Как открутить колесо у машины?

Как самостоятельно открутить и закрутить колёсные болты на автомобиле

Колёса на машине являются расходным материалом. Обычно одного комплекта хватает на несколько полноценных сезонов. Затем протектор окончательно стирается, покрышка теряет свои сцепные характеристики, плохо держит курс и требуется замена.

Демонтировать колёса и установить на их место новые не так сложно, если не предполагается снятие отдельно покрышки с целью монтировать новую резину на те же диски.

У многих автомобилистов предусмотрено 2 комплекта колёс. Одни предназначены для тёплого сезона, а вторые для холодного периода. И периодически их приходится менять друг с другом местами. А для замены потребуется сначала открутить болты, а затем вкрутить их обратно, только с уже другими колёсами.

Процедура откручивания болтов на колёсах

Колёсные болты обеспечивают соединение покрышек со ступицей. Если требуется заменить покрышки, предварительно придётся их снять.

На этот счёт у автомобилистов есть ряд вопрос. Одним из них является то, в какую из сторон нужно откручивать болт на колёсах. Здесь ответ однозначный.

ВАЖНО! Крутить следует против часовой стрелки, что обусловлено особенностью нарезки резьбы.

Каждый автомобилист обязан не просто знать, в какую сторону по правилам и технологии откручивается болт на автомобильных колёсах, но и уметь это делать. Ведь не всегда под боком будет автосервис или шиномонтаж. Порой приходится всё брать в свои руки. А некоторые сугубо из соображений экономии не хотят тратить деньги на то, с чем они и сами прекрасно справятся.

Разобравшись с тем, в какую сторону по правилам откручивается крепёжный болт на колёсах машины, можно поэтапно рассмотреть саму процедуру. Она не такая простая, как некоторым кажется с первого взгляда.

Всё начинается с подготовки и соблюдения техники безопасности.

Перед работой установите авто на ровной поверхности и включите стояночный тормоз.

Для демонтажа потребуется отвёртка, съёмник или обычный гаечный ключ, чтобы снять декоративные колпачки с болтов. Плюс нужен специальный ключ на снятия этих креплений. Он бывает прямым и крестообразным. Выбирать лучше второй вариант, поскольку к нему можно приложить больше усилий.

Пошагово процедура выглядит следующим образом:

Начните с демонтажа защитных и одновременно декоративных колпачков. Так вы получите доступ к самим крепежам. В зависимости от колёс, принцип снятия накладок у всех свой.
Соединение колеса и ступицы обычно осуществляется 4 или 6 болтами, что обеспечивает нужное качество крепления и центровку покрышек.
Не спешите поднимать авто с помощью домкрата. Пока машина на земле, нужно обязательно ослабить затяжку.
Плотно наденьте ключ на первый болт и начинайте крутить инструмент против часовой стрелки. Если крепление прикипело, можно воспользоваться специальными средствами типа WD40 и его аналогами. Также применяют дополнительные рычаги, добавляют усилие ногами.
Нужно только ослабить затяжку, чтобы болт начал своё вращение.
Откручивать нужно по принципу звёздочки. То есть поочерёдно снимаются противоположные друг от друга крепежи.
Это необходимо для сохранения центровки.
Когда все болты удастся ослабить, можно поднимать авто домкратом или подъёмником, чтобы полностью их откручивать и демонтировать.

Сняв все колёса, можно брать другой комплект и приступать к его установке.

Монтаж более сложный процесс, поскольку здесь обязательно требуется соблюдать определённый момент затяжки.

Процесс затяжки болтов

Теперь следует узнать о том, как правильно на автомобиле необходимо закручивать болты на колёсах и что для этого потребуется.

Очень часто новички допускают одни и те же ошибки. Они недостаточно прочно прикручивают покрышки либо же перетягивают их, что ведёт к срыву резьбы.

Чтобы самостоятельно устанавливать колёса на машину, требуется обязательно иметь динамометрический ключ.

Именно этот инструмент позволяет выполнить затяжку с определённым усилием, не перекрутить и не докрутить крепление, дабы не столкнуться с неприятными последствиями. Без динамометрического ключа правильно рассчитать натяжение невозможно.

Аналогом динамометрического ключа выступает пневматический гайковёрт. Но его в основном используют в автосервисах. Это профессиональное и дорогое оборудование. Динамометрический ключ стоит значительно дешевле, и доступен каждому автовладельцу.

