Машина глохнет при торможении автомат причины

Глохнет при торможении — Часть:2

Всем привет! Недавно я писал о том что машина глохнет при резком торможении. Спустя еще один день машина стала немного подтраивать на холостых оборотах, и глохнуть не только при резком торможении, но и при обычном, подъезжаешь не спеша к светофору, обороты прямо на глазах проседают в ноль и машина глохнет. Для того что бы хоть как то можно было передвигаться, я попробовал подтянуть максимально тросик газа, обороты хх поднялись, но это не помогло. После увеличения холостых оборотов, машина стала троить еще хуже. На следующий день я начал пробовать проверять все узлы.Изначально грешил и почему то даже был уверен что причина в вакуумном усилителе тормозов, но проверка по мануалу говорит о том что он исправен. Далее проверил все воздушные шланги, патрубки, фишки, но все они были исправны. Далее решил снять и промыть дроссельную заслонку:

Спустя 10 минут дроссель был успешно извлечен:

Далее не спеша вылизал ее всю карблинером:

Затем произвел тест на герметичность, налил в ДЗ карблинера и стал ждать пока он сольется:

Ребята с клуба по советовали его не вскрывать, и промыть через дырку, что я и сделал:

Пока я мыл впуск, брательник отмывал подкапотку 🙂

Промыв впуск, собрал все обратно. При сборке заметил что трамблер стоит в максимально позднем положении:

Обрадовавшись, подумал что из за этого у меня не едет машина на низах, выставил трамблер как и положено — по середине. Далее решил провести еще один небольшой эксперимент, отключил вообще тросик коробки от дросселя. Далее завел мотор после мойки впуска, мотор стал работать ровно, подергивания и троение прекратились. Прогревочные обороты немного увеличились, примерно на 100 о.м, холостые обороты остались без изменений. Далее тест-драйв: сдаю задом назад, а затем вперед, машина стояла на небольшом подъеме и сдавая задом назад я скатился с него, а потом включив D не смог взобраться на этот бугор, при этом на D машина стала катиться назад:

Далее снова завел мотор и решил попробовать прокатиться, ставлю на D, отпускаю тормоз, машина не катится назад, уже хорошо! Далее чуть чуть давлю на газ и машина катится вперед, жму еще больше, едет! Далее выезжаю на дорогу, и пробую проехаться активнее, даю «газ в пол», машина вроде бы ускоряется, но как очень мягко и плавно, и орет при этом больше чем едет. Раньше такого не было, и при кикдауне, машина просто выпрыгивала с места, особенно после 60 км в час, сейчас все иначе, резкого подхвата и пинка под зад нет. Приехав домой сильно расстроился, подумав что я все таки «подполил» фрикционы, и поэтому на верхах нет зацепа. После настройки трамблера я ожидал что машина поедет на низах, так как зажигание было максимально позднее, но этого не произошло… машина стала ехать даже немного хуже.

Но есть и хорошая новость, машина перестала глохнуть при остановке! Решив что мойка дросселя и КХХ исправила ситуацию, решил вернуть трамблер в исходное максимально позднее положение, так как регулировка положительных результатов не дала. Выставив трамблер как было изначально, я снова поехал на тесты, и на мое большое удивление, машина снова поехала на верхах, появился дикий подхват на кикдауне, и машина снова стала выпрыгивать из под задницы. Обрадовавшись что коробка оказалась живой я вернулся домой. Но на следующий день снова заметил что машина стала глохнуть при остановке… WTF? Еще вчера ведь все было хорошо? Почесав репу пришел к выводу что машина стала глохнуть после того как вернул трамблер в исходное положение. Снова разобрал впуск, и выставил его по середине, и решил по наблюдать за машиной пару дней.
Наблюдения показали следующее:
1. Машина глохнет при остановке что с поздним, зажиганием что с ранним, что с обычным (по середине).
При этом на раннем и среднем, машина очень плохо едет. Заводится машина в любом положении трамблера одинаково хорошо. При этом в максимально позднем положении есть ошибка 25 (бедная смесь), но эта ошибка была еще с момента покупки. При раннем и среднем зажигании пропадает ошибка 25 и появляются ошибки: 24 и 31. 24- Датчик температуры воздуха на впуске, 31 — Датчик абсолютного давления. Ни первого, ни второго датчика в этой машине нет, и их функцию выполняет ДМРВ, который уже менялся ранее.
2. Машина глохнет на D, 2, L но почему то не глохнет на N. Проверял раз 30, на нейтрале нет просадки оборотов.

