Масло в глушителе дизель причины

выброс моторного масла во впускной коллектор или в выхлопную систему

Всем привет, разберемся с этой проблемой!
Не торопитесь менять турбину, масло в патрубке не означает приговор турбине! В этом же конечно мне помог наш верный друг и товарищ audi-club.ru

Приготовтесь будет много букв, но это полезно знать каждому у кого стоит турбина:

Одной из типичных неисправностей турбокомпрессора является выброс моторного масла во впускной коллектор (или в интеркулер, если он есть) или в выхлопную систему. Но всегда ли при таких симптомах можно однозначно судить о неисправности турбины? Нет, далеко не всегда. Существует ряд причин, по которым даже полностью исправный турбокомпрессор выбрасывает масло в горячую или в холодную улитку, или в обе сразу.

Рассмотрим причины, по которым возникает такая ситуация

Первая причина (на мой взгляд, наиболее распространенная):
Не работает (или плохо работает) по каким-либо причинам система вентиляции картера двигателя. Система вентиляции картера любого двигателя внутреннего сгорания предназначена для устранения избыточного давления в картере двигателя, возникающего вследствие прорыва газов из камеры сгорания в картер при работе двигателя. Патрубок вентиляции картера любого ДВС подключаестя к зоне пониженного давления (т.е. разряжения). В нетурбированных двигателях это, как правило, впускной коллектор, в двигателях с турбонаддувом-это всасывающий патрубок турбокомпрессора. Сливная масляная магистраль турбокомпрессора подключается к масляной системе двигателя, как правило, ниже нормального уровня масла в картере. Таким образом, если в картере возникает избыточное давление картерных газов, масло не может нормально сливаться по сливной магистрали турбокомпрессора, оно «подпирается« в корпусе подшипников со всеми вытекающими отсюда последствиями. Причиной этого может быть сильная закоксованность масляного сепаратора системы вентиляции картера, закоксованность патрубка системы вентиляции картера, перелом или зажатие этого патрубка и т.д.

Вторая причина:
Затруднен нормальный слив отработанного масла по сливной магистрали турбокомпрессора по различным причинам (закоксованность, попадание посторонних предметов, остатков старой прокладки, герметика). Определить и устранить эту причину не составляет большого труда.

Третья причина:
Затруднен забор воздуха на турбокомпрессор. Попросту говоря, «забит« воздушный фильтр или частично заблокирован воздухозаборный патрубок (например сильно перегнут, за счет чего уменьшается его проходное сечение).
При работе турбокомпрессора за счет динамических сил за вращающимся на огромной скорости турбинным колесом создается некоторое разрежение. Если возникает излишнее сопротивление забору воздуха, это разрежение многократно увеличивается, масло просто «высасывается« из среднего корпуса турбокомпрессора.

Четвертая причина:
Затруднен выброс отработанных газов через выхлопную систему.
Излишнее сопротивление в выхлопной системе (засорен или закоксован катализатор, неисправна или замята банка глушителя и т.д.) вызывает увеличение давления в «горячей« улитке турбокомпрессора, что вызовет прорыв выхлопных газов в средний корпус турбокомпрессора и увеличение давления внутри его, что, в свою очередь, вызовет выброс масла со стороны компрессора.

При наличии одной или нескольких вышеприведенных причин даже полностью исправный турбокомпрессор будет выбрасывать масло, а из выхлопной трубы будет валить добротный сизый дым. В итоге хочу заметить, что появление масла во впускном коллекторе или в интеркулере вообще может не иметь отношения к турбине. В первую очередь при появлении таких симптомов следует проверить всю ту же систему вентиляции картера двигателя, в каком она состоянии и что в ней делается. При неисправности системы вентиляции или, в конце концов, самого двигателя, масло через патрубок вентиляции картера будет попадать в воздухоподающий патрубок турбокомпрессора и далее в интеркулер и впускной коллектор.

Как определить, из-за чего дымит двигатель: маслосъемные колпачки, кольца, вентиляция картера или турбина

Сизый дымок из выхлопной трубы несет плохую весть: двигатель ест масло. Этот звоночек тревожен не только потому, что канистра смазки стоит дорого. Дело в том, что масляная смесь попадает в камеру сгорания и способствует образованию кокса, который отлаживается на поршнях и клапанах. Отсюда жалобы на плохую приемистость, высокий расход топлива, а в запущенных случаях – калильное зажигание, прогар клапанов и перегрев поршня.

