Лада гранта не работает электроусилитель руля причины

Ремонт ЭУР Гранта, Приора, Калина

Здравствуйте! Думаю многие владельцы сталкивались с проблемой дубового руля при не работающем электро усилителе рулевого управления.
Не работает ЭУР, как много встречал вопросов и ответов на эту тему на различных тематических форумах. И в этой статье расскажу об одной из них, но давольно частой на ЭУР Калужского завода.

Одна из проблем этого усилителя, это отключение в крайних положениях руля, чем сначала лечится повторным выключением и включением зажигания, но дальше все чаще и чаще это происходит.
И диагностика выявляет ошибку C1058 (замыкание фазных обмоток) в блоке ЭУР.
А проблема заключается в силовых транзисторах, которые перегреваются из за плохого теплоотвода и выходят из строя.

Эти транзисторы стоят в блоке управления электро усилителям руля, прямо на плате, что не дает нормальной теплопередачи на корпус блока через толстую теплообменную прокладку.
Естественно из сильного разогрева их на самой плате, появляются в пайке микро трещинки, что приводит под нагрузкой к образованию нагара и замыкания.

Производитель решил исправить данную проблему интереснейшим способом, а именно в версии ПО 11304 он отключил защиту при наличии данной проблемы в блоке и теперь не выскакивает ошибка на приборной панели и не появляется при диагностики, при этом ЭУР издает душераздирающий скрежет и гул при повороте руля.
Лечится такая болячка заменой транзисторов с помощью паяльной станции, но сама проблема остается и через какое-то время снова проявит себя, такая вот конструктивная особенность!

Самое досадное для пользователя, что при покупке даже нового усилителя он уже обречен на выход его из строя, то есть, это получается своего рода «расходник». Единственное что посоветую это как можно реже запирать руль в крайних положения.

Ну и небольшое видео от меня, всего процесса данного ремонта.
Всем удачи на дорогах.

Метки: ремонт эур гранта, ремонт эур приора, замена транзисторов в эур

Комментарии 23

В статье речь идёт о каких крайних положениях руля? Когда разворачивался и на долю секунды привёл руль в крайнее положение? Или когда выкрутил руль и зачем-то держишь? Сам принцип ЭУРа держит электромотор под нагрузкой только когда есть момент на рулевом валу. То есть, если вы руль не тянете, то и ЭУР не работает (датчик рассогласования момента). А тут пишут, что в крайних положениях ЭУР гудит и трещит. Я такого не замечал. Вот ГУР- да, делает так. Но то же, если выкрутил и держишь. Мне больше интересно, почему не предусмотрели защиту от ударных нагрузок в крайних положениях рулевой рейки. Но тут уже привыкать надо.

Есть такое, я называю это «режим перфоратора» ;-). Сначала он проявлялся именно в крайних положениях, но потом «расползся практически по всему вращению. У меня полгода назад накрылся и на Авито такие регулярно в продаже вижу. Но, долго не мог найти по симптомам в интернете ремонта похожего случая.
Единственно что меня смущает в этом описании, это то, что полевики ведь не горят полностью. ЭУР ведь работает в обе стороны, просто в некоторых положениях включается этот «режим перфоратора», но его можно «прокрутить» и дальше, но только очень медленно. Возможно они частично деградируют или просто глючат при перегреве, но полностью не сгорают.

Я только недавно начал задумываться, чтобы поменять свой Махачкала на Калужский, а тут на тебе )))
А не в курсе какая сейчас последняя ПО у Калужского и есть у них эта проблема как в статье?

Вот дела то, а я как раз такой новенький эур купил. Есть ли смысл разбирать и дорабатывать заведомо рабочее устройство? Надо что то с охлаждением думать, как понимаю.

И я тоже купил. По цене на расходник не сильно тянет. Надо ставить алюминиевый радиатор через термопасту и ещё вентилятор от ноутбука туда вкорячить. Там такая большая прокладка на плате, что хороший радиатор можно поставить.