После данных наблюдений, я поменялся расходомерами воздуха с товарищем по клубу, на заведомо исправный, правда ДМРВ с 2.5 (4VZ). Замена расходомера результатов не дала, ошибки 24 и 31 по прежнему фиксируются, машина глохнет при торможении, в добавок на холодную на ДМРВ с 4VZ-FE машина совсем не едет, местами не сразу реагирует на газ. У товарища на моем ДМРВ так же наблюдается потеря в мощности на низах, но при этом машина не глохнет, и нет ошибок. Ребята с клуба предполагают что у меня не правильно выставлены метки ГРМ, возможно при замене ремня ошиблись на 1 или 2 зуба, и выровняли зажигание трамблером, отсюда и плохая динамика на низах и отличная на верхах. Что еще странно, расход топлива ни сколько не изменился, и в пределах нормы — 13 литров на 100 км по городу. На майских праздниках буду проверять метки ГРМ, но если и там все будет хорошо, то я уже не знаю куда копать. Может быть у вас есть какие то мысли по этому поводу? Буду признателен любым мнениям.

Касательно вопроса: Куда убежало масло с коробки? При замене пыльников приводов сервисмены видимо повредили сальник, и после этого под машиной периодически наблюдалась лужица масла. Ранее до ремонта подвески, ничего ни где не капало.

Распространенные причины по которым машина глохнет при торможении

Иногда случается, что при торможении двигатель машины глохнет – ситуация неприятная, особенно в плотном движении городских улиц, на перекрестках. Да и на свободной дороге эта проблема также не вызывает позитивных эмоций.

Эта неисправность возникает независимо от модификации машины – с дизельным двигателем, бензиновыми моторами с карбюраторной и инжекторной системами подачи топлива. Но чаще всего при торможении глохнут автомобили именно с карбюраторами, хотя и современные технологии не являются гарантией стабильной работы двигателя.

Почему машина глохнет при торможении: главные причины остановки двигателя

Многие автолюбители, заводя мотор, считают, что он работает без всяких проблем, сразу набирает нужные характеристики для бесперебойной работы. После непродолжительного прогрева машина нормально трогается, а при торможении – глохнет, чаще всего в тот момент, когда выжимается сцепление.

Чтобы разобраться в ситуации достаточно посмотреть на тахометр или послушать звук двигателя. В момент нажатия на сцепление, обороты скачкообразно спадают до минимального уровня, при котором мотор глохнет. Причем такая проблема может проявляться только изредка, что усложняет выявление неисправности. Мотор может заглохнуть и при торможении без выжимания сцепления, а также просто при торможении двигателем.

Из этого можно сделать вывод, что авто глохнет в переходных режимах, когда отпускается педаль газа, а дроссельная заслонка закрывается. В этот момент начинает работать система холостого хода, но это не означает, что только она отвечает за появившуюся проблему.

Если машина глохнет в момент торможения, первое, что проверяется – состояние системы торможения. Для этого необходимо пять-шесть раз прокачать педаль и оставить ее в отжатом до нижней точки состоянии. Это делается при заглушенном двигателе, после чего он запускается, а педаль должна подняться в нормальное функциональное состояние, а тормоза схватывать в штатном режиме. Если этого не случилось, тормозную систему нужно диагностировать и отремонтировать.

К причинам, по которым двигатель глохнет при торможении, специалисты относят:

  • поломка тормозного вакуумного усилителя, его разгерметизация;
  • лопнувший и разгерметизировавшийся шланг вакуумного усилителя;
  • в двигателях с инжекторной подачей топлива может сбоить датчик холостого хода;
  • выход из строя или проблемы с регулировкой датчика положения дроссельной заслонки или ее засорение;
  • засорение бака или поломка бензонасоса.

1. Поломка вакуумного усилителя тормозной системы (ВУТ)

Этот узел снижает усилие, прилагаемое ногой водителя на тормозную педаль. Он расположен перед главным тормозным цилиндром, его элементами является вакуумный шланг и впускной коллектор. В его конструкции имеется гибкая мембрана или диафрагма ВУТ. При быстром и резком торможении даже микроскопическая разгерметизация вакуумного усилителя приводит к проблемам.

При работе мембрана периодически двигается вперед и назад. В результате износа растягивается в средней части и трескается, пропуская воздух. Она уже не способна создавать вакуум, и воздух попадает в топливную смесь, нарушая ее баланс. Для выявления проблем с диафрагмой потребуется сделать несколько несложных процедур:

  1. Выключить мотор.
  2. Нажать педаль тормоза до 6 раз, «прокачивая» ее, с каждым новым нажатием ход педали должен становиться все туже.
  3. Удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель автомобиля.
  4. Если при заведенном двигателе педаль «проваливается», усилитель тормозов работает нормально, если педаль не отреагировала – это признак разрыва его мембраны, и проблему нужно срочно решать.
Читайте также  Машину ведет в сторону при движении причины

Исправность диафрагмы ВУТ можно проверить еще одним несложным способом:

  • автомобиль заводится и работает несколько минут, затем нажимается педаль тормозов;
  • двигатель машины глушится;
  • она держится нажатой не менее полуминуты;
  • педаль должна оставаться нажатой и не пытаться подняться, если же она поднимается или оказывает сопротивление ноге – вакуумный усилитель тормозной системы неисправен.

