Киа спектра троит двигатель причины

Spectra — сложный вопрос

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Spectra — сложный вопрос

    Вопрос действительно сложный, и никто ничего не может сказать толком по этому поводу. Может быть тут есть настоящие специалисты, которые сталкивались с похожим.

    Взял БУ спектру 2008 года после 2 хозяев, если верить легенде — первый накатал около 35 000, второй около 10 000.
    Видимо эти косяки их и достали.

    В двух словах: движок работает как вздумается ему. Не зависит не от погоды, времени суток, фаз луны.

    Первый исправленый косяк — на Лукойловском 95 бензине жутко тупила на низах. При чем могла то резко набрать обороты с 800, то тупить аж до 2500, а потом выстреливать. Кататься так было опасно, нашел решение на форуме по Спектрам — перепрошивка.

    Залили прошивку какую-то, и о чудо — на газ стала всегда реагировать сразу! Радости не было границ — первые 50 — 100 км. Потом начались дергания, при сбросе газа — клевки, при наборе дергания. Свечипровода поменял — пофигу.

    Думаю скатаюсь к официалам — чуваки должны шарить, раз по 1000 за час берут. 2 часа ковыряли что-то там, итог — все нормально, тачка работает как с завода — косяков не нашли, с тебя 2500.

    Поехал домой, на следующий день завожу — хлопки в глушак при наборе газа на низах, машина — вообще не едет, аж глохнет! Я в трансе кое как ее разкочегарил, доехал до заправки (мало бензина оставалось). Ну думаю, ща заправлюсь и поеду ругаться. Заправился — и все прошло, вроде и поехала как раньше. Потом эти состояния стали друг друга сменять. То едет нормально, то дергается как параличная и пуляет в глушак.

    Случайно роясь по форумам нашел — скинь клемму, все пройдет. Скинул, прошло — тачка работает просто отпадно. первые 50 километров. Так ездил долго, скидывал клемму когда уж совсем вымораживать начинала.

    В Ростове нашел прошивальщика, он сказал первый раз такое видит — ведь по идее после адаптации должна лучше работать, а у меня наоборот. Залил знаменитую прошивку от Паулюса. Я выехал — особо разницы не ощутил — работает хорошо, после 50 км стала чуть хуже, но не настолько уж как было раньше, короче нормальная прошивка оказалась. С тех пор клемму скидывать перестал.

    Из необычных симптомов осталось только вибрация жуткая по кузову, и тупление порой. При чем зависимость прослеживается — усилилась вибрация, значит будет тупить. При чем чем сильнее вибрация тем:
    Хуже набор скорости (оборотов)
    Шумнее работает глушак
    При сбросе газа резче тормозит двигателем
    При переключении дергания (особенно с 1 на 2)

    Долго мучался со всем этим, сменил заправку на которой эти симптомы выражались заметно меньше. Но вибрация и подтупливание остались.

    Нашел что катушка искрит и пробивает на корпус движка, поменял. Новая тоже искрит но на много меньше (говорят так у всех, а я думаю не должно быть в движке искр никаких)

    Удалось уменьшить вибрацию уменьшив зазор на свечах до 0.8 мм, Экзист и знаменитая книжка по ремонту рекомендуют зазор 1.1, хотя на сайте NGK именно 0.8 свечи под нее.

    Итог сейчас:
    Авто работает как будто в двух режимах

    1 — как надо
    При переключении передач движок сам сглаживает косяки не точного попадания в нужные обороты, от этого практически нет дерганий не на разгон, ни на сброс газа.
    Вибрация минимальна, и чувствуется легким равномерным зудом на руле и ручке КПП.
    Разгон отличный, реакция на педаль газа смягченная, но шустрая.
    Движок работает тихо

    2 — полный атас
    Едешь на 2 передаче где-то 20, бросаешь газ, и как будто тормоза нажал.
    При переключении обороты падают до холостых, передача, отпускание сцепления — и дергалки.
    Вибрация сильно ощутима на руле и ручке коробки, при чем неравномерная, более сильные толчки через неравномерные промежутки.
    Разгон заметно хуже.
    Движок работает как у трактора

    Между этими состояниями тачка меняет свой характер обычно на холостых когда долго поработает (в пробке к примеру когда стоишь), одно точно скажу — с утра всегда состояние 2, грею всегда до падения оборотов до холостых. Если так поехать — будет целый день колбасить, но(!) если заглушить минут на 20-30, может все поменяться! Тачка просто зашепчет, станет работать почти идеально.