Отчего масло интенсивно расходуется на угар

В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно. На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем. У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.

Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций. Причин тому несколько:

  • Залегли маслосъемные кольца.
  • Задубели колпачки.
  • Износились направляющие втулки клапанов.

Все бы ничего, но эти детали расположены в разных модулях двигателя. Так, МСК – это деталь головки блока цилиндров, а колечки – элемент поршневой, расположенной в блоке цилиндров. А это значит, что менять все вместе накладно как во временном аспекте, так и в финансовом. К примеру, заменить колпачки на BMW N46B20 по принципу от А до Я обойдется в 25 000 рублей, а слазить в поршневую – минимум 60 000 рублей. И это без запчастей.

В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.

Маслосъемные колпачки или кольца: как определить, из-за чего появился сизый дым

Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно. К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе. А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.

Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет. Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено. Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.

Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.

Симптомы проблем с колпачками

В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, сколько стоит работа, и что еще поменять при замене маслосъемных колпачков на двигателе.

Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:

  1. Прогреть мотор до рабочей температуры.
  2. Дать двигателю поработать 5-7 минут в прогретом состоянии.
  3. Резко выжать педаль газа на 5-10 секунд, и наблюдать в этот момент за выхлопными газами.

При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.

К сведению. Наиболее достоверной считается диагностика по цвету выхлопа, при которой «газ в пол» дается после прогрева и работы мотора на рабочей температуре в течение 5-7 минут. Сизый оттенок при таких условиях получается куда более насыщенным, чем при утреннем старте и прочих прогазовках.

Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки. Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться. Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок.

На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.

Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.

Как определить неисправность маслосъемных колец

Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.

К сведению. Бытует мнение, что начальную стадию износа следует определять во время переключения передач. Если в этот момент появляется синеватый дымок, то кольца вскоре потребуется заменить.

При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.

Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка

Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.

Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:

  • Турбина «гонит» масло в выхлопную трубу. Дым появляется только после прогрева выпускного тракта. Возможна течь масла на стыках деталей выпускной системы.
  • Вентиляция картерных газов не отсекает масло от воздушной смеси. Забился маслоотделитель в результате использования некачественной моторной смазки. Впускной коллектор весь в потеках маслоэмульсии, причем четко за вентиляционным отверстием.

Напутственные рекомендации

При неудовлетворительных результатах диагностики опытные владельцы обычно действуют методом исключения. Сначала предпринимается попытка раскоксовать маслосъемные кольца. Если вы впервые столкнулись с таким понятием, рекомендуем почитать, что такое раскоксовка и зачем она нужна двигателю, а также о технологии декаборнизации поршневых колец с использованием димексида, как одного из недорогих и эффективных средств.

Если попытка удаления кокса не принесла результатов, то планируются работы с ГБЦ. Если и замена маслосъемных колпачков обернулась безуспешно, то производится «капиталка».

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Почему масло с двигателя вылетает через выхлопную трубу и синий дым идет? ЯМЗ-236 Т-150

Всем привет! Скажите, почему масло с двигателя вылетает через выхлопную трубу и синий дым идет?

КОММЕНТАРИЕВ (52)

Похожие посты

Двигатель ЯМЗ на Т-150 Почему редукторный стартер заходит в зацепление только на половину зуба маховика? То есть стартер нужно глубже посадить, но нельзя.

  • Автор: Серега Спиридонов
  • 03 сентября 14:34 7 комментариев

Двигатель ЯМЗ на Т-150. Редукторный стартер заходит в зацепление только на половину зуба моховика,то есть стартер надо глубже посадить но нельзя))). А «торпеда»стартер старого образца, который крепится на хомут, в зацепление заходит норм на полный зуб. В чем подвох или секрет подскажите кто знает или сталкивался с такой проблемой. Редукторный хотелось бы поставить.

Почему кидает дым с одного цилиндра? Двигатель Д- 21.Работает с перебоями, то нормально, то синеватый дым аж глушит.