Видео: Что делать если глохнет двигатель при нажатии педали тормоза? (Ремонт своими руками )

2. Разгерметизация шланга вакуумного усилителя

Этот шланг служит для соединения усилителя с впускным коллектором. Нарушение его целостности может стать причиной того, что двигатель заглохнет при резком торможении. В результате износа или механических повреждений в шланге появляются трещины, в которые попадает воздух. Результат – нарушение пропорции воздушно-топливной смеси для двигателя, за которую отвечает впускной коллектор. При нажатии на тормоз, особенно резком, она критично обедняется, обороты двигателя снижаются и он глохнет.

Проверка шланга осуществляется достаточно просто. Он отсоединяется непосредственно от ВУТ, машина заводится, а отверстие плотно закрывается пальцем. Если шланг целый, обороты двигателя заметно вырастут, при появлении разрывов и трещин он продолжит подсасывать воздух и обороты останутся на прежнем уровне.

Таким образом проверяется и вакуумный клапан ВУТ, только отсоединять шланг требуется с другой стороны. При его поломке даже при целом шланге в систему будет поступать воздух, что приведет к описанным выше проблемам с работой двигателя. Диагностика сводится к поиску места, где в нее подсасывается лишний воздух.

3. Проблема с датчиком холостого хода

Нередко отмечаются ситуации, когда холодный двигатель легко заводится и отлично работает на холостых оборотах. Но при начале движения и выжимании сцепления обороты двигателя резко падают и машина глохнет. Чтобы выявить корень проблемы, нужно при движении, пока машина движется накатом, убрать ногу с газа, выжать сцепление и нажать на педаль тормоза. Если при этом обороты двигателя падают – это говорит о неполадках в работе датчика холостого хода, его нужно отрегулировать или заменить.

Это связано с тем, что при резком нажатии на тормоз и снятии ноги с педали газа система переходит на холостой ход, за который и отвечает датчик холостых оборотов. При его неисправности, мотор не переключается в нужный режим, обороты скачкообразно падают, и он глохнет.

Доехать до СТО можно и своим ходом, но при этом нельзя оставлять педаль акселератора даже при остановках на регулируемых перекрестках, постоянно подгазовывая, чтобы машина на заглохла. На автомобилях, оснащенных механическими коробками передач, при их переключении потребуется перегазовка, это приведет к повышенному потреблению топлива, но иначе машину придется тянуть на буксире.

4. Дроссельная заслонка

Причиной остановки двигателя при торможении может стать дроссельная заслонка, если она засорена остатками некачественного бензина или осадком, образовавшимся в баке за годы эксплуатации. Эта неисправность приводит к диспропорциям при образовании топливно-воздушной смеси, свечи бензинового мотора заливаются, искра пропадает, машина глохнет. Иногда случается, что заслонка чистая и полностью исправна, а проблема все равно дает о себе знать. В этом случае требуется тестирование ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки).

Диагностика производится специально настроенным тестером. Колодка подключения прибора отсоединяется, один ее конец заземляется на кузов, второй подключается к датчику. При включенном двигателе прибор должен оставаться на нуле с учетом того, что рабочее напряжение в электрической системе 12 В. Если на приборе появляются показания, отличные от нуля, нужно заменить ДПДЗ и снова протестировать систему.

Инжекторный двигатель может глохнуть в момент торможения по причине подгоревших форсунок. В этот момент из-за перегрузок они не успевают вовремя закрыться, и топливо заливает свечи зажигания, препятствуя появлению искры. Чтобы избавиться от проблемы, нужно обратиться на специализированное СТО, где проводится чистка инжекторов. Самый распространенный метод – промывка в специальных активных веществах с погружением в ультразвуковую ванночку.

Ещё кое-что полезное для Вас:

5. Бензонасос и топливный фильтр

В автомобилях с двигателями любых систем забитый топливный фильтр будет приводить к плохой работе двигателя и его остановке. Его меняют согласно техническому регламенту, но при заправке плохим топливом это придется делать чаще.

Проверить его состояние самостоятельно можно только в карбюраторном двигателе. Для этого снимается патрубок на насосе со стороны карбюратора. Делать это нужно аккуратно, чтобы бензин не выливался на двигатель. После этого освободившийся концевик вставляется в пластиковую бутылку, и бензонасос прокачивается вручную. Если топливо пошло, значит фильтр работает нормально, в обратном случае нужно провести еще один тест, чтобы исключить проблемы с бензонасосом.

