Как сделать зарядку для телефона в машину?

Магнитная беспроводная зарядка для смартфона в авто своими руками. Каждому по силам

Новый проект про Беспроводную Зарядку (БЗ) снова подразумевает максимальную дешевизну и возможность сделать проект Любому человеку Любой квалификации и максимальную простоту использования, по принципу Бросил и забыл. Почти так и получилось. Сначала видео, подтверждающее факт того, что это работает.










На видео показано, что надо сильно постараться, чтобы оторвать телефон от магнита.

У меня получилось, наверное, благодаря его нехилому весу. Теперь осталось подружить магнитный держатель с каким-нибудь крепежом на стекло автомобиля. У меня нашлось что-то недорогое, но подружить два девайса сразу не получилось, так как БЗ из Связного предполагает пружинный зажим на решетку воздуходува, а у меня были другие планы. Пришлось использовать дрель, точило и мозг.






Истончив лапки держателя до нужного размера, я разобрал крепёж на стекло и как-то туда вставил лапки БЗ. Просверлил отверстия и родным винтом прихватил, получилось надёжно, красиво и дёшево. Так как этот смартфон работает навигатором, я его расположил лёжа, так мне больше нравится, кнопки управления при этом сверху.

Осталась самая малость: для этой зарядки провести провода от USB-преобразователя под рулём. Для этого пришлось приподнять крышку динамика, просверлить в ней отверстие и просунуть питающий провод прямо к держателю. Всё отлично получилось.

Но первый же день эксплуатации показал минусы системы: из магнитного зарядного устройства выпадает штекер питания, надо будет что-нибудь придумать. Кроме того, собственно магнитная головка слишком легко вращается на держателе, наверное для телефона нормальным весом это хорошо, можно легко повернуть его в нужное положение, а мой тяжелый, и поэтому он всё время клюет носом вниз, тоже надо будет что-нибудь придумать типа подставки или подиума. Но это всё решаемо.

На этом всё, спасибо за внимание. Надеюсь, что это кому-нибудь пригодится.

Зарядное устройство для телефона – как сделать USB-зарядник от прикуривателя своими руками

Создайте зарядник в прикуриватель USB для iPod или любого другого устройства, которое заряжается через USB, собрав вместе автомобильный адаптер на 5 В и USB-разъем. Самая важная часть этого проекта — убедиться, что выходная мощность выбранного автомобильного адаптера составляет от 4,75 В до 5,25 В, в противном случае вы рискуете повредить устройство. Пожалуйста, проверьте напряжение с помощью вольтметра.

Шаг 1: Введение

Примечание. Я проверял свой зарядник только на iPod Nano, но предполагаю, что он будет работать с любым iPod, или любым другим устройством, которое заряжается через USB и для зарядки которого используется источник 5 В.

Основная моя цель заключалась в том, чтобы заряжать мой Nano через USB, находясь в автомобиле. У меня под руками были все нужные провода и кабели — я никогда не выбрасываю ничего электронного.

Как правило, ваш USB-порт обеспечивает питание в 5 В через один 4-контактный USB-кабель. Нормальное рабочее напряжение для большинства USB-устройств составляет от 4,75 В до 5,25 В. Хорошо, мы это понимаем, но как теперь получить 5 В от источника 12 В вашего автомобиля? Я наткнулся на эту идею случайно, буквально, я споткнулся о зарядное устройство для своего Nextel-Motorola i870 и заметил, что адаптер имеет выходное напряжение 5В.

Итак, я вышел на улицу к своей машине, чтобы проверить выходное напряжение моего автомобильного зарядного устройства, оно было без опознавательных знаков, поэтому в магазине, который находится через дорогу, я купил мульти-тестер. После тестирования выходного напряжения моего автомобильного зарядного устройства я был удивлен, увидев, что выходной сигнал находился в пределах 5,15 В.