  • Автор: Николай Федорчук
  • 02 августа 10:59 79 комментариев

Подскажите, пожалуйста, кидает дым с одного цилиндра. Снимал головы, притирал их к цилиндрам, клапана так же притер, направляющие не разбиты, кольца на поршнях ещё норм, в гильзах выработка на ноготь слабо ощущается, зазоры в клапанах как и положено 0.30мм. что ещё может быть? Форсунки? Пробовал менять распылитель, результата не дало, менял местами, без изменений. Синеватый дым. Масло 10w40. Работает перебоями, то нормально, то ляпает с дымом, аж глушит, на камеру не слышно Двигатель Д21

Собираем двигатель ямз 236 на т 150, устанавливаем гильзы в блок. Что будет если перевернуть уплотнительное кольцо?

  • Автор: Фаниль Салихов
  • 05 июня 23:07 8 комментариев

Ребята, подскажите, пожалуйста. Собираем двигатель ямз 236 на т 150, устанавливаем гильзы в блок Ребят, что будет если перевернуть уплотнительное кольцо, если поставить плоской стороной внутреннюю часть наружу? Как думаете, ребята ,не побежит ли вода в картер?

Поставил на т-150 двигатель ямз 236м2, установил все по меткам. Почему двигатель греется, коллектора красные при нагрузке?

  • Автор: Саша Рязапов
  • 25 мая 10:10 11 комментариев

Доброго времени суток. Вот такой вопрос: поставил на т-150 двигатель ямз 236м2 установил все по меткам. Двигатель греется, коллектора красные при нагрузке.

Валтра а95. Почему из выхлопной трубы начал идти синий дым при нагрузке, упала мощность двигателя, при движении на малых оборотах чуть не глохнет.

  • Автор: Евгений Радостев
  • 17 января 22:30 8 комментариев

Привет, мужики трактористы. Кто работает или работал на тракторе валтра а95? Такая проблема: из выхлопной трубы начал идти синий дым при нагрузке, упал мощность двигателя, при страгивании на малых оборотах чуть не глохнет. Подскажите что может быть?

Почему затроил мотор на т-150 , мотор ямз 236 после капремонта? Затроил, пошёл дым с сапуна. Уровень масла в норме .

  • Автор: Олег Винокуров(админ)
  • 12 июня 2020 11 комментариев

Мужики подскажите пожалуйста посадили на т-150 культивировать мотор после капремонта сначала затроил пошёл дым с сапуна в чем причина уровень масла в норме мотор ямз236 Спасибо заранее.

От чего подходит ремень генератора на т 150 с мазовским двигателем ? Родной узкий и не натягивается.

  • Автор: Егор Рязанский
  • 17 апреля 2020 1 комментарий

Добрый день, подскажите на т 150 с мазовским двигателем от чего подходит ремень генератора? Родной узкий и не натягивается. Заранее спасибо.

Не заводится т40. Поворачиваю зажигание просто щелчок и все.

  • Автор: Артур Данилов
  • 23 июня 2019 37 комментариев

Здравствуйте. Проблема. Не заводится т40. Поворачиваю зажигание просто щелчок и все. Стартер на проверку возил все работает. Поставил заново в трактор реакция та же. Щелкает и всё. Что ему нужно?

ЮМЗ начал гавкать на малых обаротах (насос после ремонта)

  • Автор: Дмитрий Жуков
  • 08 июня 2019 10 комментариев

Всем привет такая проблема ЮМЗ начал гавкать на малых обаротах (насос после ремонта). В чём может быть причина, в сухарях? И какие последствия могут быть?

Почему на ТНВД (двигатель А 41) ломает шайбу зажигания?

  • Автор: Рома Матвеев
  • 25 сентября 13:50 8 комментариев

Мужики, может у кого была такая проблема? На ТНВД (двигатель А 41) ломает шайбу зажигания уже не первый раз. В чем может быть причина?