От него отсоединяется всасывающий патрубок, идущий через фильтр к бензобаку, затем отверстие насоса закрывается пальцем. Он прокачивается вручную, если ощущается всасывание, — проблема в фильтре и забитой топливной системе, если нет, нужно менять или ремонтировать бензонасос.

На инжекторном автомобиле в момент торможения электроника подает команду на блок управления прекратить подачу топлива в двигатель. После того, как водитель отпускает педаль тормоза и нажимает акселератор, подача топлива должна возобновиться, но если насос неисправен, он не успеет отреагировать на команду и машина заглохнет. При забитом фильтре обороты заметно падают, поскольку у бензонасоса не хватает мощности, чтобы продавить топливо через него. Определить неисправность можно замером давления внутри топливной системы, что лучше всего поручить специалистам.

Еще одна причина того, что машина может заглохнуть при торможении – увеличение сопротивления высоковольтных проводов, ведущих к свечам зажигания. Нужно проверить все контакты и при необходимости заменить провода, свечи или высоковольтную катушку. Одна их популярный причин остановки двигателя от перегрузки при торможении – отход минусовой клеммы аккумулятора от провода на «массу». Та же проблема возникает при ослаблении зажимов на клеммах аккумулятора. Случаются сбои в работе электронного блока управления автомобиля, но в этом случае самостоятельно справиться не удастся, нужно обращаться к профессионалам.

Машина глохнет при торможении: возможные причины, способы устранения неполадки

Такие ситуации, когда машина глохнет при торможении, довольно специфические и не слишком распространенные. Но столкнуться с данной проблемой может каждый водитель, который ездит за рулем более-менее регулярно. Давайте рассмотрим основные причины, которые вызывают эту неисправность, и способы устранения поломки. Обнаружить и устранить причину поломки смогут даже новички своими руками.

Тормозная система автомобиля

Самая специфическая проблема, которая может приводить к остановке двигателя при нажатии на педаль тормоза, – это непосредственно тормозная система, а точнее неполадки в ее работе. Более подробно об этом ниже.

Вакуумный усилитель

Первое, что нужно проверять, если машина глохнет при торможении, – это вакуумный усилитель. Данное устройство необходимо для того, чтобы помогать водителям в процессе торможения. Нехитрое устройство увеличивает силу нажатия на педаль и помогает блокировать механизмы.

ВУТ или вакуумный усилитель тормозных усилий непосредственно связан с блоком цилиндров или впускным коллектором. Для соединения служит шланг специальной конструкции. Одна из причин, которая может вызывать остановку двигателя при торможении – это разгерметизация данного шланга.

Внутри вакуумного усилителя имеется мембрана. Именно за счет данного элемента в системе создается разрежение. Если мембрана вышла из строя, узел работает не так, как должен. В процессе нажатия педали тормоза в устройство приготовления топливной смеси попадает лишняя порция воздуха. В результате неучтенного воздуха смесь обедняется и двигатель глохнет.

Диагностика ВУТ

Это очень просто. Чтобы проверить вакуумный усилитель тормозов, достаточно на заглушенном моторе несколько раз нажать на педаль тормоза – хватит 5-7 нажатий. Каждое последующее нажатие будет более тугим, чем прошлое. Затем при выжатой педали тормоза нужно запустить двигатель. Педаль должна проваливаться под ногой.

Если все именно так, тогда ВУТ в данной ситуации не при чем. Он совершенно исправен. Если же после запуска двигателя педаль не провалилась, а осталась на месте, тогда нужно тщательно визуально обследовать шланг, мембрану вакуумного усилителя и другие элементы этой системы.

Проверка шлангов ВУТ

Зачастую, когда машина глохнет при торможении, причины именно в нарушенной герметичности в соединениях. Проверить, как чувствует себя шланг, достаточно просто. Нужно отсоединить его от вакуумного усилителя, а затем запустить двигатель. После этого образовавшийся просвет в шланге закрывают пальцем. Если герметичность шланга находится в норме, тогда обороты двигателя повысятся. Если в шланге имеется подсос неучтенного воздуха, никакой реакции на эти диагностические действия не будет. Кроме того, важно проверить и вакуумный клапан – он находится на той стороне шланга ВУТ, которая должна соединяться с усилителем. Если клапан находится в нерабочем состоянии, то даже герметичные шланги будут захватывать воздух.

Читайте также  Черная копоть на свечах зажигания причины

Если ВУТ неисправен, то гораздо проще установить вместо неработающего заведомо исправный или новый. Ремонт вакуумного усилителя зачастую нецелесообразен. Кроме того, ремонт требуется определенных специфических знаний. Далеко не все специалисты соглашаются произвести восстановление этого узла.