Я еще раз проверил напряжение на вольтметре. Я также проверил несколько других автомобильных адаптеров, которые у меня лежали, и выходное напряжение сильно варьировалось, от 3 до 14 В. Так что, если вы не уверены в выходном напряжении, не разбирайте его, ожидая получить правильное напряжение для вашего iPod. Убедившись, что напряжение находится в пределах нормального рабочего диапазона USB, я использовал удлинительный кабель USB, чтобы получить из него гнездо. Следующие шаги следуют логически: соедините гнездовой конец USB с проводами автомобильного адаптера, спаяйте их, испытайте напряжение, подключите.

Шаг 2: Запчасти и оборудование

Список запчастей и оборудования:

  1. Автомобильный зарядник для телефонов Моторола i205 i305 i315 i325 i530 i710 i720 i730 i733 i740 i830 i860 i870 или любой другой зарядник, который выдает напряжение диапазоне 4.75 — 5.25 вольт
  2. Удлинитель USB A/A M/F
  3. Адаптер USB для вашего iPod
  4. Мультиметр
  5. Паяльник, припой, термоусадочные трубки
  6. Ножницы

Шаг 3:

Используя мультиметр, убедитесь, что выбранный автомобильный адаптер имеет выходное напряжение от 4,75 В до 5,25 В при подключении.

Шаг 4:

Отключите и отрежьте кусок провода, который подключается к вашему телефону. Зачистите провода, чтобы обнажить красный и черный.

Шаг 5:

Отрежьте входной конец USB-кабеля, оставив около 20см, чтобы оставить длину провода, если вы допустите ошибку и снизить физическую нагрузку на спаянные соединения.

Шаг 6:

Зачистите USB-кабель, чтобы снять всё экранирование, обнажив только 4 USB-провода. Нам нужен только красный и черный провода, поэтому обрежьте зеленый и белый провода как можно короче.

Шаг 7:

Посадите на провода термоусадочную трубку.

Шаг 8:

Припаяйте провода красный к красному и черный к черному. Изолируйте соединения, чтобы их не закоротило, а затем посадите сверху термоусадку, чтобы обеспечить соединению сохранность.

Шаг 9:

Подключите девайс к прикуривателю и снова проверьте напряжение. Распиновки для пайки находятся здесь на случай, если вы не уверены в том, что делаете. Если все получилось, подключите iPod и зарядите его.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Два провода и немного хитрости: как зарядить телефон в машине без зарядного устройства?

Нет, речь не про беспроводную зарядку, а про то, как можно оживить свой смартфон, если зарядка сломалась, но под рукой есть автомобиль с “живым” аккумулятором. При наличии некоторых умений и терпения выйти из положения вполне реально.

«Shit happens!»

Е два ли кто-то будет спорить с тем фактом, что автомобилисты нашего времени сильно деградировали в техническом плане супротив поколений предыдущих… Я до сих пор восхищаюсь тем, как наши отцы и деды (пусть и не от хорошей жизни!) ловко замазывали мылом пробоину в бензобаке, умели запитать самотеком двигатель с отказавшим бензонасосом, заменить банальной лампочкой вышедшее из строя реле-регулятор и тому подобное. Про навыки разбортирования шины в полевых условиях я уже и вовсе молчу – сегодня такое справедливо считается крутейшим «сурвайвалом»…

Впрочем, людей нашего времени сложно винить в утрате умений, к которым их предков вынуждала нелегкая автомобильная жизнь прошлых десятилетий. Современные машины стали достаточно надежными и позволяют нам не возить с собой полбагажника запчастей и инструментов – спасибо им за это! Однако добровольный и избыточно нарочитый отказ от умений решать неожиданные технические проблемы своими руками и нестандартными методами – это все же системная ошибка поколения. Выживальщические навыки, пусть даже диванного, а не практического характера, противостоят технической деградации – и неважно, если не всем подвернется случай когда-нибудь применить их на деле…