течет масло с глушителя мтз 80 что делать? подскажите пожалуйста

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

течет масло с глушителя мтз 80 что делать? подскажите пожалуйста

Разбирать,менять лопнувшие кольца,без водички не ездили?Ещё в школе учился,отец с работы,мне на дискотеку,кричит заведи мне трактор и выгони,мне ехать,ну я и сделал что просили.С дискотеки пришёл,сидит надутый,говорит,а воду залил?Говорю вроде нет.Далее рассказал,вспахал 1 огород,обратил внимание что стрелки температуры нет,а она в самом верхнем положении,ну вот после этого масло в выхлопную,оказалось кольца как проволока,не ломаются,а гнутся.Недавно менял кольца,полопались,масло залил лукойл полусинтетику для турбо дизеля,зимой постоял на холостых 6 часов,итог-нагар в перегородках где кольца,естественно колечки полопались при остывании,и масло в глушитель.

Может не всё так критично?

течет масло с глушителя мтз 80 что делать?

Вы сначало расскажите что делали перед тем как пошло масло. Иногда такое бывает если долго на малых оборотах по работать. У нас такое было. Потом поработали усердно и всё прошло. Движок прогрелся и всё в норме. После этого работает 10 лет. Так что не опускайте руки раньше времени. А то вам сейчас насоветуют, придётся менять трактор потом

— А где вы успели нажить себе так много врагов?
— Для этого не надо быть гением. Делай своё дело, говори правду, не подхалимствуй — и этого вполне достаточно, чтобы любая шавка облаяла тебя из-под каждого забора.

смотри маслосемнае колпачки

Ну эдесь ток кольца сменит,а если поездит(мне тоже так советовали),ещё и гильзы выкинет,я одну сменил,глубокая царапина от лопнувшего кольца

да ниче не делали трактор купили у знакомого он группу менял трактор пол года стоял домой гнали км 30 гдето приехали глянули масло и полтраивать стал

Возник вопрос. как определить когда еще сопливит и когда уже течет и пора вскрывать? У меня вдоль выпускного коллектора сопливит, а у цилиндра где выходит выхлопная труба пятно масляное по размерам достигает 10*10 см.
За сезон масло уходит, доливал литра 3-4 точно

у меня видно прям весь глушитель в масле

Глушитель в масле — все-таки напрашивается, как упоминали выше, проблема с поршневой группой. Для начала, для проверки, можно при работающем двигателе вытянуть щуп уровня масла и посмотреть, будет ли вылетать масло с отверстия. Если да — то тогда смело можно разбирать двигатель, так как поршневые газы (при прорыве через зазор кольца/гильза) выдавливают масло в свободное отверстие (вытянутый щуп). Чем сильнее бросает масло — тем больше прорыв газов.

Далее, при разборке, после снятия выпускного коллектора, первым делом заглянуть в отверстия в головке блока (куда присоединяется выпускной коллектор) — сразу станет понятно проблема с всеми гильзами (просто износ) либо проблема с одним (или двумя) цилиндрами — количество масла в газоотводных каналах может быть одинаковым или разным.

Если на двигателе стоит турбокомпрессор — надейтесь, что повезет избежать ремонта (как минимум, заглушив все отверстия ТКР залейте внутрь растворитель на полчасика, а после дайте высохнуть — это позволит снять закоксованое масло с уплотнительных колец ротора).

спасибо за совет

Да, масло брызгает из отверстия щупа, хотя у выпускного коллектора только запотевание. После вспашки видимо придется перебирать.

Привет. Масло может сопли вить по резьбе болтом выпускного коллектора. Вот фото нового двигателя .Удачи

Вот фото нового двигателя

Масло ни как не может течь по резьбе — там нет сквозных отверстий, значит стекает из коллектора — это новый двиг и ни в коем разе нигде ничего не должно сопливить. Это 245й автомобильный двигатель, скорее всего 245.7 (122 лс), либо 245.9 (136 лс), по этим фото определить сложно с какой конкретно машины (Газон, Валдай, Зил). Снимите резиновый патрубок с турбины или интеркулера (воздушного радиатора) и попробуйте внутри пальцем — наверняка там будет немного масла.
Скорее всего там стоит ТКР 6.1-. производства БЗА (Борисовский завод агрегатов)- они часто с новья болеют течью и не лечатся, со временем только прогрессируют. Если стоит чешская (что маловероятно), то они не текут. Такое бывает, кстати, если забит возд фильтр или воздушный тракт до турбины.
Если гарантийный срок ещё не прошёл, то я бы посоветовал напрячь дилера по этому поводу