Если не дотянуть болты на передней оси, при движении машину будет трясти. Если это болты задних колёс, это спровоцирует быстрый износ покрышек и повысит вероятность поломки подшипников и рулевых тяг.

Также следует придерживаться определённой последовательности.

Поэтапно процедура выглядит следующим образом:

Предварительно подготовленное колесо надевается на выступы центральной части ступицы. То есть оно насаживается на своё посадочное место. Напротив соответствующих отверстий ставятся направляющие шпильки при их наличии.
Теперь поочерёдно каждое колесо прикручивается вручную болтами. Делайте это крепко, но не переусердствуйте. Покрышка не должна соскочить со своего места.
Надев и немного затянув болты, потребуется взять динамометрический ключ. Он выставляется на нужный момент, после чего крепление затягивается до щелчка или сигнала. Это уже зависит от того, какой динамометрический ключ вы используете.

Начальное крепление можно выполнить ещё на домкрате. Но затяжка динамометрическим ключом выполняется на земле, на ровной поверхности и с вытянутым рычагом стояночного тормоза.

Колёсные болты обязательно затягиваются в установленном порядке и с регламентированным усилием.

Это важные вопросы, которые следует рассмотреть отдельно.

Порядок и момент затяжки

Прежде чем рассказать о моментах затяжки колёсных болтов, нужно разобраться в последовательности крепления.

Существует определённый принцип, согласно которому следует затягивать крепежи. Это позволит равномерно распределить усилие затяжки болтов устанавливаемых колёс, предназначенных для легковых автомобилей.

Ориентироваться нужно на число гаек, то есть креплений колеса и ступицы. Чаще всего их бывает 4, 5 или 6. Для каждой ситуации своя последовательность:

Если на колесе 4 крепежа, тогда затяжка выполняется в такой последовательности 1-3-4-2.
Если это 5 болтов, тогда схема выглядит так 1-4-2-5-3.
Для 6 болтов принцип иной 1-4-5-2-3-6.

Очень важно не закручивать по часовой стрелке. Выбирайте любой условный для себя первый болт, и от него ведите счёт остальных. Можете для удобства нанести метки, чтобы не перепутать последовательность.

В мануале от автопроизводителя есть чёткие указания касательно того, каким должен быть момент затяжки для колёсных гаек или болтов для конкретного автомобиля. Иногда доступна и соответствующая таблица по моделям авто.

Имея в распоряжении динамометрический ключ, на нём выставляется требуемое значение, в чём поможет таблица затяжки, а затем этим инструментом выполняется завершающий этап крепления колёсных болтов к ступице. Научиться правильно работать с динамометрическим ключом не сложно. Самые простые в этом плане модели с ограничителем. Они просто перестают создавать усилие, достигая выставленного значения. Тяжелее работать со стрелочными моделями, где приходится следить за затяжкой и стараться не выйти за ограничения.

Всё чаще на колёса устанавливаются алюминиевые гайки. Они выглядят красиво, не ржавеют, но требуют более тщательного соблюдения правил затяжки, поскольку резьба менее прочная и её можно легко сорвать.

Прежде чем приступать к работе, сопоставьте требования по моменту затяжки для своего автомобиля и определите, на какой момент рассчитаны используемые гайки.

В этом отлично помогает специальная таблица, разработанная для затяжки колёсных болтов соответствующим инструментом, то есть динамометрическим ключом.

Моменты затяжки для популярных моделей

Разнообразие автомобилей на российском рынке поражает. Но есть определённые категории наиболее популярных моделей, которые чаще остальных встречаются на местных автодорогах.

Приведём примеры необходимых моментов затяжки для самых распространённых и востребованных автомобилей в России.