Ведь даже не уезжая слишком уж далеко от цивилизации, нетрудно оказаться беспомощным и одиноким. Банально поехав на рыбалку на заурядное подмосковное озерцо, вы застряли в глуши — машина по какой-то причине обездвижена, вокруг никого… Ничего особенно фантастического в этой истории нет, случиться такое может с каждым – бывает и хуже. Неприятности же идут чередой – это всякий знает… У вашей «старушки», как назло, умер датчик коленвала или вырвало шаровую, прожорливый смартфон разрядился в ноль и выключился, а паршивое зарядное устройство с Алиэкспресса приказало долго жить без каких либо на то причин, как обычно и бывает. «Shit happens», говорят в таких случаях американцы, — но как из этого «шита» выпутаться с минимальным потерями? Сайрес Смит и Филеас Фогг, живи они в реальности и в наши дни – сумели бы. А вы?

Читайте также  Как правильно снять колесо с машины?

Делаем зарядку… из лампочек

Итак, зарядное устройство в прикуриватель не подает признаки жизни и не заряжает телефон. Вокруг – никого, а нам нужно срочно оживить мобильник, дабы сделать звонок с просьбой о помощи – другу, знакомому механику, эвакуаторщику, наконец…

В китайском зарядном устройстве умерла электроника – но шнур-то с microUSB-штекером остался целым, и автомобильный аккумулятор вполне исправен! Вот только на аккумуляторе – двенадцать вольт, а для зарядки телефона нужно пять… Однако все необходимое, чтобы сделать 5 вольт из 12 у вас есть – автомобильные лампочки способны выступить в роли надежных резисторов, гасящих лишнее напряжение и ограничивающих ток.

Разбираем зарядное устройство с помощью отвертки или мультитула или просто раздавив его каблуком на камне. Нам нужно извлечь провод:

Теперь вытащим из задних фонарей две лампы стоп-сигналов мощностью 21 ватт каждая (увы, лампочки 5-10 ватт из плафонов салонного освещения не подойдут). Чаще всего лампы задних фонарей извлекаются без инструментов — на каких-то моделях авто нужно снять пластиковую обшивку багажника и вынуть колодку с лампами, на иных – извлечь сам фонарь целиком, что, опять же, проделывается весьма легко, если знать, как.

Из части провода от зарядки и двух лампочек мы соберем простейший делитель напряжения бортсети, включив их последовательно. Последовательные лампы «разделят» 12 вольт аккумулятора пополам – на каждой будет по 6 вольт (гореть они по этой причине будут вполнакала). На самом деле для зарядки нужно 5 вольт, а не 6, но по факту при подключении телефона напряжение слегка просядет и станет даже чуть меньше пяти.

При подключении куска кабеля с microUSB-штекером тщательно следим за соблюдением полярности – черный провод в кабеле должен контачить с минусом аккумулятора автомобиля, а красный – с плюсом в точке соединения двух лампочек! Двигатель заводить не нужно, чтобы не поднимать напряжение выше 12 вольт. Сперва подключаем к аккумулятору собранную нами конструкцию, а после зажигания ламп – вставляем microUSB-штекер в телефон.

На фото выше мы не сильно утруждались и соединили лампочки пайкой. И кажущаяся сложность этого лайфхака – в отсутствии у лампочек контактов для удобного подключения проводов. Если к металлическому цилиндру цоколя провод примотать легко, то к гладкой «пимпочке» центрального контакта уже сложнее… На деле же особой проблемы нет, главное — не торопиться и сделать все аккуратно. Потребуется провод с закрученной на зачищенном конце петелькой, нитка и сложенная в несколько раз бумажная полоска.