вполне таки может не только сопливить а и течь если болт коллектора вывернется и выпадет-отверстие болта выходит в колодец штанги.в некоторых головках правда они завтулены но попадаются и такие что колодцы сообщаются с резьбой насквозняк-так что длинным болтом зажимаеш штангу клапанного механизма.у меня на мтз так было когда отвернулись болты с первого цилиндра на коллекторе,да и еще знаю не мало случаев у других трактористов.поэтому на своём поставил шпильки с фиксатором резьбы(неразъёмным-красным)и монтаж коллектора легче и держит лучше чем болты.

Привет. Двигатель Д-245.12-231 (105лс) стоит на ЗИЛу , ТНВД перенастроена под 136лс стоит интеркуллер.
НЕ знаю куда выходят болты крепления выхлопного коллектора (скорее всего в каналы штанг) но сопливит от туда. Затянуты на мертво. ТРК-7 в воздушных каналах сухо, заводская ТРК-6.1 стала мокрой после 9 моточ.На данный момент двигатель прошёл 310 мч.(примерно 20000км). За всё время было подлито масла 2л.

Вот фото нового двигателя

Масло ни как не может течь по резьбе — там нет сквозных отверстий, значит стекает из коллектора — это новый двиг и ни в коем разе нигде ничего не должно сопливить. Это 245й автомобильный двигатель, скорее всего 245.7 (122 лс), либо 245.9 (136 лс), по этим фото определить сложно с какой конкретно машины (Газон, Валдай, Зил). Снимите резиновый патрубок с турбины или интеркулера (воздушного радиатора) и попробуйте внутри пальцем — наверняка там будет немного масла.
Скорее всего там стоит ТКР 6.1-. производства БЗА (Борисовский завод агрегатов)- они часто с новья болеют течью и не лечатся, со временем только прогрессируют. Если стоит чешская (что маловероятно), то они не текут. Такое бывает, кстати, если забит возд фильтр или воздушный тракт до турбины.
Если гарантийный срок ещё не прошёл, то я бы посоветовал напрячь дилера по этому поводу

У меня на МТЗ 243 дизель и тоже мокреет,и у знакомых что на 245 что на 240 так же мокреет,а иногда и течёт.
Правильный выход подсказывает FinФИН,и не в турбине дело.
На иномарках после турбины все патрубки мокрые от масла. и что это означает что турбины неисправные?-работают и ещё долго будут работать.

Да, масло брызгает из отверстия щупа

То что масло брызгает из щупа, это ещё ничего не значит. Сам видел на своих МТЗшках, что через отверстие под щуп брызгается маслом ( когда там нет щупа ). Причём брызгало как сейчас так и десять лет назад. А сам двигатель по техническим показателям ещё в самом расцвете сил ( 13 лет после кап ремонта ).
Я не отговариваю вас от ремонта. Просто всегда ли нужно разбирать двигатель, только потому, что где-то что-то вспотело? А впрочем, хозяин — барин.

можно при работающем двигателе вытянуть щуп уровня масла и посмотреть, будет ли вылетать масло с отверстия. Если да — то тогда смело можно разбирать двигатель, так как поршневые газы (при прорыве через зазор кольца/гильза) выдавливают масло в свободное отверстие (вытянутый щуп). Чем сильнее бросает масло — тем больше прорыв газов.

Не вводите людей в заблуждение. Масло там брызжет из-за коленвала. Если газы прорываются в картер, будет сапунить очень сильно.

— А где вы успели нажить себе так много врагов?
— Для этого не надо быть гением. Делай своё дело, говори правду, не подхалимствуй — и этого вполне достаточно, чтобы любая шавка облаяла тебя из-под каждого забора.

Масло в глушителе дизель причины

Почему турбина гонит масло. В интеркулер (также во впускной коллектор), либо в глушитель. Разберем все варианты

У меня уже очень много статей про турбины автомобиля, пора делать целую рубрику, однако вопросы все «идут и идут» — что делать, сейчас все больше машин с турбинами. Я стараюсь структурировать эти вопросы и сегодня, пожалуй, самый ожидаемый ответ – будем говорить, почему гонит масло? Сразу скажу это действительно большая тема, потому как гнать может как во впускной коллектор (иногда даже доходит до интеркулера), либо может «выкидывать» уже в сам глушитель. Почему такое происходит и как с этим бороться? Подробная инструкция и видео в конце …

  • Напомню о строении
  • Про герметичность
  • Почему гонит масло?