Дешевле на такси ездить, чем в тачку расходники за 20 косарей покупать Если будешь пробовать, обязательно выложи отчет

Обязательно, т.к. старый-то лежит мёртвым грузом. На нём потренируюсь, а если или когда новый навернётся, то его и апгрэйдим! 😉

Дешевле на такси ездить, чем в тачку расходники за 20 косарей покупать Если будешь пробовать, обязательно выложи отчет

никто и не говорит что машина это дешевле, … машина -это всегда ПРОСТО КОМФОРТНЕЕ

была такая проблема на 100000км начал со стуком вырубаться эур в крайних положениях, подумал обмотка мотора и заменил на новый от гранты правда стал чуть туже но вроде работает

На сколько я знаю, на Автовазе устанавливали;ют эур Калужские и Махачкалы. И больше отзывов негативных, слышал за эур с Махачкалы. А тут, судя по статье, Калужские. Подумываю на свою поставить эур, вопрос теперь чьего производства лучше)

Махачкалинские уже давно не ставят, сейчас ставят либо Калужские 2й версии как в статье, либо Корейские иногда от производителя MANDO(хороший усилитель если б не его примитивный щеточный моторчик)
По моему мнению более живучие это первые калужские ЭУР например 670 версия.

Подскажите это 2я версия?

Да, именно такой же, как и в статье

На сколько я знаю, на Автовазе устанавливали;ют эур Калужские и Махачкалы. И больше отзывов негативных, слышал за эур с Махачкалы. А тут, судя по статье, Калужские. Подумываю на свою поставить эур, вопрос теперь чьего производства лучше)

В статье точно Калужский. Я такой поменял. И реально он ошибку не показывал на сканере.

Вместо резинки пластинки алюмооксидной керамики. Выровнять уровень медными пластинками. Одина большая пластина сверху. Но тогда ЭУР ломаться не будет. А это значит, что работы тоже не будет.

Это скорее всего не недоработка, а запрограммированное устаревание. Сейчас не делают то, что будет работать десятилетиями, иначе продавать нечего будет. Частое явление, когда намеренно нарушают тепловой режим элементов. Например электролитический конденсатор поставят рядом с каким-нибудь радиатором. Электролит умер — плата не работает. Деталь вроде 2 копейки стоит, но у нас же надо еще найти того, кто не просто пальцы гнет, а реально разбирается. А такие зная себе цену запросто могут зарядить треть или половину стоимости устройства за ремонт. Человек подумает, подумает, да и решит, что лучше купить новое. В свое время столкнулся с подобным в БП ATX на 1кВт c APFC. Плата спроектирована под 2 электролита после диодного моста, но стоял только один, к тому же на 220мкФ 400В, когда APFC держит 390В. В общем работало все с новья на пике возможного. Естественно он высох от такой работы крайне быстро, выбил ШИМ, транзистор APFC, варистор и предохранитель. За ремонт никто особо браться не хотел и заряжали только за работу пол стоимости БП :). Имея базовые знания пришлось разбираться более углубленно. Поменял сгоревшее, у китайцев купил электролит EPCOS на 470 мкФ (кое как нашел по размерам платы БП) и добавил второй недостающий электролит на 100мкФ. Года 4 уже прошло, БП шпарит целыми днями без нареканий.

Варистор на входе горит от повышенного входного напряжения. Он и тянет предохранитель. Скачок напряжения на входе был.

Спорить не буду, я уже не помню деталей. На тот момент разобрался в причинно-следственных связях, был виноват конденсатор, из-за чего APFC шпарил в постоянку, пока не сгорели ШИМ и транзистор. Каким именно образом улетел варистор я не помню. Вроде тогда списал так же на перегруз из-за APFC. Конденсатор промерял тестером, остаточная емкость была что-то около 1мкФ. Сгорело все это в моем присутствие, сначала пошел дым и некоторое время все работало, потом потухло. Скачков в сети визуально не было.