Весь модельный ряд Audi, не считая кроссоверы Q5 и Q7, предусматривают использование одинакового момента. Это 120 Нм. Для Q5 требуется усилие 140, а для Q7 все 160 Нм.
Легковые модели BMW 1, 3 и 5 серий требуют 120 Нм. А кроссоверы 140 Нм.
Для Chevrolet Cruze и Captiva регламентированный момент составляет 140 и 125 Нм соответственно.
У Ford Mondeo этот показатель 85 Нм. У Fiesta до 2008 года момент был 90 Нм, а затем вырос до 110 Нм по регламенту.
Весь модельный ряд Hyundai предусматривает одинаковое значение затяжки, и оно составляет 110 Нм.
Линейка автомобилей Honda отличается незначительно, и тут регламентированный диапазон варьируется в пределах от 108 до 110 Нм.
Для Kia Rio установленный момент составит 103 Нм.
У автомобилей Lada диапазон составит от 70 до 78 единиц, в то время как у Niva это 88-91.
С моделями Lexus всё просто. У всех по регламенту затяжка делается при 103 Нм.
У Mercedes S и M класс целых 150 Нм. Для остальных затяжка выполняется в диапазоне от 103 до 110 единиц.
Mitsubishi Lancer и Outlander требуют выставить ограничитель динамометрического ключа на отметку в 98 единиц.
Если у вас Nissan Qashqai, готовьте усилие на 133 Нм. Аналогично для моделей Patrol и Terrano.
У Renault Logan усилие составляет 105 единиц.
Модельный ряд Skoda рассчитан на затяжку болтов при усилии 120.
У автомобилей Passat, Golf и Polo момент одинаковый, и составляет 120 Нм. Для Touareg требуется уже 180 Нм.
Avensis, Corolla и Camry вместе с Yaris нуждаются в усилии 103 Нм. А вот Land Cruiser рассчитан на 209 единиц.

Это лишь базовые параметры, на которые следует ориентироваться. С завода устанавливаются определённые колёса и крепёжные элементы. Но их автомобилист может заменить. Тогда и значения при затяжке поменяются на такие, которые будут заметно отличаться от заводского регламента.

Как поменять колесо на машине: поэтапное руководство.

Необходимость в замене колеса можно определить по приведенным ниже признакам:
автомобиль виляет «задом»;
его тянет в левую/правую сторону;
наблюдаются сторонние шумы, идущие от колеса.
При наличии одного из этих признаков немедленно остановите автомобиль (если не сделали этого ранее), внимательно его осмотрите. И если окажется, что причиной всего этого стало спущенное колесо, приступайте к его замене. Но вначале позаботьтесь обо всем необходимом.

Что понадобится для замены?
Для проведения данной процедуры вам понадобится:
домкрат;
плотные перчатки;
ключ баллонного типа (его размеры должны быть такими же, как у гаек на колесе);
«башмак» (если такового под рукой нет, то можете использовать пару камней с обочины);
собственно, запаска.
Помимо того, пригодится также специальный технический аэрозоль, маркировка которого выглядит как WD-40 (в среде автолюбителей он известен под именем «вэдешка»). Особенностью этого аэрозоля является то, что он способен проникать в ржавые соединения и делать их более подвижными. Ведь если колесо, к примеру, не меняли достаточно долго, то возникнут определенные трудности с выкручиванием гаек. А применение «вэдешки» эту задачу существенно облегчит.

Как поменять колесо: пошаговая инструкция
Процедуру можно условно разделить на два этапа – подготовительные мероприятия и непосредственно замена. Ознакомимся с особенностями каждого из них.
Этап первый. Подготовительные мероприятия
До того как поменять колесо, вам необходимо провести предварительную подготовку. Она заключается в выполнении нескольких несложных действий.
Вначале заглушите машину (если инцидент случился в дороге), после чего поставьте ее на стояночный тормоз.
Установите аварийный знак, причем сделайте это правильно. Так, если вы остановились на «встречке», то этот знак должен располагаться спереди автомобиля на расстоянии 15-ти метров, а если на своей полосе, то тоже в 15-ти метрах, но уже сзади (в пределах населенных пунктов это расстояние должно составлять 30 метров).
Осмотрите транспортное средство, установите упоры под колеса. Особое внимание уделите креплению того колеса, которое расположено диагонально в отношении поврежденного.
Заранее подготовьте все необходимое оборудование, а также запасное колесо.
После этого приступайте к основной части работы.

Этап второй. Смена колеса на автомобиле

Алгоритм действий во время замены приведен ниже.

Проверьте, действительно ли машина стоит на ручнике. Можете дополнительно включить еще и первую передачу в целях перестраховки. Если у вашего авто АКПП, то переведите селектор в положение «паркинга».
Далее под те колеса, которые в замене не нуждаются, подложите кусочки кирпичей или же специальные клинья, препятствующие откату. Более того, для этого можно использовать даже обычные поленья, имеющие форму клинков. Их вам предстоит плотно забить под колеса (рекомендуется использовать для этого молоток, благодаря которому клинья удастся подогнать предельно глубоко).
После этого ослабьте гайки поврежденного колеса. Если сделаете это еще до того, как поднимете автомобиль с помощью домкрата, то сам процесс будет более легким и простым.
Запасное колесо подготовьте заранее, положив ее рядом с транспортным средством. Никогда не прислоняйте ее к кузову, в противном случае оно запросто сможет покатиться, оставляя на нем глубокие царапины.
Только после этого поднимите машину при помощи домкрата.

