Как снять прикипевшее колесо с машины?

5 способов снять прикипевшее колесо со ступицы

Далеко не все водители знают, что стоит делать с прикипевшим колесом, которое так просто не отсоединить от ступицы.

Как показывает практика, существует несколько проверенных способов, благодаря которым можно попробовать справиться с задачей и снять прикипевшее колесо со ступицы.

Народный вариант. Данный вариант является самым доступным для всех без исключения автомобилистов. Так, нужно просто попробовать расшатать колесо со ступицей. Для того, чтобы выполнить этот способ, нужно прежде всего поднять машину на домкрат и убедиться в том, что она надежно на нем держится.

Расшатывать нужно постепенно, плавно наращивая темпы выполнения работы. Это позволит без резких движений отсоединить колесо, а, соответственно, добиться главной цели. Перед тем, как приступить к выполнению процедуры, нужно проверить, все ли гайки откручены и убедиться в том, что колесо больше ничего не удерживает.

Смазка. Для того, чтобы снять прикипевшее колесо со ступицы, можно попробовать использовать смазку. В багажном отделении каждого ответственного водителя всегда должен находиться баллончик с составом WD-40. Он может выручать в различных ситуациях, в том числе и в данном случае.

Смазав колесо и ступицу, нужно подождать определенное время, а потом пробовать раскачивать колесо, используя силу рук или ног, а также разные вспомогательные элементы. Уайт-спирит, составляющий основу средства, проникает внутрь слоя ржавчины и разъедает его.

Минеральное масло, также входящее в состав средства, действует как смазка для трущихся деталей. Жалеть средство в данной ситуации не стоит, так как чем больше будет залито, тем лучший результат может быть достигнут.

WD-40, кстати, поможет с неповорачивающимся ключом ручки двери и во всех других случаях прикипания деталей друг к другу. Средство также обеспечивает защиту поверхности металла от воды. Применяйте его во всех местах, где детали должны двигаться относительно друг друга или разъединяться, например, для резьбовых соединений.

Деревянный брусок можно использовать для отсоединения колеса, простукивая сквозь него колесо и ступицу для того, чтобы они постепенно отсоединялись друг от друга. Зачастую такой способ позволяет избавиться от проблемы и достичь желаемого результата, правда на ступице и колесе могут оставаться следы от ударов, поэтому наносить их нужно как можно аккуратнее.

Поворот колес на месте. Аккуратное проворачивание колес на месте также может помочь решить проблему, хотя как показывает практика, далеко не всегда. В случае если колесо слишком плотно прикипело, то такой способ вряд ли поможет водителю, но тем не менее попробовать его действительно можно, хотя бы как один из вариантов для достижения цели.

Езда на месте считается самым радикальным и далеко не самым безопасным способом достижения цели. Как показывает практика, выполнять такие действия нужно крайне осторожно. Любое неверное движение водителя может привести к возникновению других более серьезных и дорогостоящих поломок, исправить которые самостоятельно, не всегда возможно.

Заключение. Если колесо прикипело к ступице водители могут воспользоваться одним из советов и аккуратно попробовать его снять. Но нужно помнить, что все элементы машины взаимосвязаны, поэтому неосторожность водителя часто становится причиной возникновения еще более серьезных поломок, которых лучше избегать.

Как снять прикипевшее колесо

    165 0 133k

Чаще всего прикипание колесного диска к ступице, тормозному диску или барабану – следствие ошибок при его установке. Проблема усугубляется при редкой смене колес и движении по дорогам, покрытым реагентами. Образующийся между посадочными поверхностями слой окислов «склеивает» их, усложняя демонтаж.

В этой статье мы расскажем, что делать, чтобы диск не прикипел к ступице, как снять прикипевшее колесо с машины, разберем наиболее действенные методы демонтажа и частые ошибки.

Действенные методы для демонтажа закисшего колеса

Способ снятия диска колеса, который прикипел к ступице, напрямую зависит от конкретной ситуации и характера проблемы. Если трудности возникли на этапе срыва крепежа, важно правильно открутить его, не повредив резьбу и не сорвав головки. При отделения диска, который прикипел к ступице, нужно исключить риск повреждения колеса. Ниже в таблице приведены советы, как снять прикипевшее колесо со ступицы и барабана, как ослабить заклинившие колесные болты и гайки, а также описаны способы, которые применять не следует.