Читайте также  Не работает турбина на дизеле причина

Интересно у меня кокрас лежит электро уселитель не рабочий.

Термопаста и алюминиевый радиатор или медный, а закрепить уже не проблема или вообще как на ноутах, тепловые трубки использовать

Лада Гранта Не Работает Электроусилитель Руля

Диагностика руля Lada без сканера

Автомобили Lada Kalina, Grant и Priora могут быть оснащены гидроусилителем руля (EUR) разных производителей (например, Калуга или Махачкала). Если в его работе обнаружены дефекты (не удалось, не работает, выключился и т. Д.), Специальный сканер должен диагностировать. Вы также можете найти предпосылки для отказов без специального оборудования, используя метод скрепки.

Необходимо снять пластиковый корпус контрольной колонки (открутить крепежные винты снизу) и добраться до 8-контактного темного разъема.

У него есть один гвоздика:

  1. Синий (выключатель зажигания 12В);
  2. Коричнево-красный (тахометр);
  3. Серый (скорость автомобиля);
  4. Розовый и белый (индикатор EMUR);
  5. Желто-черный (K-line);
  6. Пусто (L-линия, провод не подключен)
  7. Коричневый (масса)
  8. Пустой.

Выполнять EUR диагностика без сканера требуется:

  1. Выключить зажигание;
  2. Закройте контакты 6 и 7 этого разъема куском провода или скрепки (не снимайте разъем);
  3. Включить зажигание;
  4. Определите код неисправности мигания индикатора неисправности рулевого колеса на комбинации приборов.

Определение кода ошибки ER на мигающей лампе:

  • начальное время паузы 2 с;
  • длительность длинного сигнала 2 сек;
  • длительность короткого сигнала 0,5 сек;
  • длительность паузы между сигналами составляет 0,5 секунды;
  • пауза между кодами 2 сек

Коды ошибок для гидроусилителя руля:

11 Система в норме

12 Нет сигнала оборотов двигателя

Грант руля перестал работать

Монтаж / разборка / пайка заняли 3 часа. Наличные стоят 0 руб. Видео показывает, что я забыл выключиться.

Диагностика метода ВАЗ (EMUR Electric power wheel) ВАЗ «скрепки» Калина, Приорат

Видеоредактор по телефону решил, что качество видео будет растоптано)))) Еще одно неприятное открытие Call.

13 Неисправность датчика крутящего момента

14 EMUR неисправность двигателя

15 Неисправность датчика положения рулевого управления

16 EMUR Неисправность датчика положения ротора двигателя

17 неисправная электрическая система автомобиля (ниже 10 В или более 18 В)

18 EMUR неисправность блока управления

Диагностические коды неисправностей EUR со специальным сканером:

C1012 Сигнальная схема датчика скорости автомобиля, без сигнала

C1013 Напряжение автомобиля ниже минимального порога

C1014 Напряжение зажигания ниже минимального порога

C1021 Напряжение на выходе датчика крутящего момента

C1022 Испытательное напряжение датчика крутящего момента

C1023 Неисправен главный и / или управляющий выход датчика крутящего момента

C1024 Датчик крутящего момента, без сигнала

C1031 Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи основного сигнала или допуск

C1032 Датчик положения вал рулевого управления, неисправность цепи управляющего сигнала или несоответствие допустимого диапазона

C1033 Датчик положения рулевого вала, отсутствие питания

Датчик C1041 положение ротора неисправность двигателя, фаза А или несоответствие

C1042 Датчик положения ротора двигателя, неисправность или несоответствие цепи фазы B