Если не спешить и не впадать в истерику, даже к гладкому выпуклому контакту лампочки вы подключите провод без особого труда:

Ну а тем же, кто принципиально не желает осваивать хитрости в духе «не выбрасывайте шкурку от сосиски!», можно посоветовать возить в бардачке недорогой кнопочный телефон с предоплатным тарифом и отдельную зарядку для него. Правда, в этом случае придется помнить о необходимости совершать с этой трубки периодические звонки или отправку СМС, ибо неиспользуемую SIM-карту операторы безвозвратно блокируют через 2-3 месяца бездействия.

Адаптер для зарядки телефона в салоне автомобиля

Схемотехника рассматриваемого адаптера для зарядки от прикуривателя автомобиля не претендует на оригинальность и использует очень распространенную микросхему MC34063. Однако, печатная плата разработана под маленький корпус Z-43 и занимает мало места. Данный проект будет полезен тем, кто все же хотел бы самостоятельно изготовить зарядное устройство для телефона для автомобиля нежели покупать готовое устройство, так как суммарная стоимость устройств возможно будет одинаковой.

Итак, перейдем к схеме устройства:

Схема построена на микросхеме DC/DC преобразователя MC34063, микросхема используется в корпусе DIP-8, так как рассеиваемая мощность в таком корпусе чуть больше, чем в корпусе SO-8 — так чуть надежнее. Резисторы R2 и R3 образуют обратную связь с выходом схемы, как таковые резисторы образуют делитель напряжения. При этом на пятом выводе микросхемы всегда поддерживается напряжение 1,25 вольта, это значит, что выходное напряжение напрямую зависит от сочетания номиналов в делителе напряжения:

А из этого следует, что можно точно рассчитать выходное напряжение. Если нам нужно получить на выходе 5 вольт, то необходимо произвольно выбрать номинал одного резистора — пусть это будет 1000 Ом, тогда расчет другого резистора будет выглядеть так:

Если бы номиналы получались не столь «красивыми», то необходимо было бы задать в начале другой номинал и заново рассчитать второй резистор.

Резистор R1 используется на подобие предохранителя — при превышении номинального тока микросхемы он отключит ее. Так как номинал этого резистора мал, то его можно собрать из нескольких резисторов, подключенных в параллель друг другу. На печатной плате это предусмотрено. Конденсатор С3 задает частоту работы преобразователя. Остальные конденсаторы выполняют функцию фильтрации на входе и на выходе. Чем больше номинал конденсатора С5, тем меньше будут пульсации на выходе. Важным параметром у нас является миниатюрность, поэтому в схеме был использован конденсатор емкостью 1000 мкФ, выпаянный с материнской платы на 6.3 вольта. Диод VD1 должен быть быстрым (Шоттки). И дроссель должен выбираться также не только исходя из его индуктивности, но от тока, который он может пропускать длительное время без разрушения. В данной схеме дроссель рассчитанный на 1 ампер вполне подойдет. Разъем на выходе схемы ставится типа USB-A (мама). На входе ставится разъем обычный для питания подходящего диаметра для вас, тип разъема также мама. Таким образом на выходе можно подключить стандартный USB кабель для вашего телефона или другого устройства. Вход схемы подключается через переходник прикуривателя автомобиля. Вообще это дело можно немного упростить и подключить разъем прикуривателя просто подпаиванием проводов к плате, а не использовать разъем.

Как было указано, корпус используется Z-43. Печатная плата с установленными компонентами занимает все пространство корпуса. В корпусе необходимо сделать два отверстия — для USB разъема и для входного напряжения. На фото нижняя крышка немного подпилена для плотного закрывания по причине габаритов разъема для подключения прикуривателя. Небольшая притирка, так сказать. При условии отказа от использования разъема по входу напряжения занимаемый объем в корпусе немного уменьшится и отверстие можно сделать меньше для пропукания провода внутрь корпуса, чтобы подпаяться к контактам на плате. Данная вариация с разъемом зависит от того, что есть в наличии (мне было жалко резать провод прикуривателя, поэтому использовал такой разъем).