Снятие прикипевшего колеса на автомобиле: проблемы и способы решения

Использование упора для избежания поломки ключа

Как открутить закисший болт, простое решение: видео

В следующем разделе рассмотрим все рабочие способы демонтажа прикипевшего диска со ступицы автомобиля.

Как снять прикипевшее колесо со ступицы

Существует больше десятка проверенных способов, как снять прикипевшее колесо с машины. Некоторые из них доступны в полевых условиях, так как для них нужен лишь домкрат, баллонный ключ и проникающая смазка, другие же подходят только для применения в гараже, так как нуждаются в более сложном инструменте и требуют доступа к электросети.

Прикипело колесо – как снять диск со ступицы?

Рабочие способы, как снять прикипевшее колесо на автомобиле, перечислены ниже в порядке возрастания сложности или требований к снаряжению.

Первое, что нужно сделать для демонтажа прикипевшего крепежа и колеса со ступицы любым способом – обработать места контакта проникающей смазкой и выждать 5–10 минут. Состав растворяет ржавчину и отложения, после чего диск будет сниматься, а гайки и болты откручиваться намного легче.

  1. Удары по колесу. Машину следует надежно зафиксировать на домкрате (желательно также подставить упор, пенек или хотя бы положить запаску на случай соскакивания авто), после чего несколько раз ударить ногой по шине в разных точках.
  2. Рулежка на месте. Относительно простой способ, как снять прикипевшее переднее колесо – установить авто на твердое покрытие, открутить болты или гайки на 2–3 оборота и покрутить руль в стороны.

Снятие колеса отжимом барабана

Снятие колеса съемником с винтовой тягой

Самодельное приспособление для снятия прикипевшего колеса: видео

Если колесо намертво прикипело к ступице и снять его вышеописанными методами не получается, можно применить радикальный способ демонтажа вместе со ступицей. Он также поможет, если болты или шпильки сорваны. Ведь в таком случае всё равно приходится снимать ступицу либо барабан для замены или удаления остатков крепежа.

На многих легковых и грузовых автомобилях ступицу можно снять вместе с колесом. Обычно для этого нужно выкрутить центральную гайку, снять привод и открутить болты крепления ступицы к подвеске. На уже снятом колесе выдавить прикипевшую ступицу можно, например, гидравлическим прессом, используя подходящую оправку для нажатия на центр.

Что делать, чтобы колесо не прикипело

Основной причина прикипания колеса к ступицам – коррозия металла. Образующийся на сопрягаемых поверхностях оксидный слой выступает в роли уплотнителя и связующего вещества. Сочетание этого процесса с нагревом приводит к тому, что колесный диск буквально приваривается к ступице, тормозному диску и барабану. Аналогичный процесс происходит в резьбовых соединениях. Ответ на вопрос “Что делать, чтобы не прикипело колесо?” очевиден – устранить причину коррозии путем проведения профилактических мероприятий при сезонной смене колес:

    Зачистка поверхностей. Регулярная очистка поверхности ступицы, барабана, колесного и тормозного диска металлической щеткой, наждачной бумагой или с помощью дрели с абразивной насадкой предотвращает образование толстого спекающегося налета.

Обработка контактной поверхности медной смазкой

  • Использование супинаторов. Некоторые литые диски могут использоваться совместно с супинаторами – пластиковыми прокладками, устанавливаемыми между диском и ступицей. Они не позволяют металлическим поверхностям контактировать напрямую.

Усугубляет прикипание колесных дисков несоблюдение правил затяжки крепежа. Мастера на шиномонтажных мастерских часто пренебрегают динамометрическим ключом, прикручивая колеса пневматическим гайковертом или удлиненным баллонным ключом «на глаз». В таких случаях требуйте соблюдения технических рекомендаций и не пренебрегайте ими при самостоятельной замене колес.

Для срыва и затягивания колесного крепежа лучше использовать крестообразный баллонный ключ или прямой вороток с минимальным плечом со стороны головки!

Частые вопросы

Прикипел диск колеса к тормозному барабану, как теперь снять?

Снять колесо на большинстве авто можно вместе с барабаном. Когда колесо вместе с барабаном снято – можно разделить их несколькими способами:

  • прессом;
  • забиванием клиньев;
  • прогревом;
  • съемником.

Как снять внутреннее колесо, которое прикипело к ступице?