C1043 Датчик положения ротора, неисправность или несоответствие цепи фазы C

C1044 Неправильная последовательность датчиков положения ротора

C1045 Датчик положения ротора двигателя, отсутствие питания

C1050 Короткое замыкание на массу в цепях питания

C1051 Перегрузка двигателя через фазную обмотку A

C1052 Двигатель, сверхток через фазную обмотку V

C1053 Перегрузка двигателя через фазную обмотку C

C1054 Отключение цепи двигателя

C1055 Двигатель открытая фаза A

C1056 Фаза B, двигатель с открытым контуром

C1057 Двигатель, фазная обмотка C

C1058 Двигатель, короткое замыкание фазы

C1059 Фаза двигателя Короткая обмотка

C1060 Фаза B, короткое замыкание обмотки двигателя

C1061 Обмотка фазы двигателя короткая

C1070 Ошибка не распознана

C1071 Блок управления ОЗУ электронного блока

C1072 Устройство управления, ошибка электронного блока ПЗУ

C1073 Блок управления, ошибка электронного блока EEPROM

C1075 Блок управления, повышение температуры радиатора

Напряжение питания C1076 ECU ниже минимального порога

C1077 Напряжение на конденсаторе ниже минимального порога

C1078 Время зарядки силового конденсатора

C1079 Однофазная обмотка выше максимального порога

C1080 Обрыв как минимум одного из верхних силовых транзисторов

Неисправности электроусилителя руля и как понять, что сломался ЭУР

Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.

Признаки неисправности ЭУР

Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.

Вторым признаком можно считать появление «тяжести» на руле, как на отечественной «классике». При этом не будет доноситься жужжание электродвигателя из-под рулевой колонки в случае Калины и Приоры. Эта поломка подкрепляется предупредительным индикатором на приборной панели.

Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.

Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.

Где искать причину

Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.

Сбои в электронике могут быть по причине потери сигнала от датчика момента. Например на отечественных автомобилях слабо пропаяны контакты. Со временем они «отходят», начинаются проблемы с электроусилителем. Достаточно их почистить и хорошо пропаять и неисправность пропадет. Если не работает датчик скорости, то ЭУР будет выдавать ошибку и отказываться работать.

Предохранитель. Даже если он на вид целый, нужно внимательно его осмотреть. Были случаи, когда усилитель отключался и выдавал ошибку 1058 «Двигатель, замыкание фазных обмоток» (актуально для ВАЗовских моделей) по причине подгоревших контактов предохранителя. Чистка контактных поверхностей или замена предохранителя устраняла неисправность электроусилителя.

Причина выхода из строя усилителя может быть в механической части. Это касается редуктора и рулевой рейки. Первый может подклинивать из-за попадания воды и грязи в планетарные шестерни или их физических разрушений – читайте «Конструкция и принцип работы электроусилителя руля».

Повреждение пыльников рейки приводит к попаданию во внутрь воды, пыли и грязи. Это разрушает рейку изнутри, повреждаются подшипники, заклинивает рулевой механизм. Были случаи, когда слизывались гребни на рейки, «червяк» вала прокручивается, теряется связь между колесами авто и рулем.

Как самостоятельно проверить ЭУР

Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.

Метод «Скрепки»

Разбираем защитный чехол рулевой колонки, добираемся до блока управления усилителя. Находим колодку черного цвета с шестью проводами. Необходимо замкнуть между собой 7 и 6 контакты – «массу» и «К-линию». Если смотреть на колодку со стороны проводов, то отсчет идет справа на лево, сверху вниз. На нужен коричневый провод – контакт номер 7 и пустое гнездо, не задействованное – номер 6 по счету.

Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:

  1. Один короткий – система исправная;
  2. Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
  3. Три – Неисправен датчик момента;
  4. Четыре – Поломка электродвигателя;
  5. Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
  6. Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
  7. Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
  8. Восемь – Блок управления ЭУР;
  9. Девять – Датчик скорости автомобиля.

На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.