Этот вопрос действительно широкий потому как причин может быть просто масса. Но для начала я вам хочу напомнить конструкцию турбины и причем тут масло. Конечно, я уже писал подробно — как работает турбина, но немного повторюсь.

Напомню о строении

Итак, если утрировать, то конструкция просто примитивная. Это вал, на котором висят два «вентилятора» (гребенки с лопастями). Один такой «вентилятор» раскручивается от отработанных газов, другой соответственно тоже начинает крутиться, потому как сидит на этом же валу и ему передается крутящий момент. Вращения могут достигать просто запредельных оборотов, например 200 – 250 000 в минуту! Соответственно этот вал должен иметь хорошие подшипники, чтобы выдержать такую нагрузку (нужно отметить, что обычно их всего два, и один опорный).

НО как показала практика, ни один сухой подшипник не выдерживает такое вращение (идет большой нагрев), он просто рассыпается – его клинит, турбина выходит из строя. Поэтому нужно было — как то забирать лишнюю температуру, а также улучшить скольжение.

Все это прекрасно делает моторное масло, поэтому к валу подвели два канала (на каждый подшипник) от поддона двигателя, по которым уже идет масло – СМАЗЫВАЕТ и ОХЛАЖДАЕТ подшипники! Таким образом, добились высоких оборотов турбины, а соответственно увеличили производительность и надежность, сейчас такой принцип применяется до сих пор.

Все вроде хорошо, но такая конструкция породила большое количество побочных проблем, которые не удается решить даже большим гигантам. Самая нерешаемая это то — что турбина гонит масло. Так как же это происходит?

Про герметичность

ЗАМЕЧАНИЕ! Ребята даже вполне исправная турбина будет расходовать масло, это нормально в современных реалиях! К сожалению, такова конструкция такого двигателя, и чем больше вы будете «топить» гашетку, тем больше будет расход, это своего рода зависимые постоянные. Также стоит отметить, что «нормальная» величина расхода масла примерно 1,5 – 2,5 литра на 10000 километров, если у вас больше «3», то нужно проверить агрегат.

Так за счет чего это происходит? Достаточно подумать и все встанет на свои места. Как я писал сверху к подшипникам подходит два масляных канала, один на горячую ее часть, другой на холодную, они смазываются и это смазка опять уходит в двигатель. Но вот как подшипники герметизированы?

Сразу хочу сказать подшипник не должен соприкасаться с крыльчаткой, которая раскручивается, иначе масло будет напрямую вытекать во впускной коллектор – с одной стороны и в глушитель с – другой. Поэтому между подшипником и крыльчаткой есть так называемые «запорные кольца». Давление, которое создается крыльчатками (а оно больше атмосферного), как бы «подпирает» эти кольца, не давая маслу уходить в больших объемах, конечно, оно может немного сочиться, но это опять же в пределах нормы (это расход 1,5 литра на 10000 км).

Надеюсь, понятно объяснил, теперь подходим к неисправностям.

Почему гонит масло?

Если что-то нарушает нормальную работу – подсоса (отдачи воздуха), подачи масла, вращения вала, работу подшипников – турбина начинает гнать масло. И знаете нужно для начала разобраться, почему такое происходит, иначе после замены турбины на новую, масло также будет уходить! НЕ ВСЕГДА ПРИЧИНА В САМОМ АГРЕГАТЕ!

Для начала косвенные причины, которые можно устранить самому. Ведь важно понимать что зачастую «гон» масла происходит из-за нарушения давления, то есть запорные кольца не справляются с задачей, давление от крыльчаток нарушается, и масло идет куда «легче». Это говорит об увеличенном давлении на выходе из турбины, которое нужно убирать.

1) Проверяем воздушный фильтр, он должен быть чистый, вообще рекомендую менять «воздухан» чаще положенного срока на 10 %. Если он забит, меняем либо прочищаем. ЭТО ВАЖНО!