Прикипевшее внутреннее колесо в спарке можно открутить методом раскручивания колеса и торможения на месте или в движении. При наличии монтировки можно попробовать отжать колесный диск с её помощью. Другой способ предусматривает использование домкрата, который одним концом через дощечку упирается в раму, а вторым – во внутреннюю боковину шины или в кусок доски, приложенный к колесу.

Как демонтировать колесо в полевых условиях, если ничего с собой нет?

Снять прикипевшее колесо подручными средствами можно, ослабив его крепеж и сделав несколько стартов-торможений (на вывешенном колесе или ходом). Переднее колесо можно также «расшевелить», покрутив руль в стороны при стоянке на месте (колесо касается земли).

Как снять закисшее колесо на грузовом автомобиле?

Колеса на грузовой технике тяжелые, поэтому эффективно срабатывает способ с резким стартом и торможением. Также можно попробовать отжать его домкратом, установив его между рамой и шиной или диском через деревянную проставку.

Что делать если прикипело колесо намертво? Как снять?

Да! ОБЯЗАТЕЛЬНО автомобиль должен твёрдо и надёжно стоять на домкрате. Автомобиль должен стоять на ручнике и первой скорости (или паркинге в случае АКПП), также для подстраховки лучше подложить под порог запаску, чтобы, в случае падения не повредить лепестки тормозного диска! Да и собственная безопасность превыше всего!

Начало у меня плохо тормозить на большой скорости.
Решил поехать сделать ревизию тормозных колодок. Для этого надо было снять колеса… (кому важна сама суть решения прикипания — читайте в конце ——>——>——… а то опять у меня получается много БУКВ и лишних подробностей, которые не всем будут интересны…)))))

В общем начал с переднего правого колеса — болты выкрутил, а литой диск снять не могу… минут 40 мучился… еле отбил от ступицы, махал топором)))) (молоток не помог, а кувалды не было и соседей по гаражам поблизости как назло не оказалось). Предварительно всё обрызгивал то WD40, то растворителем ржавчины вокруг крепления на ступице и в отверстия болтов, и бил по ободу диска через деревяшку (чтоб диск не пострадал), и по шине, и изнутри и снаружи… с матом-перематом колесо подалось… Снял…

Там в районе направляющей кромки ступицы скопилось какая-то субстанция которая очень твердая оказалось, а выглядела она вообще как сварка! Пытался сковырнуть, а она ни в какую… взял зубило и прошелся по всей окружности…

>>>
Реагенты, которыми так любят посыпать наши дороги дорожные службы, очень часто негативно воздействуют не только на лакокрасочное покрытие, но и на соединения деталей, глубоко забиваясь в них, в результате чего эти детали просто прикипают друг к другу, и колёса в этом плане страдают более всего. А так же это прикипание вызвано реакцией между двумя разными металлами — металлической ступицей и алюминиевым диском… на штампованных металлических дисках такое происходит редко!
туловище колесо… ))))) или «армейских щелбанов»

Уже обрадовался что последние два с другой стороны колеса пойдут как по маслу… хрен там… Переднее водительское не пошло совсем ни как… как вкопанное сидело… Плюнул поменял второе заднее.

С водительским колесом намучился капец… часа три! Все предыдущие действия были проделаны многократно и по несколько десятков раз и в разных комбинациях… И ВСЕ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО…

Пробовал уже и на двух болтах слабозажатых поездить по гаражам, по плохой дороге, и резко тормозить, и в повороты резко входить… хрен… уже темнеть стало и народу в гаражах ни кого блин… Длинным ломом пытался изнутри со стороны рычага и шаровой поддеть… хрен…
…единственное чем не пробовал, но уверен в моем случае это не помогло бы — так это взять другое колесо с диском (или запаску, которой у меня нет) и лупануть им вместо кувалды…

Прикипело колесо к ступице намертво… Что делать? Как снять?
Вот последний способ (спасибо за наводку и идею гуглу…) который мне помог и то не сразу… минут 25-30 я и с ним тоже помучился…