Как уберечь электроусилитель от поломки

  1. Проверяем целостность пыльников рулевой рейки;
  2. Стараемся не лезть в глубокие лужи, реже пересекаем водные преграды;
  3. Не допускаем перегрузки силовых цепей чрезмерным усилием на руле. Такое происходит при попытках выбраться из колеи, когда колесо уперлось в стенку колеи, при попытках повернуть колесо, плотно прижатое к бордюру или в песке;
  4. Аккуратно заезжаем на поребрик. Сильный удар в вертикальную преграду под углом способен разрушить механическую часть ЭУР.
Читайте также  Руль стоит не по центру причины

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Ремонт ЭУР Гранта, Приора, Калина

Здравствуйте! Думаю многие владельцы сталкивались с проблемой дубового руля при не работающем электро усилителе рулевого управления.
Не работает ЭУР, как много встречал вопросов и ответов на эту тему на различных тематических форумах. И в этой статье расскажу об одной из них, но давольно частой на ЭУР Калужского завода.

Одна из проблем этого усилителя, это отключение в крайних положениях руля, чем сначала лечится повторным выключением и включением зажигания, но дальше все чаще и чаще это происходит.
И диагностика выявляет ошибку C1058 (замыкание фазных обмоток) в блоке ЭУР.
А проблема заключается в силовых транзисторах, которые перегреваются из за плохого теплоотвода и выходят из строя.

Эти транзисторы стоят в блоке управления электро усилителям руля, прямо на плате, что не дает нормальной теплопередачи на корпус блока через толстую теплообменную прокладку.
Естественно из сильного разогрева их на самой плате, появляются в пайке микро трещинки, что приводит под нагрузкой к образованию нагара и замыкания.

Производитель решил исправить данную проблему интереснейшим способом, а именно в версии ПО 11304 он отключил защиту при наличии данной проблемы в блоке и теперь не выскакивает ошибка на приборной панели и не появляется при диагностики, при этом ЭУР издает душераздирающий скрежет и гул при повороте руля.
Лечится такая болячка заменой транзисторов с помощью паяльной станции, но сама проблема остается и через какое-то время снова проявит себя, такая вот конструктивная особенность!

Самое досадное для пользователя, что при покупке даже нового усилителя он уже обречен на выход его из строя, то есть, это получается своего рода «расходник». Единственное что посоветую это как можно реже запирать руль в крайних положения.

Ну и небольшое видео от меня, всего процесса данного ремонта.
Всем удачи на дорогах.

FakeHeader

Comments 23

В статье речь идёт о каких крайних положениях руля? Когда разворачивался и на долю секунды привёл руль в крайнее положение? Или когда выкрутил руль и зачем-то держишь? Сам принцип ЭУРа держит электромотор под нагрузкой только когда есть момент на рулевом валу. То есть, если вы руль не тянете, то и ЭУР не работает (датчик рассогласования момента). А тут пишут, что в крайних положениях ЭУР гудит и трещит. Я такого не замечал. Вот ГУР- да, делает так. Но то же, если выкрутил и держишь. Мне больше интересно, почему не предусмотрели защиту от ударных нагрузок в крайних положениях рулевой рейки. Но тут уже привыкать надо.

Есть такое, я называю это «режим перфоратора» ;-). Сначала он проявлялся именно в крайних положениях, но потом «расползся практически по всему вращению. У меня полгода назад накрылся и на Авито такие регулярно в продаже вижу. Но, долго не мог найти по симптомам в интернете ремонта похожего случая.
Единственно что меня смущает в этом описании, это то, что полевики ведь не горят полностью. ЭУР ведь работает в обе стороны, просто в некоторых положениях включается этот «режим перфоратора», но его можно «прокрутить» и дальше, но только очень медленно. Возможно они частично деградируют или просто глючат при перегреве, но полностью не сгорают.

Я только недавно начал задумываться, чтобы поменять свой Махачкала на Калужский, а тут на тебе )))
А не в курсе какая сейчас последняя ПО у Калужского и есть у них эта проблема как в статье?