    Заправка одна и та же, 95 бензин, сопротивление свечей и проводов в норме, провода не пробивают, катушки искрят на свое крепление, напряжение с генератора в норме, топливные фильтры поменяны, форсунки мыты.

    Если бы что-то было сломано, оно было бы сломано всегда. И тачка тупила бы всегда.
    Но раз она может работать хорошо (сегодня такой день ура! я кайфую), значит ничего не сломано.
    Тогда в чем может быть дело? Вечером заведусь и поеду с работы — ведь зараза опять глючить начнет.

    Kia Spectra. Основные причины троения двигателя

    Kia Spectra. Основные причины троения двигателя

    — Неправильно установлен момент зажигания.
    — Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
    — Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
    — Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
    — Неисправность установленного конденсатора.
    — Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
    — Появление прогара одного из поршня, клапана.
    — Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
    — Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
    — Большая степень износа рокера.
    — Пробой установленной прокладки ГБЦ.
    — Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
    — При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
    — Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
    — Засорение воздушного фильтра.
    — Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
    — Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

    Троение двигателя — определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.
    Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

    Почему мотор начинает троить

    Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.

    Основные неисправности, в результате чего двигатель троит:
    -подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
    -подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
    -неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
    -износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;

    Читайте также  Бензогенератор не выдает нужного напряжения причины

    Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
    На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

    Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

    Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.
    В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
    Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.
    Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
    Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
    Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.
    Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

    Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

    Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.
    Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.
    Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
    Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.
    В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

    Троение по цилиндрам: неисправна система питания

    Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:
    -давление топлива;
    -подсос воздуха;

    Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.
    Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.
    Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
    Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.
    Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

    Снижение компрессии в цилиндрах

    Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.
    В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

    Форум автомобильных диагностов Autodata.ru

    Диагностика и ремонт автомобилей » ТЕХНИЧЕСКИЕ АРХИВЫ форума » АРХИВ (2004 – 2014): автомобили из Японии, Кореи, Китая » Kia Spectra плохо набирает обороты

    Kia Spectra плохо набирает обороты

    Kia Spectra плохо набирает обороты

    Откуда: Чебоксары
    Всего сообщений: 123
    Ссылка

    Участник форума
    Парадизов Николай Львович, Москва

    Откуда: Москва
    Всего сообщений: 631
    Ссылка

    Откуда: Южный. Барнаул. Алтайский край
    Всего сообщений: 494
    Ссылка

    Читайте также  Причины увода автомобиля в сторону при движении

    Вот уже в течении нескольких дней пытаюсь разобраться с такой же проблемой на автомобиле Мазда Капелла 2000г Двигатель FS 2л DOHC, c MAF.

    Всё это я тоже сделал, и такие же признаки неисправности.

    Могу добавить следущее:
    Проверил зажигание — в норме.
    Измерил фазы газораспределени с помощью датчика давления в цилиндре и датчика вакуума на впуске, сравнил с исправной машиной с таким же двигателем — всё в норме, отличий от исправной машины не увидел.

    Можно попробовать отсоединить катализатор и посмотреть как будет набирать обороты без сопротивления выхлопу.
    В моём случае это не помогло — улучшения не было.
    Если на автомобиле стоит автоматическая коробка, то неисправность можно «измерить» с помощью режима «Стоп-тест». На исправном автомобиле «Стоп тест» должен быть примерно при 2000об.
    В моём случае 1500об, — это плохо.
    Посмотрите, какие обороты у Вас.

    В моём случае кодов неисправностей нет никаких. Но неисправность присутсвует очень явно. Давайте попробуем сообща разобраться в этом.