На печатной плате в Sprint Layout на синем слое (М1) обозначена перемычка. На готовой печатной плате эта перемычка выполнена синим проводом.

Готовый адаптер выглядит так:

Размер вполне компактный получился.

Адаптер в рабочем положении:

  • входное напряжение — 12 В
  • выходное напряжение — 5 В
  • частота преобразования — 85 кГц
  • ток выходной части — 500 мА (можно увеличить до 750 мА, заменив резистор R1 на 0,2 Ом — это будет максимальный ток, допустимый микросхемой)
  • КПД

К статье прилагается печатная плата в программе Sprint-Layout 6, а также проект протеус для симуляции работы схемы преобразователя.

Самодельный источник питания USB в машине

Во многих современных автомобилях есть модули с несколькими USB выходами для питания. По большому счету несколько гнёзд USB необходимы в любой машине, ведь так часто приходится заряжать телефон, планшет, фотоаппарат, а ещё же нужно подключить навигатор и регистратор.

Уже давно пора в автомобиле сделать аккуратную панель с гнёздами USB. А самостоятельно собрать источник питания USB совсем не сложно и не затратно, даже на мотоцикл .

Чтобы собрать источник питания USB вам потребуется как минимум:

  1. микросхемный стабилизатор напряжения в 5 В;
  2. два конденсатора: оба на 25 В или только один, а другой на 10 В (значения ёмкостей конденсаторов зависят от выбранного стабилизатора, и будут определены позже);
  3. полупроводниковый диод на 1 А;
  4. гнезда типов: 1USB-А или 2USB-А;
  5. соединительные провода небольшого сечения – не более 0,5 мм.кв.

Микросхемные стабилизаторы напряжения для сборки источника питания USB предпочтительнее, так как они:

  • способны работать в широких пределах входных напряжения 7 – 20 В;
  • имеют систему защиты от перегрузки по току;
  • снабжены системой защиты от перегрева, которая при нагреве кристалла микросхемы ограничивает выходной ток.

Один разъем USB можно запитать от стабилизатора 78L05: Imax =0,1 А, Pmax =0,5 Вт, корпус ТО-92.

Два разъёма USB и более нужно подключать к питанию от стабилизаторов 78М05 или 7805.

Микросхема 78М05 имеет такие характеристики: Imax =0,5 А, Pmax =7,5 Вт, корпус ТО-202 или ТО-220.

Микросхема 7805: Imax =1,5 А, Pmax =10 Вт, корпус ТО-220.

Стабилизаторы серии 78 изготавливаются в таком корпусе, который делает их похожими на транзисторы.

Распиновка у микросхем 78М05 и 7805 следующая:

  • первый слева вывод – вход (если смотреть на корпус со стороны маркировки);
  • средний – общий;
  • третий – выход.

У микросхем 78L05 распиновка обратная, чем у микросхем 78М05 и 7805.

При сборке схемы нужно учесть, что общий вывод микросхем 78М05 и 7805 соединён с их металлическим теплоотводом, поэтому при монтаже стабилизатора на радиатор не замкните остальные элементы схемы. А прикрутить микросхему к радиатору всё же желательно, потому что стабилизатор в этом случае будет работать лучше (вспомните то, что микросхемные стабилизаторы при перегреве ограничивают ток на нагрузке).

Полупроводниковый диод нужен для ограничения скачков тока при включении выключателей или контактов реле, через которые может быть подключена схема стабилизации.

Конденсаторы нужно поставить по 10 мкФ, а не по 47 мкФ, в случае если применять в схеме менее мощный стабилизатор 78L05, а не микросхемы 78М05 и 7805. По напряжению конденсаторы, как говорилось ранее, должны быть подобраны на 25 В каждый, или на выходе конденсатор можно поставить на 10 В.

Светодиод в качестве индикатора питания не обязателен, но помогает визуально определять наличие напряжение на выходе и исправность схемы стабилизации.