Вот дела то, а я как раз такой новенький эур купил. Есть ли смысл разбирать и дорабатывать заведомо рабочее устройство? Надо что то с охлаждением думать, как понимаю.

И я тоже купил. По цене на расходник не сильно тянет. Надо ставить алюминиевый радиатор через термопасту и ещё вентилятор от ноутбука туда вкорячить. Там такая большая прокладка на плате, что хороший радиатор можно поставить.

Дешевле на такси ездить, чем в тачку расходники за 20 косарей покупать Если будешь пробовать, обязательно выложи отчет

Обязательно, т.к. старый-то лежит мёртвым грузом. На нём потренируюсь, а если или когда новый навернётся, то его и апгрэйдим! 😉

Дешевле на такси ездить, чем в тачку расходники за 20 косарей покупать Если будешь пробовать, обязательно выложи отчет

никто и не говорит что машина это дешевле, … машина -это всегда ПРОСТО КОМФОРТНЕЕ

была такая проблема на 100000км начал со стуком вырубаться эур в крайних положениях, подумал обмотка мотора и заменил на новый от гранты правда стал чуть туже но вроде работает

На сколько я знаю, на Автовазе устанавливали;ют эур Калужские и Махачкалы. И больше отзывов негативных, слышал за эур с Махачкалы. А тут, судя по статье, Калужские. Подумываю на свою поставить эур, вопрос теперь чьего производства лучше)

Махачкалинские уже давно не ставят, сейчас ставят либо Калужские 2й версии как в статье, либо Корейские иногда от производителя MANDO(хороший усилитель если б не его примитивный щеточный моторчик)
По моему мнению более живучие это первые калужские ЭУР например 670 версия.

Подскажите это 2я версия?

Да, именно такой же, как и в статье

На сколько я знаю, на Автовазе устанавливали;ют эур Калужские и Махачкалы. И больше отзывов негативных, слышал за эур с Махачкалы. А тут, судя по статье, Калужские. Подумываю на свою поставить эур, вопрос теперь чьего производства лучше)

В статье точно Калужский. Я такой поменял. И реально он ошибку не показывал на сканере.

Вместо резинки пластинки алюмооксидной керамики. Выровнять уровень медными пластинками. Одина большая пластина сверху. Но тогда ЭУР ломаться не будет. А это значит, что работы тоже не будет.

Это скорее всего не недоработка, а запрограммированное устаревание. Сейчас не делают то, что будет работать десятилетиями, иначе продавать нечего будет. Частое явление, когда намеренно нарушают тепловой режим элементов. Например электролитический конденсатор поставят рядом с каким-нибудь радиатором. Электролит умер — плата не работает. Деталь вроде 2 копейки стоит, но у нас же надо еще найти того, кто не просто пальцы гнет, а реально разбирается. А такие зная себе цену запросто могут зарядить треть или половину стоимости устройства за ремонт. Человек подумает, подумает, да и решит, что лучше купить новое. В свое время столкнулся с подобным в БП ATX на 1кВт c APFC. Плата спроектирована под 2 электролита после диодного моста, но стоял только один, к тому же на 220мкФ 400В, когда APFC держит 390В. В общем работало все с новья на пике возможного. Естественно он высох от такой работы крайне быстро, выбил ШИМ, транзистор APFC, варистор и предохранитель. За ремонт никто особо браться не хотел и заряжали только за работу пол стоимости БП :). Имея базовые знания пришлось разбираться более углубленно. Поменял сгоревшее, у китайцев купил электролит EPCOS на 470 мкФ (кое как нашел по размерам платы БП) и добавил второй недостающий электролит на 100мкФ. Года 4 уже прошло, БП шпарит целыми днями без нареканий.

Читайте также  Антифриз в цилиндре двигателя причины

Варистор на входе горит от повышенного входного напряжения. Он и тянет предохранитель. Скачок напряжения на входе был.