«Езда на месте»
При помощи дифференциала в автомобиле (механизма, который распределяет нагрузку между двух передних ведущих колёс на то, которое находится в более свободном вращении)!
* Подготовка:
— Вот тут обязательно подложить противооткатные бруски или их заменители под колеса и запаску или любой другой предмет под порогом для безопасности, так же закрутить/наживить 1-2 болта или гайки колеса так, чтобы колесо при срывании могло свободно болтаться на них на ступице.
* «Поехали»))):
— Садимся за руль, ставим рычаг коробки на нейтральную передачу, затягиваем ручник, заводим машину и включаем первую передачу… При этом автомобиль не поедет, так как дифференциал заблокирует то колесо, которое стоит на земле, а будет раскручивать только то, которое находится на весу.
(!) Убедитесь, чтобы спереди и сзади авто не было людей и предметов, которые могут пострадать, если колесо сорвется…
* Итоговый процесс и «технология»)))):
Итак, после того, как колесо начало крутиться, педаль газа не трогаем, а резко нажимаем на педаль тормоза — именно в этот момент колесо должно сорваться… Если колесо прикипело настолько сильно, что без нажатия на газ и торможения не удаётся добиться его снятия, то можно совсем немного поддать газа или включить вторую передачу, затем снова резко нажать на тормоз, и попробовать включить заднюю передачу и резко нажать тормоз. Крутить колесо ещё сильнее не рекомендуется, так как может сорвать колесо с болтов и оно улетит, по дороге круша все на своем пути)))))
Как правило, последнее действие без проблем должно привести к «отдиранию» колеса от ступицы. Но у меня и это не прошло… я мучил его ещё так минут 15 туда-сюда… В итоге ВООБЩЕ выкрутил страховочные болты и еще минут 10 раскручивал и тормозил… пришлось отключать систему ESP принудительно так как он не давал «разогнаться»… повыскакивало куча ошибок по ABS… и в один прекрасный момент что-то хрустнуло и колесо стало боком… Боялся что повредил арку или пластиковую защиту… но нет — все отлично! Все осталось целым!

Что делать если прикипело к ступице колесо

Если автовладелец пользуется услугами СТО и мастерских шиномонтажа, то он может и не знать про подобную проблему. У профессионалов свои методы, они умеют работать быстро и эффективно по проверенным технологиям. Но случается, что хозяин машины окажется с прикипевшим колесом один на один, когда потребуется поставить запаску или возникнет желание самостоятельно сменить сезонный комплект колёс. Нежелание колеса сниматься станет неприятным, а главное – непонятным сюрпризом.

Из-за чего колесо может прикипеть

Первое, что может прийти в голову в качестве причины – образование чего-то вроде клеевого слоя между посадочной плоскостью диска и поверхностью ступицы или тормозного барабана. Но так не бывает.

Усилие, которое способен приложить даже начинающий мастер, никакой клей не выдержит, ни естественный, ни искусственный. Суть прикипания автомобильных деталей в другом.

Металлы в условиях наличия кислорода, влаги и высоких температур активно коррозируют, то есть в случае сплавов железа ржавеют. Примерно то же происходит и со сплавами алюминия при определённых условиях, когда не спасает возникающая на воздухе защитная оксидная плёнка. Продукты коррозии уже не имеют структуры металла, они достаточно рыхлые и занимают значительно больший объём.

Место, где это способно нанести максимальный вред, расположено между центрующим буртиком ступицы и большим отверстием в середине колёсного диска. Эта зона контакта сделана в виде цилиндрической поверхности определённой высоты как на ступице, так и в диске.

Диаметры практически равны, так обеспечится центрирование колеса на ступице для исключения биения при вращении. Те, кто думает, что центруется колесо конусными фасками на крепёжных болтах или гайках, сильно ошибаются.

В результате получается, что минимальный, практически нулевой зазор между диском и пояском ступицы начинает заполняться окислами металлов. Деваться им некуда, поэтому начинает расти давление, достигающее гигантских величин.

Ступица буквально распирает диск, причём обе эти детали очень прочные, массивные, и почти не деформируются. Зато зажимаются одна на другой намертво. Усилия тут легко могут измеряться тоннами, как при прессовой посадке.

Естественно, снять такое колесо руками невозможно, как и постукиванием по нему любыми предметами. Скорее сломается диск или подвеска, но наверняка предварительно рухнет автомобиль с подставок или домкрата, если по глупости и незнанию подставки не используются. Надо применять специальные меры.

7 проверенных методов демонтажа закисшего колеса

Методов много, но во многом они похожи. Воздействовать можно:

  • избыточной силой;
  • кратковременными ударными нагрузками;
  • механической деформацией и уплотнением продуктов коррозии;
  • химической их обработкой и снижением коэффициента трения;
  • тепловым расширением деталей;
  • термоударами по окислам в зазоре.