Резистор не обязательно ставить на 160 Ом, потому что при таком гасящем сопротивлении светодиод может слишком ярко светить. Гасящий резистор можно подбирать сопротивлениями: 270 Ом, 300 Ом, 470 Ом.

Собрав схему стабилизации напряжения нужно её подключить к гнезду USB: выход плюс 5 В – к контакту плюс напряжения питания USB; общий выход к – общему контакту разъёма.

Распиновка у гнёзд USB следующая:

  • первый слева контакт – общий (если смотреть на контакты разъёма сверху);
  • второй – плюс шины данных;
  • третий – плюс шины данных;
  • четвёртый – плюс напряжения питания.

Конечно же, никакие данные передавать вы не будет, используя гнездо USB как источник питания, поэтому ни обращайте внимание на второй и третий контакты разъёма.

Где установить гнезда питания USB в машине это личное решение каждого мастера. Но в качестве рекомендации можно сказать, что удобно несколько разъёмов вместе с собранной схемой разместить на отдельной панели, вырезанной из пластмассовой или алюминиевой пластины. Также на этой небольшой консоле можно установить небольшой выключатель, который будет отключать напряжение на входе схемы стабилизации. Готовую панельку с разъёмами USB очень легко установить в удобном месте салона автомобиля.

Также рекомендую ознакомиться с распиновкой USB кабелей для других гаджетов.

Строим универсальную, машинную USB зарядку (попытка номер раз)


Здравствуйте Хабра-господа и Хабра-Дамы!
Думаю некоторым из Вас знакома ситуация:
«Автомобиль, пробка, N-ый час за рулем. Коммуникатор с запущенным навигатором уже 3-й раз пиликает об окончании заряда, несмотря на то что все время подключен к зарядке. А Вы, как на зло, абсолютно не ориентируетесь в этой части города.»
Далее, я расскажу о том, как имея в меру прямые руки, небольшой набор инструментов и немного денег соорудить универсальную (подходящую для зарядки номинальным током, как Apple, так и всех остальных устройств), автомобильную USB зарядку для Ваших гаджетов.

ОСТОРОЖНО: Под катом много фото, немного работы, никакого ЛУТ и нет хеппи энда (пока нет).

Автор, нафига все это?

Некоторое время назад со мной приключилась история описанная в прологе, китайский usb-двойник, абсолютно бессовестно дал разрядиться моему смарту во время навигации, из заявленных 500mA он выдавал около 350 на оба сокета. Надо сказать я был очень зол. Ну да ладно — сам дурак, решил я, и в этот же день, вечером, был заказан на eBay автомобильный зарядник на 2А, который почил в недрах китайско-израильской почты. По счастливой случайности, у меня завалялась платка конвертор DC-DC step down с выходным током до 3-х А и я решил на ее базе собрать себе надежный и универсальный зарядник для автомобиля.

Немного о зарядных устройствах.
Большинство зарядных устройств, которые присутствуют на рынке, я бы поделил на четыре типа:
1. Яблочные — заточенные под Apple-устройства, снабженные небольшой зарядной хитростью.
2. Обычные — ориентированные на большинство гаджетов, которым достаточно закороченных DATA+ и DATA- для потребления номинального тока заряда (тот, что заявлен на зарядном устройстве Вашего гаджета).
3. Бестолковые — у которых DATA+ и DATA- висят в воздухе. В связи с этим, Ваше устройство решает, что это USB-хаб или компьютер и не потребляет более 500 mA, что отрицательно сказывается на скорости заряда или вообще в отсутствии оного под нагрузкой.
4. Хитро%!$&е — так как внутри у них установлен микроконтроллер, который сообщает устройству, что то из разряда того, что небезызвестный герой Киплинга сообщал животным — «Мы с тобой одной крови, ты и я», проверяет оригинальность зарядки. Для всех же остальных устройств они являются ЗУ третьего типа.