Спорить не буду, я уже не помню деталей. На тот момент разобрался в причинно-следственных связях, был виноват конденсатор, из-за чего APFC шпарил в постоянку, пока не сгорели ШИМ и транзистор. Каким именно образом улетел варистор я не помню. Вроде тогда списал так же на перегруз из-за APFC. Конденсатор промерял тестером, остаточная емкость была что-то около 1мкФ. Сгорело все это в моем присутствие, сначала пошел дым и некоторое время все работало, потом потухло. Скачков в сети визуально не было.

Интересно у меня кокрас лежит электро уселитель не рабочий.

Термопаста и алюминиевый радиатор или медный, а закрепить уже не проблема или вообще как на ноутах, тепловые трубки использовать

Ремонт эур гранта отключается при повороте до упора

Лада Гранта 2012, 92 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Лада Гранта, 2019

Лада Гранта, 2019

Лада Гранта, 2016

Лада Гранта, 2018

Артикул

Стандартный Электроусилитель руля ВАЗ 1118 (Калина), Гранта, Datsun On-Do (Mi-Do), Приора 11186-3450008-02, 1117-3450008-02

Производитель: Автоэлектроника г. Калуга, Россия

Цена 20500 рублей

Смотрите также

Комментарии 40

У меня была такая проблема. Переодически перестал работать ЭУР. Диагностика ошибок не показывает. Я 2 раза менял дачик скорости. В первый раз купил на рынке, сказал на гранту нужен датчик скорости. Номера не сверил со старым, в итоге после замены ничего не изменилось. Спидометр работает, а ЭУР через раз. После купил точно такой же дачик сверив номера. Все работает.

У меня такая проблема, отключается ЭУР при включений кондея на холостом ходу, при движений обратно включается! Грешу на генератор только на что обратить внимание?

Я год ездил с такой проблемой, официалы отрицали проблему и говорили, что все нормально. Проблема решилась случайным образом при замене колодок, при включеном зажигании выкрутил руль до конца в одну и другую сторону. Возможно задели какой-то датчик, но в колодках нет ни датчиков, ни контактов. Надеюсь кому-то поможет.

вот у меня на приоре вот такая проблема .Короче выхожу на работу, сажусь в машину завожу ее, прогреваю, начинаю трогаться и отключается ЭУР и только к концу вечера он у меня вроде не прирабатывается.Решил проверить зарядку и вот что получилось:при заведенном двигателе 13.9,с печкой 13.7,с габаритами и печкой 13.5,с ближ .светом и с печкой и габаритами 13.3 и все вместе и дальний вообще 13,я вот думаю что эур из-за этого и отключается, так как ему не хватает питание, думаю что то у меня с генератором, подскажите кто знает.

Мне кажется врят ли. Реле слева под рулем щелкает?

что там за реле какое именно?

Думаю, что нет. Посмотри предохранитель, и разъемы ВСЕ!

Я езжу на лада гранта. Всем привет. Была такая же беда. Мигал значок и щелкало реле К4 (замка зажигания) на поворотах, на кочках. Перешерстил все менял датчик скорости не помогло, разобрал рулевую колонку провода разъемы норм. Машине 4 года почти. Проблему решил тем что зачистил контакты на аккумуляторе и клемму массы на термостате, плюсовую клемму на стартере. Теперь все отлично. Думаю кому поможет.

У меня проблема точь в точь. Надо тоже попробовать зачистить всё. Только масса на термостате причём?

Не термостате. На стартере разьем папа-мама вот их почисти. Это провод от замка зажигания при плохом контакте щелкает реле замка зажигания и поэтому загорается электро усилитель. А термостате просто масса. Окисленные клеммы хорошо чистит нашатырь.

У меня два ЭУРа у одного неисправен датчик момента то есть он сам отключается а у второго походу механическая проблема, не большой люфт на руле.Из двух можно один собрать?