Топливный насос и фильтр

Еще одна причина, почему машина глохнет при торможении, – это топливный фильтр и насос. Зачастую, если двигатель останавливается, это связано с вышедшим из строя топливным насосом. Нередко виноват засоренный топливный фильтр. Для устранения неприятной ситуации, фильтр следует менять на новый. Насос тоже лучше заменить, но можно обойтись и чисткой или мелким ремонтом. Проблема в следующем. Когда автомобиль тормозит, ЭБУ отправляет сигнал топливному насосу на остановку подачи горючего. Если фильтр засорен, а насос неисправен, то при возобновлении движения или в режиме холостых оборотов подача бензина может и не возобновиться. Это приводит к тому, что двигатель останавливается.

Автолюбители с опытом также утверждают, что засоренная сетка бензонасоса может быть причиной того, что машина глохнет при резком торможении.

Диагностика

Проверяют уровень подачи топлива достаточно просто. Это делают с использованием манометра. Нормальный уровень давления производитель указывает в инструкции к автомобилю.

Не нужно думать, что машина глохнет при торможении только с инжекторной системой питания. Карбюраторные двигатели могут таким же образом реагировать на неработающий топливный насос. Но по сравнению с инжектором, диагностика значительно проще – механические топливные насосы имеют рычаг ручной подкачки.

Для проверки карбюраторного бензонасоса ослабляют хомут на шланге к карбюратору. Затем качают рычагом ручной подкачки топлива. Шланг лучше опустить в подходящую емкость. Если бензин идет, тогда насос в порядке. Если не идет, отсоединяют шланг подачи топлива. Выходное отверстие перекрывают пальцем. Затем прокачку продолжают – при этом палец должен почувствовать, что давление растет. Это говорит об исправном насосе. А если машина ВАЗ глохнет при торможении, то необходима замена топливного фильтра. Если давление на пальце не ощущается, тогда топливный насос неисправен.

РХХ или регулятор холостого хода – это устройство, главная задача которого поддерживать определенное количество оборотов коленчатого вала в тот момент, когда дроссель полностью закрыт. То есть, когда водитель убирает ногу с педали газа, двигатель работает в режиме холостого хода. Если с РХХ какие-либо проблемы, то обороты двигателя на ХХ будут плавать. Эти колебания хорошо ощутимы после того, как педаль газа будет нажата резко.

Если имеются подозрения на РХХ, то первым делом следует при помощи мультиметра проверить элемент и его управляющую цепь. В качестве исправления проблемы рекомендуется замена. Ремонт РХХ нецелесообразен.

Прочие причины

Если машина глохнет на ходу при торможении, то чаще всего причина – одна из вышеописанных. Но изредка случается, что поломка связана с другими неисправностями. Так, возможно, виной всему неверная настройка редуктора на газобаллонных установках Евро-2. Еще к таким симптомам может привести засор дроссельной заслонки.

Иногда причина может заключаться в сбоях в работе электроники и ЭБУ, а также связана с проблемами в электрической сети автомобиля. К таким же симптомам иногда приводят отработавшие свой ресурс свечи зажигания.

Владельцы автомобилей с автоматическими коробками передач тоже периодически сталкиваются с тем, что машина глохнет при торможении. Автомат или механика – это совершенно не важно, ведь дело совсем не в коробке передач.

Первым делом следует проверить ошибки. Автомобиль сам подскажет, что с ним случилось. И если проблема с АКПП, водитель быстро узнает об этом. Если бы неисправность была связана с гидротрансформатором, то двигатель бы глох в разных положениях селектора, кроме нейтрального.

Если машина глохнет при торможении, АКПП трогать не нужно – можно заменить в ней масло. А диагностировать следует все вышеописанные системы – неисправность скрывается в одной из них.

Подведем итог

Как видно, причин возникновения данной проблемы на автомобиле достаточно много. При таких ситуациях самое оптимальное решение для инжекторных моторов – это компьютерная диагностика. Если это старая машина, оснащенная карбюратором, тогда нужно посетить специалистов по их настройке. Это должно решить проблему.

Также следует учесть, что недостаток топлива, который может возникать при процессе торможения и является причиной нестабильной работы двигателя, часто связан с забитой сеткой бензонасоса. Для решения проблемы меняют или прочищают сетку.

Если в топливной системе автомобиля много грязи, специалисты не рекомендуют применять для ее промывки различные популярные присадки. Все дело в том, что очиститель только размягчит отложения, которые затем забьют собой все, что только можно.

Почему автомобиль глохнет при торможении?