2) Если сам фильтр в порядке, смотрим на коробку и заборный патрубок, бывает дело в них. Например, набился пух (от тополей).

3) Проверяем герметичность корпуса (крышки) фильтра, ели нет герметичности, то попадания в турбину песка, пыли и т.д., практически на 100% обеспечено, а это в свою очередь работает как «образив» — очень быстро убьет агрегат.

4) Если вы заметили, что герметичность была нарушена. То ВАЖНО, снять все патрубки и прочистить – промыть их до турбины, а также нужно снять и промыть прочистить от турбины до впускного коллектора, сам коллектор также нужно чистить, скорее всего там грязь – 100%.

Воздушный фильтр для турбины очень важная составляющая, ведь в основном гонит масло только из-за того что нарушено давление из-за забитого фильтра или патрубков! Поэтому заведите себе правило, меняем фильтр через 8 000 км, также просматриваем состояние корпуса на трещины, грязь и прочее. Запомните чистый фильтр, это уже прибавляет жизни вашему агрегату.

Масло

Вторая по распространенности причина, это само масло – если оно некачественное, либо вы меняете его редко, поломка «не за горами». Почему такое происходит.

1) Масло должно быть жаростойким, оно специально продается для турбин, оно не должно пригорать, потому как — смазывая подшипники, оно сталкивается с высокими температурами. Если залить обычное, то оно «закоксует» все каналы смазки подшипников, и они просто выйдут из строя. ИТОГ – подбираем правильно!

2) Интервал замены. Даже самое лучшее масло изнашивается, начинает терять свойства – пригорать. Поэтому частая его замена также убережет вас от «закоксовывания» масляных проходов. Если ваш производитель указывает интервал в 10 – 12 000, то меняйте хотя бы на 10% чаще, например в 9 – 10 тысяч, поверьте — ресурс у турбины увеличиться.

3) Патрубки. Зачастую причиной являются подводные масляные патрубки, если вы долго не меняли смазку, то они также забиваются. Даже если вы затем меняете турбину, то патрубки также в обязательном порядке меняем, либо прочищаем, это важно!

Если масло в интеркулере (во впускном коллекторе) – скорее всего, забит воздушный фильтр (его прилегающие конструкции), либо забиты масленые трубки. Возникла разность в давлении.

Если масло в глушителе – по сути такие же проблемы, первым делом «воздухан» и патрубки масла, само масло! Я бы даже снял турбину и прочистил ее и все прилегающие масляные и воздушные подводы.

Конечно верхние причины не панацея, возможно у вас сам агрегат уже износился.

Сложные причины:

Что и говорить, если вы нарушили правила эксплуатации, то ваш турбина выйдет из строя очень быстро.

1) Сломало крыльчатку, говорит о большом люфте на валу.

2) Гонит масло больше нормы, говорит об износе подшипников.

3) Заклинило вал, вообще не вращается крыльчатка.

По всем этим причинам она меняется. Но это уже сложные случаи, некоторые могут возникнуть только тогда – когда она уже действительно износилась, просто пришло время.

В заключении подводим итог, если гонит масло, то это еще не значит вышла из строя, проверяем воздушные фильтра, масло, патрубки. Сейчас небольшое видео, для понимания.

На этом заканчиваю, будут еще полезные статьи.

(33 , 4,33 из 5)

Капли масла из выхлопной трубы

Испаряющееся масло из глушителя является одним из характерных признаков, по которому можно диагностировать состояние автомобиля. Многие склонны думать, что это зависит от качества топлива, но следует знать, как выглядит нормальный выхлопной дым.

Пар из глушителя — уже пора бить тревогу?

Для начала следует строго разграничить термины «парит» и «коптит». Если в первом случае речь идёт о белом, быстро рассеивающемся испарении, то во втором дым приобретает сизый или чёрный оттенок.

С наступлением первых холодов многие замечают, что дым из глушителя становится более видимым, а на конце трубы всегда скапливаются капли чёрной жидкости. Если мотор работает без перебоев, не перерасходует топливо и не «берёт» масло, то жидкость и пар — это нормальное явление.

