но они редки и лишь подтверждают правило.

    Нас же сейчас интересует ранний период развития автопрома – те самые 80-85 °С. Как мы видим, эта температура ниже температуры кипения воды при атмосферном давлении, и тем более – ниже температуры кипения антифриза в тех же условиях. Стало быть, давление в системе охлаждения этим двигателям было не нужно? Совершенно верно – его там и не было!

    Староглиняные времена – эпоха моторов с открытой системой охлаждения! Пробки в радиаторах машин того периода, конечно же, были, но они не обеспечивали герметичность, а служили лишь для предотвращения разбрызгивания воды, когда автомобиль трясло на колдобинах. Все остальное не отличалось существенно от современных моторов: помпа так же крутилась и гнала своей крыльчаткой жидкость по кругу через рубашку двигателя и радиатор, а расширяющаяся при нагреве вода вытеснялась в компенсационный объем, которым служил верхний бачок не заполненного до конца радиатора.

    Несмотря на приличную общую мощность, эти моторы работали в мягких условиях невысоких оборотов и небольшой мощности, снимаемой с каждого литра кубатуры. Блоки и головки были чугунными, массивными, с большими объемами масла в картерах, с крупными радиаторами и постоянно вращающимися крыльчатками охлаждения, установленными непосредственно на шкиве помпы или коленвала, без всяких термодатчиков и вискомуфт. Поэтому даже на максимальной нагрузке температура воды в системе охлаждения без давления не приближалась к ста градусам, и исправный мотор не кипел. И даже при начальной стадии неисправностей (не до конца открывающийся термостат, пониженный уровень жидкости, частично забитый радиатор и т. п.) проблема не вставала ребром сразу – у мотора имелся большой запас по «мясу», и довести его до изрыгания пара было не так-то просто.

    Впрочем, обратной стороной медали и неотъемлемыми спутниками характеристик таких двигателей была топливная прожорливость и низкая экологичность. Эти два момента впоследствии потребовали проведения реформ в моторном инжиниринге, и двигатели стали уменьшаться в размерах, кушать меньше, отдавать с литра больше, а рабочая температура их возросла. Открытые системы охлаждения исчезли, уступив место герметичным – температура повысилась, и давление антифриза взяло на себя основную роль в защите его от закипания.

    Соответственно, под капотом появилась такая деталь, как пробка расширительного бачка с тарированным клапаном, на который возлагалась большая ответственность – держать давление на строго обозначенном пределе. А при его превышении в случае неисправности в системе охлаждения – открываться и выпускать пар и антифриз наружу, дабы не полопались шланги и радиаторы.

    Однако, несмотря на то что в работе системы охлаждения после внедрения давления ничего принципиально не изменилось, кроме смещения температуры в более высокую зону, многие автолюбители стали ошибочно считать давление необходимым условием для самых разных процессов. На автофорумах очень часто можно встретить высказывания, что если по причине неисправности или отсутствия пробки расширительного бачка в системе исчезнет давление, то не сможет нормально работать помпа, не откроется термостат, двигатель не наберет рабочую температуру (!) и тому подобные фантазии.

    Это не так. Помпа гоняет жидкость и не знает, под каким она давлением или вообще без оного. На качество циркуляции влияет только целостность крыльчатки, натяжение ремня, чистота каналов в радиаторе и вязкость антифриза. Термостат открывается лишь от температуры охлаждающей жидкости и ни от чего иного. При достижении антифризом в зоне термостата температуры открытия термостата последний откроется, даже если помпа вообще не будет вращаться.

    Да, повышение рабочей температуры двигателей стало одним из неизбежных мероприятий, обеспечивающих современные требования к экологичности и экономичности. Но у системы охлаждения, работающей под давлением, имеются и два весьма существенных недостатка…

    Первый – это повышенный риск утечек антифриза. Пока автомобиль новый, никаких проблем, разумеется, нет, но с возрастом в системе охлаждения начинают появляться слабые места. Ослабевают пружинные хомуты, теряют эластичность и покрываются трещинами резиновые патрубки. Пластиковые элементы (переходные соединители, штуцеры, корпуса термостатов и т. п.) становятся хрупкими и ломкими. А где тонко – там и рвется. Давление охлаждающей жидкости начинает выгонять ее наружу при первой же возможности. «Возрастная» система охлаждения непредсказуема в своих сюрпризах, цена которых весьма высока – если не «крякнет» от перегрева мотор, то уж на эвакуатор как минимум придется раскошелиться, поскольку без антифриза даже после остывания далеко не уедешь.

    Второй недостаток отчасти является разновидностью первого. У современных моторов практически нет запаса по «мясу», куда ни ткни, не исключая и теплоемкость системы охлаждения. Повышенное давление ускоренно выгоняет антифриз на асфальт при появлении малейшей негерметичности, и там где старый мотор (даже с системой охлаждения, работающей под давлением, не говоря уже об открытой!) какое-то время держался бы, теряя жидкость постепенно, современный двигатель лишается ее опасными темпами. Вернее, темпы-то те же самые, но результат разный. Система охлаждения современного автомобиля B-класса вмещает вдвое меньше антифриза, чем даже у классического «жигуля», и если за полчаса каждый из автомобилей потеряет литр, то у первого это будет 10% потери, а у второго – уже 20%. Пропорционально падает «живучесть» машины, пропорционально же возрастает и риск последствий перегрева.

    Можно ли с этим бороться? Можно, но сложно. «Газелисты» со стажем, к слову, могут припомнить достаточно массовую историю конца 90-х, когда качество сборки было таким, что победить утечки антифриза даже рукастым водилам не удавалось месяцами. И только приоткручивание пробки расширительного бачка и перевод системы охлаждения в режим «без давления» позволяло избавиться от бесконечных синих луж на асфальте поутру… Но такой трюк прокатывал лишь с древними ЗМЗ-шными движками, прародители которых как раз спокойно работали без давления воды.

    На современных авто во избежание перегрева переводить герметичную систему охлаждения в открытый вариант, к сожалению, нельзя. Поэтому, приобретая машину с возрастом 7-10 лет и/или с большим пробегом, крайне желательно провести полную замену всей системы охлаждения – как минимум всех резиновых шлангов, хомутов, большинства пластиковых деталей (переходных соединительных патрубков между шлангами и т.п.), термостата и пробки расширительного бачка. Вот только даже с использованием приличного неоригинала подобная процедура оказывается весьма недешевой, и редкие покупатели подержанных авто решаются на подобные превентивные меры без явных поломок.