Нередко в поездке возникают ситуации, когда при торможении транспортного средства мотор неожиданно глохнет и прекращает работу. Особенно неприятно, когда это происходит при плотном потоке машин в городе и за его пределами. С подобной неисправностью сталкиваются абсолютно все машины вне зависимости от их модификации, а также от наличия МКПП или АКПП.

Стоит разобраться в причинах, почему происходит подобная проблема и как ее обнаружить.

Почему двигатель прекращает работу?

Не всегда заведенный мотор способен проработать качественно и бесперебойно на протяжении всего пути. Среди основных причин прекращения работы силового агрегата:

  • неисправность ВУТ, прорыв шланга;
  • поломка насоса, отвечающего за подкачку топлива;
  • неисправность блока управления или поломка датчика регулирования холостого хода.

Также существуют и другие причины. Когда машина глохнет в момент торможения, владельцу авто следует проверить состояние системы, отвечающей за торможение транспортного средства.

Поломка ВУТ или шланга

Каждую из перечисленных причин, из-за которых автомобиль перестает двигаться при торможении, следует рассмотреть более подробно. И в первую очередь необходимо начать с возможной поломке ВУТ. Также проблемой может стать разрыв материала соединительного шланга, приводящий к его разгерметизации.

ВУТ представляет собой специальный усилитель тормозов на основе вакуума. С помощью данного устройства удается облегчить усилия, которые владелец авто тратит при нажатии соответствующей педали, желая остановить машину. Расположено устройство между цилиндром и педалью, отвечающей за торможение транспорта.

ВУТ связан с несколькими элементами конструкции двигателя — шлангом и коллектором впуска топлива. Дополнительно в усилителе предусмотрена мембрана, повреждение которой и способно повлечь за собой заглушку двигателя.

В случае неисправной мембраны, если владелец машины нажмет на педаль тормоза, деталь не сможет организовать необходимое разрежение воздуха, из-за чего оставшиеся газы станут частью топливной смеси. Как итог — глохнет двигатель. Обнаружить проблему можно самостоятельно. Чтобы это сделать, необходимо:

  1. 5-6 раз опустить и поднять педаль, отвечающую за тормоз.
  2. Зафиксировать ее опущенном положении.

Все действия выполняются при неработающем двигателе. Когда все будет сделано, мотор нужно будет запустить. Если деталь не приняла стандартное положение и тормоза не схватились в стандартном режиме, значит, мембрана действительно вышла из строя.

Существует еще один вариант проверки работоспособности мембраны

  1. Владельцу авто нужно после работы мотора на нейтралке нажать на педаль тормоза и тут же заглушить мотор.
  2. В течение 30 секунд отпускать ногу с педали не нужно.

Если за прошедшее время педаль не попытается принять стандартное положение и не окажет сопротивление нажатию, значит, ВУТ исправен. При обнаружении обратных результатов потребуется разобрать систему торможения, чтобы продолжить поиски неисправности.

Так как ВУТ связан со шлангом, соединяющим устройство с коллектором впуска топлива, то проблемы могут иногда возникнуть и в самом шланге. Разрыв элемента и его разгерметизация вызывают снижение оборотов двигателя. В результате машина резко останавливается, заглохнув.

Примечательно, что обычно производят полную замену усилителя, и многие автомастерские даже не готовы заниматься ремонтом данного устройства. Стоимость замены довольно высокая. Самостоятельно процедуру выполнять не рекомендуется, так как возможен риск поломки системы.

Неисправность насоса и фильтра

Нередки случаи, когда машина глохнет в результате торможения, если она находится на газу и водитель еще не завершил маневр. Одна из основных причин — поломка бензонасоса и засорение топливного фильтра. Обе проблемы возникают у автомобилей с любым типом силовых агрегатов — как карбюраторных, так и автомата.

Выявить неисправность и определить состояние фильтра могут только владельцы карбюраторных силовых агрегатов. При этом автолюбителю стоит учитывать, что у каждого автомобиля фильтр может быть расположен в разных местах, поэтому рекомендуется заранее принять во внимание особенность собственной машины.

Чтобы проверить работоспособность фильтра и бензонасоса карбюраторного двигателя, потребуется:

  1. Демонтировать выходной шланг или стянуть хомуты, его сдерживающие.
  2. Сделать попытку прокачать насос, воспользовавшись рычажным устройством. Если устройство исправно, а фильтр не забит, то из отверстия практически сразу же пойдет топливо. Рекомендуется, чтобы не вымазаться в масле, выполнять работу в сменной одежде и в перчатках. Если детали конструкции сломаны, то потребуется демонтировать их для проведения дальнейшего осмотра.
  3. Проверить давление всасывания устройством воздуха на входе — окончательное действие проверки работоспособности устройств. Чтобы это сделать, необходимо отсоединить шланг и снова использовать рычаг. Предварительно перед процедурой следует закрыть входное отверстие. Если на входе образуется вакуум, значит, насос цел.
Читайте также  Стартер крутит а машина не заводится причины

При обнаружении проблем рекомендуется как можно быстрее демонтировать насос и фильтр и провести диагностику элементов. Выполнить ремонт конструкции или провести полную замену можно самостоятельно, не обращаясь за помощью автомастерской.