    Общество автодиагностов

    Гаджиев Арид Омарович

    Откуда: Москва
    Всего сообщений: 2310
    Ссылка

    на КIA у нас как-то механики попутали метки ГРМ — там вроде на шкивах распердвалов есть метки I и E

    а на FS часто пробивает наконечники проводов.

    Откуда: Южный. Барнаул. Алтайский край
    Всего сообщений: 494
    Ссылка

    Обычно при пробивании проводов, при резком-быстром нажатии на педаль газа, ощущается подтраивание двигателя при начале набора оборотов. А в моём случае двигатель набирает обороты без подтраивания, ровно, но вяловато.

    В движении с места, при надавливании педали газа резко до пола имеем следущую реакцию:
    примерно до 2000-3000 очень вялый разгон, если подъехать к бордюру или кирпичу и попытаться его переехать, то может ничего не получиться, обороты остановятся на 1500 и машина будет стоять. Двигатель при этом не троит. То-же самое и придвижении назад.
    Коробка — автоматическая. Трогается как и положено с первой передачи, и затем 2я, 3я, 4я — как положено.

    После 3000 об (если по прямой на трассе ) и до красной шкалы тахометра машина начинает ехать нормально. Турбины на машине нет и не предусмотренно.

    По словам клиента машина изначально была нормальная, легко уходила с перекрёска. Неисправность ( тупость двигателя) увеличивалась постепенно примерно в течении полугода. Также по его словам увеличиля расход топлива.

    Добавлю ещё:
    На свечах, на всех четырех, видна сажа, как будто смесь богатая. Все свечи по внешнему виду — в одинаковом состоянии.
    Сигнал на лямбда датчике нормальный. В процессе поиска неисправности ставили другой Лямбда датчик.
    Также с другой машины (с таким же двигателем и нормально работающей), переставляли MAF (датчик расхода-потока воздуха)
    Результата нет.

    Участник форума
    Дунайцев Александр Альбертович

    Откуда: г.Выборг,Ленинградская обл.
    Всего сообщений: 1608
    Ссылка


    Откуда: Краснодар
    Всего сообщений: 4795
    Ссылка

    Откуда: Южный. Барнаул. Алтайский край
    Всего сообщений: 494
    Ссылка

    По FS:
    По давлению топлива:
    Давление сам не мерял, но этой машиной-проблемой уже занимались в другой мастерской и со слов клиента — меряли давление топлива, сказали в норме.
    А я проверял следущее:
    — смотрели обратку — при перегазовках и при стоп-тесте течёт великолепно и не уменьшается; — значит насос давит хорошо и сетка не засорена.
    — пробовал зажимать обратку пассатижами — обороты набирает по прежнему плохо; — значит дело не в регуляторе давления топлива.
    — ведь на оборотах больше 2000-3000об машина начинает ехать нормально, значит на больших оборотах топлива хватает.
    — сажа на свечах, слегка поддымливает при перегазовке и увеличенный ( со слов клиента) расход топлива; — тоже говорят что топлива по видимому хватает.

    По катализатору:
    — катализатор удалён задолго до нас.
    — пробовали разсоединять выхлопную систему м-ду выпускным коллектором и катализатором; — машина громко рычит, но по прежнему результата нет.
    — и, повторюсь, на больших оборотах ведь едет нормально!?

    По датчику детонации:
    — смотрели осциллографом на контактах компьютера. Постоянная составляющая 1,5в, при постукивании по мотору и при наборе оборотов виден сигнал детонации

    0,5-1,0в, прозвонили от компьютера по массе — 250кОм. Все эти параметры сравнили с исправным автомобилем, — отклонений нет.

    Датчик температуры проверили на холодную 2,9в, на горячу 0,6в
    Система рециркуляции газов — двигали шток вручную. При задвигании привода РОГ — машина глохнет.
    Система измененич геометрии впускного коллектора — двигали шток вручную. При перемещении привода — ни на холостых оборотах, ни при перегазовке, ни при стоп-тесте изменений в работе мотора нет. Хотя м.быть изменения должны быть?