Последние два варианта, в силу понятных причин, считаю не интересными и даже вредными, поэтому сосредоточимся на первых двух. Поскольку наша зарядка должна уметь заряжать, как яблочные так и все остальные гаджеты мы используем два выхода USB, один будет ориентирован на Apple — устройства, второй на все остальные. Замечу лишь, что если Вы по ошибке подключите гаджет к не предназначенной для него USB розетке, ничего страшного не произойдет, просто он будет брать те же пресловутые 500mA.
Итак, цель: » Немного поработав руками получить универсальную зарядку для машины.»

Что нам понадобится

1.Для начала, разберемся с током заряда, обычно, это 1А для смартфонов и около 2-х Ампер для планшетов (кстати мой Nexus 7, почему то из своей же зарядки не берет более 1.2А). Итого для одновременной зарядки средних планшета и смартфона нам потребуется ток 3А. Значит конвертер DC-DC, что у меня имеется в наличии вполне подойдет. Должен признать, что конвертер на 4А или 5А для данных целей подошел бы лучше, для того что бы тока хватало на 2 планшета, но компактных и недорогих решений так и не нашел, да еще и время поджимало.
Поэтому я использовал то что было:
Входное напряжение: 4-35В.
Выходное напряжение: 1.23-30В (регулируется потенциометром).
Максимальный ток на выходе: 3А.
Тип: Step Down Buck converter.

2. USB розетка, я использовал двойную, которую выпаял из старого USB-хаба.

Так же можно использовать обычные сокеты от USB удлинителя.

3. Макетная плата. Для того что бы припаять к чему-нибудь USB розетку и собрать простенькую схему зарядки для Apple.

4. Резисторы или сопротивления, кому как больше нравится и один LED. Всего 5-ть штук, 75 кОм, 43 кОм, 2 номиналом 50 кОм и один на 70Ом. На первых 4-х как раз и строится схема зарядки Apple, на 70 Ом я использовал для ограничения тока на светодиоде.

5. Корпус. Я нашел в закромах родины футляр от фонарика Mag-Lite. Вообще, идеально бы подошел футляр от зубной щетки черного цвета, но я такового не нашел.

6. Паяльник, канифоль, припой, кусачки, дрель и час свободного времени.

Собираем зарядку

1. Первым делом я закоротил между собой выводы DATA+ и DATA- на одном из сокетов:


*Прошу прощение за резкость, встал рано и телу хотелось спать, а мозгу продолжения эксперимента.

Это как раз и будет наша розетка для не яблочных гаджетов.

2. Отрезаем нужный нам размер макетной платы и размечаем и сверлим в ней отверстия под крепежные ножки USB розетки, параллельно проверяя, что контактные ножки у нас совпадают с отверстиями в плате.

3. Вставляем сокет, фиксируем и припаиваем к макетной плате. Контакты +5В первой(1) и второй(5) розетки замыкаем между собой, так же поступаем и с контактами GND(4 и 8).


Фото только для пояснения, контакты пропаиваются уже на макетной плате

4. Распаиваем на оставшиеся два контакта DATA+ и DATA- следующую схему:

Для соблюдения полярности пользуемся распиновкой USB:

У меня получилось так:

Не забываем подстроить напряжение на выходе, при помощи отвертки и вольтметра задаем 5 — 5.1В.

Так же я решил добавить индикацию к цепи питания USB, паралельно к +5V и GND припаял желтый лед с резистором на 70Ом для ограничения тока.

Убедительная просьба к людям с тонкой душевной организации и прочим любителям прекрасного: «Не смотрите следующую картинку, ибо пайка кривая.»

5. Фиксируем плату конвертер на нашей макетной плате. Я это осуществил при помощи ножек от все тех же резисторов, запаяв их в контактные отверстия на плате конвертера и на макетной плате.

6. Припаиваем выходы конвертера к соответствующим входам на USB-сокете. Соблюдаем полярность!