Во-первых, пары воды частично попадают с воздухом в камеру сгорания. Во-вторых, топливо при сгорании разлагается на воду (в виде пара) и углекислый газ. Поэтому, если парит из глушителя, то это указывает на «здоровье» мотора. В процессе работы на стенках труб и элементов системы выхлопа откладывается нагар. Если глушитель холодный, то внутри на стенках образуется конденсат, который смывает нагар. Из глушителя черный конденсат в виде жидкой смеси нагара и воды выталкивается газами наружу. Иногда в «банках» глушителя может скопиться приличное количество воды.

Копоть из глушителя — это к ремонту

В камеру сгорания должны попадать исключительно воздух и топливо, смешанные в определённой пропорции. Как только привычный выхлоп изменил свой цвет, значит, пора искать причину. Существенно очернить выхлопные газы могут три различных фактора:

  • Переизбыток топлива;
  • попадание в камеру сгорания масла из системы смазки двигателя;
  • попадание в камеру сгорания охлаждающей жидкости.

Увеличение расхода топлива больше характерно для карбюраторных моторов, когда выходит из строя поплавково-игольчатый узел и бензин бесконтрольно льётся в диффузор. Обычная процедура ревизии карбюратора и регулировка приводит всё в норму. Это самая безобидная поломка, в сравнении с разгерметизацией систем смазки и охлаждения. Готовиться к серьёзному ремонту придётся, если парит масло из глушителя, ведь это указывает на износ поршневых колец или сальников клапанов ГБЦ.

Как в первом, так и во втором случае масло попадает в камеру сгорания, смешивается с топливом и на выхлопе окрашивает дым в сизый цвет. Конечно, начинается повышенный расход моторного масла, значительно падает мощность двигателя. Охлаждающая жидкость может попасть в маслопровод, картер или цилиндр, если нарушена целостность прокладки под головной блока цилиндров или в теле блока образовалась микротрещина. Кроме изменения выхлопа можно заметить масляные пятна на поверхности жидкости в радиаторе или расширительном бачке. Эксплуатация автомобиля в таком случае исключена.

Почему забит глушитель?

Иногда бывают ситуации, когда не только из глушителя не парит, а какой-либо дым вовсе перестаёт идти. Представить себе, что глушитель забился, многим достаточно сложно, ведь через него проходит обычный газ. Следует учитывать, что газ имеет высокую температуру и агрессивен по отношению ко всему окружающему. В итоге часто случается, что внутренние элементы систем глушителя разрушаются и перекрывают просвет. Конечно, не имея свободного выхода, газы скапливаются и затрудняют работу двигателя.

Диагностировать засорение можно, отсоединив глушитель. Придётся потерпеть сильный рёв, но если мотор стал работать устойчиво, то вердикт однозначен — глушитель забит. Владельцам автомобилей, в системе которых имеется каталитический нейтрализатор (катализатор), следует знать, что этот элемент также склонен к засорению. Внутреннее наполнение корпуса катализатора — это мельчайшие соты, сквозь которые проходит и фильтруется дым. Продукты горения оседают на них, постепенно уменьшая просвет. В итоге катализатор засоряется полностью.

Любой начинающий автомобилист должен запомнить — с выхлопом не шутят. Рассматривая причины, которые приводят к изменению качественного состава выхлопных газов, можно заметить, что все они достаточно серьёзны и могут привести к существенным поломкам и необходимости проведения дорогостоящего ремонта двигателя. Каждый водитель должен при ежедневном ТО заглядывать не только под капот, но ещё и в выхлопную трубу.

Дым из выхлопной трубы бывает и белым, и черным, и других оттенков. При этом цвет служит важным диагностическим признаком и порой напрямую указывает на возникшие в двигателе неисправности. О них мы и поговорим.

Появление дыма может быть связано с неисправностями многих систем и рабочих деталей двигателя: системы питания, системы охлаждения, системы зажигания, системы управления впрыском, цилиндропоршневой группы, распределительного механизма и так далее. В соответствии с причиной неисправности дым возникает либо из-за неполного или неправильного сгорания топлива, либо из-за попадания охлаждающей жидкости в цилиндры, либо из-за поступления туда масла, что и придает выхлопным газам характерный цвет.