    Участник форума
    Давидчук Евгений Александрович

    Откуда: Одесса
    Всего сообщений: 1183
    Ссылка

    Устраняем проблемы с пуском двигателя Спектры

    Первый автомобиль Киа Спектра вышел с конвейера в начале века. Он пережил несколько модификаций кузова: пятидверный хэтчбек, четырехдверный седан. Комплектуется автомобиль надежными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра в зависимости от страны поставки и производства. На машинах ижевской сборки стоят бензиновые движки DOHC 1,6L 100 л.с. Мотор надежный, экономичный. Однако, встречаются неисправности, когда не заводится Спектра.

    Мотор Спектры хоть и надежен, но и его не обходят стороной проблемы с пуском. Хотя, чаще всего, дело не в нем.

    Причины отказа запуска двигателя Спектры

    Рассмотрим наиболее вероятные ситуации.

    Стартер не крутит. При запуске двигателя отсутствует характерный щелчок.

    При такой реакции на поворот ключа зажигания возможны следующие причины:

    • Значительный разряд аккумуляторной батареи вследствие износа, утечки тока;
    • повреждение электропроводки;
    • отказ предохранителей по цепям запуска, реле;
    • неисправность по цепям питания, массы;
    • поломка стартера.

    В первую очередь следует проверить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. Для стабильного запуска оно должно быть в пределах от 10,8 до 12, 8 Вольта. Если напряжение меньше 10 Вольт, АКБ нужно зарядить. В качестве экстренной меры может помочь запуск двигателя методом «прикуривания» от другого автомобиля.

    В 90% случаев проблемы со стартом двигателя Спектры связаны именно с низким зарядом аккумулятора

    На втором этапе необходимо проверить «массу» на двигателе Киа Спектра, кузове. В результате процессов коррозии она может иметь плохой контакт, который нарушает цепь старта. Можно установить дополнительный временный толстый медный проводник сечением не менее 16 кв.мм. между металлической частью двигателя (ухом подвески) и минусовой клеммой аккумулятора.

    На заключительном этапе контроля следует попробовать принудительно запустить стартер. Для этого необходимо поставить рычаг МКПП на нейтралку, активировать стояночный тормоз, включить зажигание. Далее с помощью зачищенного изолированного провода соединить плюсовую клемму АКБ с тонким проводом, подходящим к клемме втягивающего реле стартера (по толстому проводнику толщиной в полпальца поступает силовое напряжение). В момент контакта управляющего напряжения стартер должен вращать коленвал. Если такого не происходит, стартер неисправен, его необходимо снимать и ремонтировать.

    Во время старта силового агрегата он щелкает.

    Если стартер щелкает, цепи управления исправны. Возможны две причины неисправности: поломка стартера и низкое напряжение АКБ, недостаточное для обеспечения надежных контактов пятаков. В момент старта напряжение должно падать, но не ниже уровня 9 Вольт. Если в результате измерения значение будет ниже, аккумулятор следует подзарядить.

    В том случае, когда аккумуляторная батарея заряжена хорошо, виноват стартер. Его следует демонтировать, разобрать, проверить состояние узлов:

    • Вилки;
    • втягивающего реле;
    • контактных пятаков;
    • втулок;
    • щеток.

    В случае их значительного износа или повреждения, необходимо выполнить замену.

    Предупреждение: во время демонтажа стартера следует снять клеммы с аккумуляторной батареи во избежание короткого замыкания.

    Во время запуска двигателя гаснут приборы на панели или наблюдается «цветомузыка».

    «Цветомузыкой» автоэлектрики называют хаотичное мигание индикаторных ламп на приборной панели. Она является признаком плохой «массы». Под «массой» подразумевается контакт минусовой клеммы с кузовом автомобиля и кузова авто с двигателем. После 5-7 лет эксплуатации Киа Спектра контакт в результате взаимодействия с соленым покрытием российских автодорог корродирует, разрушается. Нарушается электрический контакт, который приводит к сбоям работы электрооборудования. Необходимо проверить качество всех контактов и соединений по минусовой шине. Также необходимо почистить клеммы АКБ, особенно, если на них имеются следы коррозии.