В случае автомобилей, оборудованных инжекторным двигателем, провести диагностику фильтра не получится, поэтому потребуется незамедлительная замена элемента. Определить неисправность получится только по тому, как автомобиль реагирует на различные команды.

Когда транспортное средство начинает торможение, ЭБУ передает сигнал о необходимости своевременной подачи топлива двигателю. При засоренном фильтре у насоса не хватит сил и мощности для передачи требуемого количества топлива. Результат — потеря двигателям тяги и прекращение его работоспособности.

Поломка датчика

Основная цель датчика холостого хода — смена режимов работы двигателя. Также посредством использования устройства удается отслеживать и поддерживать количество оборотов при эксплуатации авто. Если датчик выходит из строя, то обороты начинают резко падать, и автомобиль попросту глохнет.

Чтобы диагностировать поломку датчика, потребуется отследить обороты двигателя при переключении режима на холостой ход. Если показатели оборота будут постоянно меняться, не задерживаясь на одном значении, значит, устройство неисправно. Особенно хорошо поломку видно при резком нажатии и отпускании педали торможения.

Чтобы точно узнать о неисправности датчика, владельцу авто необходимо будет воспользоваться мультиметром. Процедура не представляет ничего сложного и может быть выполнена самостоятельно без участия специалистов:

  1. Демонтировать датчик и отсоединить от него провода.
  2. Подсоединить на корпус автомобиля один контакт вольтметра. Второй контакт нужно присоединить на выводы, расположенные в колодке. Стоит отметить, что у каждой модели машины выводы разные, поэтому владельцу авто рекомендуется заранее учесть этот момент.
  3. Включить зажигание и посмотреть на дисплей прибора. Если показатели напряжения находятся в пределах 12 В, значит, цепь системы исправна. Если его нет вовсе, то это означает разрыв цепи. Что говорит о возможной неисправности электронного блока. При работоспособной цепи необходимо продолжить проверку.
  4. С помощью тестера проверить сопротивление внутренних обмоток холостого хода. Владельцу авто следует уточнить стандартное напряжение устройства, основываясь на модели автомобиля.

Если в процессе проверки были обнаружены несоответствия показателей напряжения с установленными производителем, то рекомендуется выполнить замену датчика. Отремонтировать устройство не получится.

Наиболее распространенной причиной прекращения работы двигателя при торможении авто является поломка вакуумного устройства. Поэтому владельцу авто при столкновении с подобной ситуацией следует начать проверку машины с него. Если не получается выявить поломку самостоятельно, рекомендуется обратиться за помощью специалиста автосервиса.

Глохнет на ходу при торможении!

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Глохнет на ходу при торможении!

    Помогите не можем разобраться в чём дело ,сколько людей столько и мнений. Машина начала на ходу при торможении ( и резком, и не резком) глохнуть. Поехала на компьютерную диагностику сказали пробивают свечи ,свечи поменяли ,глохнет. Что делать ,и что менять незнаем. Может кто подскажет советом.

    Для начала какая машина. Оно, конечно, в принципе пофигу, но чисто так, из уважения к людЯм. 😉
    Читаем => [ВАЖНО] ОБРАЩАЕШЬСЯ С ВОПРОСОМ — НАПИШИ МОДЕЛЬ И ГОД ВЫПУСКА АВТОМОБИЛЯ.

    Ну, а не на ходу? Т.е., авто стоит на месте на паркинге или нейтрали и работает на х.х., нажимаем педаль тормоза — что происходит? Глохнет?
    Если да, то какие, к аллаху, «свечи-провода».

    Последний раз редактировалось nic174; 26.06.2011 в 18:27 .

    у меня той зимой глохла на светофоре d+тормоз, попробуй как заглохнет, на P, чтобы завестись, потом поддаешь газку,чтоб не заглохла,быстро тормоз и включаешь D и едешь, если такая фигня, то надо чистить клапан холостого хода, мне помогло, а вообщем причин может быть дофига

    В том то и дело на ходу глохнет.Свечи поменяли.

    Резко торможу , или вхожу в поворот и торможу глохнет ,на панели загораются все лампочки..

    Для начала какая машина. Оно, конечно, в принципе пофигу, но чисто так, из уважения к людЯм. 😉
    Читаем => [ВАЖНО] ОБРАЩАЕШЬСЯ С ВОПРОСОМ — НАПИШИ МОДЕЛЬ И ГОД ВЫПУСКА АВТОМОБИЛЯ.