Лучше всего получается, когда все способы применяются сразу. Опытные сотрудники СТО уже знают, как способны упираться металлы в своём нежелании рассоединяться, поэтому используют всё доступное параллельно, а не последовательно, что дало бы однозначный проигрыш в самом ценном, что есть у работника автосервиса – во времени.

С помощью смазки

Смазывать поверхности трения хорошо, когда к ним имеется доступ. В данном случае его нет, данные цилиндрические образующие сжаты с чудовищной силой. Но смазки бывают разные, в том числе с особыми проникающими свойствами. А проникать тут есть куда, из описания эффекта ясно, что структура окислов пористая. И специальные составы туда попадут, хотя и не сразу.

Но просто смазать – это половина дела. Простая арифметика – если усилие, а это произведение распирающей силы на коэффициент трения, будет снижено за счёт последнего множителя, к примеру, в десять раз, и от десятка тонн останется одна, это всё равно многовато даже для очень сильного оптимиста.

Поэтому в состав проникающих универсальных препаратов, называемых для простоты смазками (WD40 все знают), входят не только жидкие масла, но и реактивы, преобразующие окислы. И тогда будут изменяться оба множителя в той самой известной по школе формуле для силы трения. От тонны останется сотня килограмм, что для физкультурника, размахнувшегося сапогом, сущий пустяк.

Удары по колесу

Суть вопроса уже несколько раскрыта выше. Если там тонны, то ударять по колесу можно до бесконечности с нулевым результатом.

К счастью, всё же не совсем нулевым:

  • от ударов окислы деформируются, уплотняются, и натяг ослабевает;
  • несколько обминается и металл колёсного диска вокруг отверстия, это не очень хорошо, но особого вреда не будет;
  • в сочетании с прочими средствами, может сработать.

Основная проблема способа – слабые удары не дают быстрого результата, а сильные повредят диск и ступичный подшипник. Поэтому работает, только если колесо ещё пока зажато не очень сильно, например, его недавно снимали.

Поворот колеса на месте

Некоторое усилие при этом прикладывается, но оно настолько незначительное, что тратить на это время особого смысла нет, тем более, что изнашивается рулевое управление и перегревается усилитель руля. Но если кратковременно, то можно и покрутить, особо не повредит, но и вряд ли поможет.

Разгон и торможение на месте (на ходу)

Суть процедуры заключается в использовании сил инерции. Идея неплохая, особенно если колесо массивное, с чем как раз все автомобильные фирмы успешно сражаются.

Только не стоит это проделывать так, как некоторые непуганые оригиналы советуют, то есть подняв одно колесо домкратом, подставив под остальные башмаки, начать раскручивать его мотором до максимальной скорости, а потом резко бить по тормозам. Если очень повезёт, то сначала сломается трансмиссия, не дав машине сорваться с подставок и нанести значительный ущерб.

Особенно странно выглядят советы открутить все колёсные болты и раскручивать колесо, поставив рядом помощника, который его поймает после отделения от автомобиля.

Этому терминатору очень повезёт, если колесо поймать не получится, и оно пролетит мимо, да ещё и в безопасном направлении. Оторвавшимися колёсами иногда разбивают автомобили, а что будет с человеком, лучше даже не представлять.

Пострадает и дифференциал, если раскручивать только одно колесо. Поэтому вывешивать надо оба, машину помещать на очень надёжных подставках и упорах, лучше на подъёмнике, а болты полностью не откручивать, достаточно нескольких оборотов, чтобы появился зазор.

И непонятно что делать, если колёса закисли на неприводной оси. Делать то же самое на ходу? Опасный экстремизм, да ещё и не очень эффективный на фоне затрат.

Нагрев диска

Простой расчёт показывает, что для создания приемлемого зазора в заклинившем соединении, греть надо до нескольких сот градусов. При этом сжигая покрытие дисков и смазку ступиц, непоправимо изменяя свойства металла всех деталей.

Но реально греть можно, особенно если диск стальной штампованный, его потом легко перекрасить. И не сильно, вполне достаточно сотни-другой градусов от промышленного фена, но повторяя эту процедуру неоднократно, совмещая с ударами и проникающей смазкой, постепенно получится максимально обмять окисную губку.

Расклинивание диска и ступицы

Это один из способов создания сдвигающего усилия. Через отверстия диска между ним и ступицей загоняется подходящий клин, сила образуется значительная. Потребуется его потом вытаскивать и перемещать по окружности, расшатывая диск на ободке.