    Читайте также  Автомагнитола включается и сразу выключается причина

    На панели есть специальные индикаторы, которые могут сигнализировать о низком заряде АКБ и других неисправностях электрооборудования

    Автомобиль не заводится в мороз

    Это частая причина отказа запуска Киа Спектра. Дело в том, при минусовых температурах наблюдаются следующие отрицательные факторы:

    • Свечи зажигания покрываются конденсатом, их искрообразование ухудшается, может вообще отсутствовать;
    • увеличивается вязкость масла, оно плохо распределяется по узлам двигателя, что приводит к возрастанию нагрузки во время старта;
    • уменьшается компрессия в цилиндрах;
    • электролит в АКБ теряет плотность, соответственно, емкость и пусковой ток.

    В качестве экстренной помощи можно использовать спрей типа «быстрый запуск», в состав которого входит легковоспламеняющийся эфир. Слишком часто такое средство использовать не стоит, иначе мотор может «привыкнуть» к нему.

    Двигатель при запуске схватывает, работает неровно и глохнет

    Причинами такой неисправности могут быть:

    • Значительный износ свечей;
    • наличие подсоса в системе впуска;
    • неработоспособность датчика массового расхода воздуха;
    • отказ регулятора холостого хода;
    • сбои в работе системы зажигания;
    • неправильная работа бензонасоса, недостаточная производительность;
    • засорение воздушного и топливного фильтра;
    • некорректная работа форсунок и др.

    В этом случае последовательно перебирать все возможные причины, по которым плохо заводится Спектра, нерационально. Необходимо предварительно выполнить компьютерную диагностику двигателя. Следует знать, что простейшие автомобильные универсальные сканеры плохо диагностируют двигатели Киа, им нельзя доверять на 100%. Лучше воспользоваться услугами профессионального автоэлектрика, и выполнить диагностику на дилерском сканере. Сканер типа Сканматик-2 стоит от 15.000 рублей, приобретать его в личное пользование нерентабельно. В крайнем случае, подойдет простейший ELM327 с программой Cascade 0.9.4 или аналогичной. ELM327 плохо диагностирует движки Спектра до 2005 года выпуска.

    Двигатель стабильно заводится, работает несколько секунд и глохнет

    Одновременно с такой неисправностью на приборной панели может появиться мигание индикаторной лампочки, сообщение на цифровой панели. Обычно причиной стабильного старта и остановки силового агрегата является сбой в работе штатных и нештатных иммобилайзеров, охранных устройств. Такое может произойти в результате полного разряда после длительной стоянки Киа Спектра, несанкционированной попытки проникновения, взлома, угона транспортного средства. Самостоятельно устранить такую неисправность сложно. Можно попробовать произвести запуск двигателя запасным ключом, сбросить настройки автосигнализации на заводские.

    Последовательность устранения неисправностей

    Учитывая, что возможных причин отказа запуска двигателя Киа Спектра множество, во время устранения неисправности следует руководствоваться единым алгоритмом поиска. Только в этом случае положительный результат может быть достигнут в наименьшие сроки.

    • Проверить остаточное напряжение на аккумуляторной батарее. Если оно менее 10,5 вольт, следует дозарядить АКБ.
    • Проверить все предохранители. Если есть перегоревшие, поменять их. Лучше предварительно изучить схему расположения предохранителей. В таком случае можно контролировать только те элементы, которые отвечают за системы силового агрегата. При этом уменьшится время проверки. Также нужно проконтролировать реле, нет ли среди них подгоревших, оплавленных. Основные реле, отвечающие за запуск: главное, бензонасоса, стартера.

    Все реле на всякий случай можно пошевелить в разъеме, возможно, нарушен контакт.