    Ну, а не на ходу? Т.е., авто стоит на месте на паркинге или нейтрали и работает на х.х., нажимаем педаль тормоза — что происходит? Глохнет?
    Если да, то какие, к аллаху, «свечи-провода».

    Завтра попробую и отпишусь..Спасибо за совет!

    Когда авто ставлю на N и газую , она не глохнет. Про свечи я уже писала выше ,как только съездила на диагностику поменяла свечи,и всё равно глохнет..

    Вопрос был про нажатие на педаль тормоза, а не газа. Т.е. подозревается вакуумный усилитель тормозов.

    Ну, а что мешает опять съездить на ту диагностику с вопросом «ваша рекомендация не помогла, что будем дальше делать, возвращать деньги или доводить до ума?»? Вообще-то и свечи они сами должны были поменять, убедиться, что косяк ушел и только тогда вернуть машину с чувством удовлетворения от выполненной работы оплаты за нее. Иначе вообще непонятно, что они делали, платные рекомендации выдавали, что ли? Может, и нам здесь ввести плату?:)
    Ну, и есть некоторая разница в процессах, происходящих при торможении и при разгоне, в первом случае сомнителен эффект от дефектных свечей, во втором обычно сводится к пропускам зажигания, а не к заглоханию.
    Все же, что получается, если на ХХ и Р несколько раз подряд нажать на тормоз?

    Последний раз редактировалось Тру-ля-ля; 03.07.2011 в 09:21 .

    Доброго дня.
    Абсолютно та же проблема (по крайней мере на первый взгляд).
    Пол года было разок, не предал особого значения.
    Но сейчас уже 3 случай за 8 дней..настораживает.
    хочу отметить, что свечи у меня должны быть слабоватые (зимой заливал пару раз),
    топливный фильтр за 20000км не менял.
    Автомобиль так же глохнет при торможении (но далеко ни каждом, пытался искуственно смоделировать ситуацию — не вышло), загорается приборная панель, параллельно отключается гидрач на руле, и тормоз каменеет, но с небольшой задержкой.
    Закономерности, кроме той что глохнет при торможении отследить не удалось.(
    авто Ниисан Х-трейл 2002г.

    Последний раз редактировалось ArKu292; 19.04.2012 в 12:24 .

    Вообще-то здесь гнездовье демиоводов, иксоводы тусуются на другой улице.

    Ну, а как тормозу еще себя вести, если его насос перестает вращаться, а давление уходит не сразу?
    Начну с того, с чего эту тему ранее кончил. Что получается, если на ХХ и Р несколько раз подряд нажать на тормоз?

    у меня ничего необычного не происходит.
    может дело в какой-то мелочи.

    ездил к электрику знакомому, он правда только левым рулям ( я так понял к правому своим прибором он только частично смог подключиться), единственное что увидел, это то что генератор недовыдаёт напряжение.
    но это может и никак не связано с проблемой.

    Для начала я бы помыл корпус дроссельной заслонки. Ни КХХ, ни РХХ там нет, так что это единственно, что можно мыть, если не считать форсунок, которые к такому дефекту отношение навряд ли имеют. Но потом может встать вопрос обучения заслонки, надо читать мануал.

    вот кстати. он тоже его помыть сказал, и потом чёто там под холостые настроить нада.
    записался на субботу. просто помимо описанной проблемы, есть проблема другая — троит двигатель.
    но думаю об этом писать не стоит) а то и так тему на себя перевёл.

    Это одна проблема, скорее. Троение (отсутствие работы одного цилиндра, постоянно одного или хаотично разных) приводит к снижению мощности и падению оборотов. Тогда надо заниматься им, здесь уже может быть и вина форсунок.
    Не пойму только, почему занимается электрик.

    ну могу сказать что троит не постоянно. а как то тоже произвольно, т.е. двигатель работает нормально ровно, но иногда, во время остановок (на светофоре например) машину начинает прям потряхвать. иногда несильно, иногда так что аж приборная панель помигивает. точно такое же явление наблюдалось, когда зимой завливал свечи и их оживили путём обжига (знаю что им вредно, ну да ладно). в тот раз, мне сказали что мне нужно проехаться сразу по трассе где нибудь, на скорости на оборотах. (чтобы доообожглись я так понял). собственно говоря тогда потряхивания и пропали. с чем связано сейчас понять не могу (по крайней мере логически). вроде всю зиму проездил со свечами.

    Надо посмотреть катушки, ту часть, что одевается на свечи и резинки на ее конце. На предмет точек прожига и дорожек утечки. Если есть, то резинки сдирать без жалости.