Съемник

Съёмники делятся на винтовые и ударные. Первые работают по принципу увеличения усилия пропорционально уменьшению шага резьбы, а вторые – создания большой силы инерции при резком торможении массивного груза стропами или цепями, прикрепленными к диску.

Оба способа хороши, но вряд ли получится найти в запасах подходящий съёмник. Придётся его изготовить, что не очень сложно.

Работать съёмником придётся только совместно с проникающей смазкой, нагревом и резкими ударами по центру ступицы. Стараясь не повредить подшипник, что требует хорошего чутья.

Если просто тянуть винт или бросать груз, то скорее всего сорвётся резьба, сломается съёмник, диск или порвутся цепи. Излишества тут ни к чему, коррозию надо именно замучить, а не победить силой.

Что делать, чтобы колесо не прикипело

Существует много способов борьбы с подобными эффектами прикипания, но в последнее время принято использовать медную смазку в аэрозольной упаковке.

Средство удобно в использовании и достаточно эффективно. При этом оно широко распространено, и его несложно прикупить, оно всегда должно быть в наличии, как уже привычные WD40, очистители тормозов и карбюраторов или силиконовые бескислотные герметики.

И многое другое, правильное применение достижений автохимии хорошо экономит время и средства.

Прикипело колесо — как снять?

Дороги нашей страны располагают к частому пробиванию колёс за счёт их редкой уборки (особенно, на трассах) от постороннего мусора, а среди этого мусора часто попадаются продукты креплений различных деталей, а именно, болты, шурупы, саморезы, клёпки и даже гвозди. Вот почему шиномонтажи в нашей стране так преуспевают. В то же время реагенты, которыми так любят посыпать наши дороги дорожные службы, очень часто негативно воздействуют не только на лакокрасочное покрытие, но и на соединения деталей, глубоко забиваясь в них, в результате чего эти детали просто прикипают друг к другу, и колёса в этом плане страдают более всего, находясь в непосредственной близости к дорожному покрытию. А как можно снять прикипевшее намертво колесо и что делать, чтобы предотвратить это в будущем, мы опишем ниже.

Итак, колесо прикипело и не снимается — не отдирается от ступицы — что делать в этом случае? Первое, что приходит на ум, и совершенно логично приходит — постучать по нему, но только в том случае, если автомобиль твёрдо и надёжно стоит на домкрате. Автомобиль должен стоять на ручнике и первой скорости (или паркинге в случае АКПП); также подложите под порог запаску, чтобы, в случае падения авто, машина не повредила лепестки тормозного диска. В случае наличия «Вэдэшки» (WD-40) — вообще, его наличие крайне желательно в багажнике автомобиля любой марки и модели) побрызгайте ей по окружности в месте соединения колеса со ступицей, а затем внутрь отверстия для болтов или гаек (заодно проверите, не забыли ли Вы открутить один из них, что и стало причиной «прикипания» колеса). Сначала попробуйте встать задом к колесу и побить пяткой поочерёдно по обеим сторонам колеса (либо сначала той стороне, что слева, а затем по той, что справа, либо сначала по верху колеса, затем по низу). Если колесо не вылетело даже после этих движений, всё равно попробуйте теперь руками пошатать колесо на предмет появившегося зазора между ним и ступицей — если такой зазор есть, то продолжайте «пинать» колесо, но с более слабой силой.

Если этими движениями не удаётся достичь снятия колеса, и оно прикипело намертво, то можно взять что-либо тяжёлое и постучать по колесу с внутренней его стороны — если колесо накачано, то стучать следует по резине, если спущено, то лучше через кусок деревяшки по диску. Будьте предельно осторожны на предмет возможного падения машины — ни в коем случае Ваша голова не должна соприкасаться с траекторией возможного падения авто (попросту не должна находиться под любой из деталей авто).

Если и это не помогло, и колесо прикипело совсем намертво, то снять его будет гораздо более проблематично. В том случае, если колесо переднее и при наличии дифференциала в автомобиле (механизма, который распределяет нагрузку между двух передних ведущих колёсам на то, которое находится в более свободном вращении) Вам поможет езда на месте. Да-да, совершенно верно! Идеально, если проделывать это Вам будет помогать второй человек. Аккуратно сядьте за руль (вот тут запаска или любой другой предмет под порогом нужен обязательно), поставьте рычаг коробки на нейтральную передачу как в случае механической коробки передач, так и в случае АКПП, при этом, ручник должен быть натянут (рукоятка ручника максимально вверх), заведите автомобиль и включите первую передачу.