7. Берем корпус, размечаем и сверлим отверстия под крепление нашей платы, размечаем и вырезаем место под USB розетку и добавляем отверстия для вентиляции напротив микросхемы конвертера.

Крепим макетную плату болтами к корпусу и получаем вот такую коробочку:

В Машине это выглядит так:

Тесты

Далее, я решил проверить реально ли мои устройства будут считать, что они заряжаются от родной зарядки. А заодно замерить и токи.
Питание обеспечено БП от старого принтера 24В 3.3А.
Ток я замерял перед выходом на USB.

Забегая вперед скажу, все имеющиеся у меня устройства зарядку признали.
К USB розетке номер один (которая предназначена для разных гаджетов ) я подключал:
HTC Sensation, HTC Wildfire S, Nokia E72, Nexus 7, Samsung Galaxy ACE2.
Для Sensation и Nexus 7 я проверил время зарядки, начинал с 1% и заряжал до 100%.
Смартфон зарядился за 1 час 43 минуты (батарейка Anker на 1900 mAh), должен заметить, что от стандартной зарядки он заряжается около 2-х часов.
Планшет же зарядился за 3 часа 33 минуты, что на пол часа дольше чем зарядка от сети (Одновременно заряжал только одно устройство).


Чтобы оба Android устройства брали из зарядки максимум, мне пришлось спаять небольшой переходничок(который подключал к apple USB), к нему подключен HTC Sensation.

К USB розетке номер два я подключал: Ipod Nano, Ipod Touch 4G, Iphone 4S, Ipad 2. Поскольку Nano заряжать такой штукой смешно — он у меня максимум 200 mA брал, проверял Touch 4g и IPad. Ipod заряжался 1 час 17 минут с нуля и до 100%(правда вместе с IPAD 2). Ipad 2 заряжался 4 часа и 46 минут (один).


Как Вы видите Iphone 4S с удовольствием потребляет свой номинальный ток.

Кстати, Ipad 2 меня удивил, он абсолютно не чурался схемы с закороченными дата контактами и потреблял абсолютно те же токи, что и от предназначенного для него сокета.

Процесс зарядки и выводы

Для начала напомню, что все устройства в которых используют литиевые аккумуляторы имеют в наличии контроллер заряда. Работает он по следующей схеме:

График усреднен и может варьироваться для разных устройств .

Как видно из графика, в начале зарядного цикла контроллер позволяет заряжать максимально допустимым током для Вашего устройства и постепенно снижает ток. Уровень заряда определяется по напряжению, так же контроллеры мониторят температуру и отключают зарядку при высоких значениях последней. Контроллеры заряда могут находится в самом устройстве, в аккумуляторе или в зарядном устройстве (очень редко).
Подробней о зарядке литиевых элементов можно почитать здесь.

Собственно тут мы и подошли к моменту почему этот топик называется: «Попыткой номер раз». Дело в том, что максимум, что у меня получилось выжать из зарядки это: 1.77А

Ну а причина, на мой взгляд, не оптимально подобранная катушка индуктивности, которая в свою очередь не дает Buck — конвертору выдать свой максимальный ток. Думал ее заменить, но инструмента для пайки SMD у меня нет и в ближайшее время не предвидится. Это не ошибка проектировщиков платы с ebay, это просто особенность данной схемы так как она ориентированна на различные входящие и исходящие напряжения. При подобных условиях просто невозможно выдавать максимальный ток на всем диапазоне напряжений.

В итоге, я получил устройство, которое способно заряжать два смартфона одновременно или один планшет в автомобиле за вменяемое время.

В связи с вышесказанным было решено оставить эту зарядку как есть и собрать новую, полностью своими руками, на базе более мощного конвертора LM2678,
который в перспективе, сможет «накормить» два планшета и смартфон одновременно (5А на выходе). Но об этом уже в следующий раз!