    1. Если не срабатывает стартер, попробовать его запустить, подав напряжение с положительной клеммы АКБ на контакт втягивающего реле (тонкий провод, идущий к стартеру). МКПП в этом случае обязательно переключить на нейтральное положение.
    2. Если стартер вращает коленвал, проконтролируйте состояние свечей зажигания. Свечи, покрытые нагаром, с разрушенным электродом, залитые, следует заменить. В крайнем случае, их можно почистить и прокалить. Также необходимо проверить наличие искры на всех цилиндрах. Это можно сделать при помощи контрольной свечи.
    3. Проконтролировать работоспособность бензонасоса. Для этого следует подать 12 Вольт на предохранитель по цепи питания бензонасоса. Должен быть слышен характерный звук в районе заднего сиденья. Можно проверить поступление бензина, отсоединив топливопровод (обязательно на его выход необходимо подставить пустую емкость).
    4. Если предыдущие меры не принесли результат, следует выполнить компьютерную диагностику. Без нее дальнейший поиск происходит вслепую. Можно попробовать временно отключить ДМРВ, почистить заслонку, впрыснуть «быстрый запуск».

    Вернуться к оглавлению

    Общие рекомендации

    При проверке свечей зажигания, топливной системы, бензонасоса требуется соблюдать меры пожарной безопасности. Не следует полностью разряжать аккумуляторную батарею бесполезными попытками запуска. Она может пригодиться во время эвакуации авто. Перед очередной попыткой старта необходимо проверить включение стояночного тормоза и рычага МКПП в нейтральное положение.

    Киа спектра троит двигатель причины

    Рейтинг: 5 456
    Репутация: +16

    Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 59 раз

    Kia Spectra 2007 жрет бензин и масло((помогите.

    Сообщение Дми » 18 окт 2013, 04:17

    Сообщения: 1919 Зарегистрирован: 06 апр 2010, 00:00 Авто: AMG 500

    Рейтинг: 5 166
    Репутация: +24

    Благодарил (а): 28 раз Поблагодарили: 15 раз

    Сообщение GoodSpeed » 18 окт 2013, 06:35

    Рейтинг: 8 892
    Репутация: +22

    Благодарил (а): 76 раз Поблагодарили: 53 раза

    Сообщение МашинаНеЕдет » 18 окт 2013, 08:40

    Сообщения: 344 Зарегистрирован: 11 дек 2010, 00:00 Стаж: с 2005 года Авто: Hyndai J4 :
    Награды: 1

    Рейтинг: 444
    Репутация: 0

    Поблагодарили: 2 раза

    Сообщение qu72 » 18 окт 2013, 08:49

    Сообщения: 369 Зарегистрирован: 15 сен 2010, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2007 Авто: пока без авто

    Рейтинг: 379
    Репутация: 0

    Благодарил (а): 1 раз

    Сообщение vano_72 » 18 окт 2013, 08:57

    Сообщения: 366 Зарегистрирован: 14 янв 2009, 00:00 Откуда: Tyumen-city Стаж: 2007.03.21 Авто: хенда соната 2L :
    Награды: 1

    Рейтинг: 486
    Репутация: 0

    Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 1 раз

    Сообщение бабай » 18 окт 2013, 08:59

    Сообщения: 3366 Зарегистрирован: 28 июн 2007, 00:00 Откуда: из от туда Стаж: с 2016 года Авто: ступа с метлой :
    Награды: 1

    Рейтинг: 7 616
    Репутация: +24

    Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 37 раз

    Сообщение gorodovoy » 18 окт 2013, 09:07

    Мне кажется это называется — РЕКОЙ ЛЬЕТСЯ , да даже не рекой , а океном каким то. ЦУНАМИ ПРОСТО нериальное из МАСЛА там у вас.

    Это ж че там у вас за дыра то в моторе, что оно литрами куда то вытекает.

    Сообщения: 1038 Зарегистрирован: 06 мар 2006, 00:00 Откуда: Тобольский тракт п.ЯР Стаж: с 10 лет Авто: Cerato, Outlander :
    Награды: 1

    Рейтинг: 2 738
    Репутация: +8

    Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 18 раз

    Сообщение dendemon » 18 окт 2013, 09:46

    у меня спектра 2008 года с пробегом 75 тыс, расход да, великоват 10 в городе и 7 на трассе, масло воочпе не ест.

    Автор, если ты заливаешь столько масла, дак не учто не видно куда оно уходит, оно не может просто взять и испариться, скорее всего у тебя через прокладку выдавливает, поменяй ее, цена ей 100р