При этом Ваш автомобиль не поедет, так как дифференциал заблокирует то колесо, которое стоит на земле, а будет раскручивать только то, что находится на весу. Ваш помощник должен стоять перед этим колесом (т.е. немного спереди) и выставить руки в ожидании поймать вылетевшее колесо, но ещё лучше закрутить болты или гайки колеса так, чтобы колесо только слегка болталось на ступице. Убедитесь, чтобы сзади него не было предметов, которые могут пострадать, если он пропустит вылетевшее колесо; чтобы Ваш помощник был в состоянии поймать его (нужно ли отмечать, что это должен быть взрослый мужчина).

Итак, после того, как колесо начало крутиться, нам не нужно трогать педаль акселератора (газа), а резко нажать на педаль тормоза — именно в этот момент колесо должно вылететь. Если колесо прикипело настолько сильно, что без нажатия на газ и торможения не удаётся добиться его снятия, то можно совсем немного поддать газа или включить вторую передачу, затем снова резко нажать на тормоз. Крутить колесо ещё сильнее не рекомендуется, так как у Вашего ассистента попросту не хватит сил поймать настолько быстро вылетевшее колесо, что чревато травмами.

Как правило, последнее действие без проблем должно привести к «отдиранию» колеса от ступицы.

После того, как Вы снимете колесо, протрите с него, а также со ступицы остатки «Вэдэшки», а также очистите от налёта примыкающие друг к другу поверхности диска и ступицы.

Что делать, если «прикипел» литой диск на машине?

При посещении шиномонтажа автомобилистов может ожидать неприятный сюрприз. Литые диски настолько сильно «прикипают» к металлической ступице, что их невозможно снять. Даже при полном откручивании болтов колесо остается на месте. Почему это происходит и как без вреда для техники освободить легкосплавный диск?

Почему «прикипают» диски?

Эффект «прикипания» свойственен только легкосплавным колесам. Примерно через 10 лет эксплуатации с них сходит защитный лак, и металл контактирует со сталью ступицы. При попадании воды возникает эффект так называемой гальванической коррозии, из-за которого ускоряется процесс разрушения металла.

Алюминий и сплавы на его основе — это более химически активные металлы. В образовавшейся системе диск является анодом, а менее активная нержавеющая сталь ступицы — катодом. При попадании воды начинается их химическое взаимодействие, возникает разница потенциалов и электрический ток. Анод, то есть алюминий, активно ржавеет.

Поэтому нельзя без предварительной обработки соединять разные металлы между собой. Гальваническая коррозия возникает с любыми металлами с разной химической активностью, как только они помещаются во влажную среду электропроводящей жидкости.

Гальваническая коррозия алюминия плотно локализована в зоне контакта металлов и развивается вглубь материала в виде раковин округлой формы. Появившиеся окислы способствуют сцементированию двух деталей машины.

Использование WD-40

Средство WD-40 специально разрабатывалось для проникновения в труднодоступные места резьбовых соединений и сложных механических устройств. Оно смазывает и разъедает оксидную пленку.

Далее болты следует открутить и небольшими постукиваними постараться раскачать колесо и сорвать его с места. Удары можно наносить ногой по шине. Если это не помогает, то в ход идет кувалда. Причем место ударов по диску необходимо защитить широкой и толстой деревянной доской.

Правда, при таких ударах вывешенная машина рискует свалиться с домкрата. Поэтому под поднятый бок ставят треножную подставку, а под колеса — противооткатные упоры.

Газ и тормоз

Если постукивания и раскачивания не помогают, автомобилисты применяют другой способ, а именно езду на месте. Суть метода заключается в том, чтобы раскрутить «прикипевшее» колесо на ступице с ослабленными крепежными болтами, а потом резко затормозить. Правда, перед этим необходимо установить автомобиль на подставке, препятствующей опрокидыванию, и уложить под нее старые покрышки, чтобы смягчить возможный удар. Обязательно надо подложить под колеса противоположной стороны противооткатные упоры.

Между тем такой способ применим лишь для ведущих колес. Кроме того, он влечет за собой ряд рисков. Есть опасность повредить резьбу на болтах.

Если же вывернуть болты полностью, то колесо может соскочить со ступицы и повредить подкрылок или начать скакать по гаражу. В крайнем случае можно проделать эту операцию на пустыре, где колесо отлетит в сторону и завязнет в траве или кустах.