Я решил у себя эту проблему! www.drive2.ru/l/8034274/

У меня были такие признаки лифтбеке, поменял датчик скорости и все огонь

Скажи, а спидометр работал при этом (до замены датчика скорости, но с глюками эур)?

Причины отказа ЭУР «Калины»

В момент поворота ключа зажигания происходит самодиагностика системы: если в ней обнаруживается неисправность, на приборной панели загорается сигнал: желтый или красный. В первом случае эксплуатация допускается, во втором – нет. Причины неполадки:

  • выход из строя скоростного датчика;
  • малая (

Электроусилитель руля для современных автомобилей уже стал их неотъемлемой частью. На российском рынке он впервые был установлен на автомобиле лада «Калина» (ВАЗ 1118). Электроусилитель добавил как много положительных эмоций, так и немало отрицательных. Поломка данного узла встречаются довольно часто на первых образцах. Не исключением стал и наш сегодняшний гость — автомобиль семейства лада «Калина» (Рис.1).

Ситуация довольно типичная: клиент жалуется, что иногда отключается электроусилитель и загорается контрольная лампа электроусилителя руля , но после того, как проедешь по какой-нибудь ямке или рельсам, то электромеханический усилитель руля (ЭМУР или ЭУР) возобновляет свою работоспособность.

Такая ситуация сильно напрягает, ведь автомобилем пользуется не только хозяин, но и его жена. Женщине намного проблематичней повернуть руль без электроусилителя.

Запускаем автомобиль, и действительно загорается значок неисправности электроусилителя и крутить руль становится довольно тяжело. Нужно обязательно разобраться с данной неисправностью.

Подключаем диагностический сканер и соединяемся с блоком управления ЭМУР.

На экране монитора видим следующую ошибку: С1044 — неверная последовательность датчика положения ротора. Что за датчик положения ротора, и где он находится?

Отвлечёмся ненадолго от нашей неисправности и коснёмся немного теории. Разберёмся в устройстве ЭМУР, и из каких основных частей он состоит. Рассмотрим все его части отдельно.

Конструкция ЭМУР Калина 11186-3450008-00

  1. Вал рулевого управления
  2. Электромотор
  3. Электронный блок управления
  4. Датчик крутящего момента
  5. Датчик положения ротора

Снимаем ЭМУР. На шильдике (Рис.7) имеется артикул 11186-3450008-00 производства Авиаагрегат г. Махачкала.

Снимаем рулевое колесо, подрулевые переключатели и замок зажигания. Чтобы добраться до датчика крутящего момента, нужно сначала снять электромотор. Откручиваем кронштейн на 4х болтах, карданчик, стопорную гайку и 3 болта крепления электромотора.

Вот что у нас получилось (Рис.12)

Далее вытаскиваем вал.

Достаём обмотку датчик крутящего момента (Рис.17), предварительно отпаяв провода от платы (Рис.16).

Конструкция индуктивного датчика крутящего момента.

Индуктивный датчик состоит из двух концентрических цилиндров с отверстиями (слоты перфорации), которые закреплены на валу и вращаются вместе с ним. И двух концентрических катушек с первичной и вторичной обмотками, неподвижно вставленных в корпус ЭМУР. Не будем вдаваться в различную терминологию, а скажем проще: на первичную обмотку подаётся переменный ток с частотой 20 кГц, и если мы прикладываем усилие к валу (то есть начинаем вращать руль), то на вторичной обмотке возникает напряжение «+» или «-» в зависимости от направления вращения, а величина этого напряжения прямо пропорциональна приложенному моменту (усилию). Тем самым электронный блок управления (ЭБУ) определяет с какой силой Вы вращаете руль в ту или другую сторону.

Метки: электро-усилитель руля

Комментарии 29

А шестерня и чек почему горят?

Вопрос: Зачем Автомат переделывать в механику?

Ответ:Дело было вечером-делать было нечего… Нормальный чел этого не стал бы делать Интересно? Почитай мой БЖ…Там от А до Я написана вся причина