Обратите внимание! Многие неопытные автовладельцы совершают на данном этапе ошибку, результатом которой является неизбежное посещение автомобильной мастерской. Верхняя часть домкрата должна упираться в специально предназначающееся для этого гнездо снизу порога – это предотвратит серьезные повреждения и последующий ремонт.
Работайте домкратом, пока поврежденное колесо целиком не оторвется от поверхности земли.
Подняв машину, открутите до конца гайки, а само колесо полностью снимите.
Возьмите новое колесо и установите его на место старого, с предельной аккуратностью зафиксировав посредством гаек. Здесь вы должны быть осторожным и прилагать не очень большие усилия – объясняется это тем, что по причине излишнего усердия в закручивании машину можно легко столкнуть с домкрата. Что же касается финальной затяжки гаек, то ее рекомендуется проводить только после того, как машина снова окажется на земле.
Вы практически завершили замену поврежденного колеса. Теперь опустите машину на землю и окончательно затяните гайки (словом, делайте то, что рекомендовалось в предыдущем шаге).
Уберите снятое колесо туда, где оно не будет вам мешать (например, в багажник).
Извлеките из-под колес все забитые туда клинья. Используя манометр, проверьте, соответствует ли давление в шине норме, при необходимости несколько его подкачайте.
Упакуйте все инструменты и аварийный знак, после чего можете смело продолжать поездку.

Обратите внимание! Замена поврежденного колеса занимает максимум десять минут. Благодаря слаженности действий вы сможете быстро решить этот вопрос и отправиться в путь. Если же вы не хотите/не можете сделать все своими руками, то оставьте автомобиль и попросите помощи. В любом случае найдутся люди, которые помогут вам.

Как поменять колесо? Инструкция для автоледи

Как поменять колесо на машине самостоятельно?

Как поменять колесо? Для большей части муж ского населения этот вопросец так прост, что даже не дискуссируется. Но как быть, если Вы повредили колесо в поездке, а мужчины рядом нет?

Можно вызвать техпомощь, либо все таки попробовать решить делему без помощи других. Выясним на практике, тяжело ли нежными женскими руками поменять колесо?

Оказалось, что совершенно несложно. Прилагать недюжинные усилия, чтоб поднять машинку, не требуется. Таскать колеса тоже нет необходимости. Самое сложное на неких авто — отыскать домкрат и набор инструментов. Дорогие автоледи, предлагаем вашему вниманию пошаговую аннотацию, как поменять колесо.

Для замены поврежденного колеса нам пригодятся:

Противооткатные упоры либо пара кирпичей;
Домкрат;
Балонный ключ;
Кусочек трубы;
Перчатки;
Какая-нибудь одежда, чтобы не испачкаться;
Запасное колесо.

Как поменять колесо на машине пошагово девушке

Сперва одеваем перчатки и одежду которую не жалко.

Затем ставим два упора под обратные колеса. Мы собираемся подымать груду стали весом больше тонны, поэтому мы должны быть убеждены, что машина не покатится.

До того как подставлять под машину домкрат, нужно убедиться, что все инструменты под рукою. И колесо тоже.

Проверяем ручник — он должен быть зафиксирован в поднятом состоянии. Двери и багажник закрываем, чтоб не сместились при подъеме машины. Сейчас автомобиль готов к замене колеса.

Любой автомобиль укомплектован штатным домкратом. Правда, в любом авто есть собственный тайник для него. Складывается чувство, что производители соревнуются меж собой в коварстве — кто мудренее упрячет инструменты.

Установка домкрата

Домкрат лучше возить в машине там, где он был уложен производителем, не терять, и ни с кем не меняться. Его размер

соответствует габаритам Вашей машинки. Если домкрат меньше, то придется подкладывать под него бруски, как это показано на фото. А в полях неплохой брусок так сходу не отыщешь.

Когда Вы отыскали нужные принадлежности, можно начинать находить пространство для установки домкрата. Подставлять его куда придется, нельзя, можно разрушить порог.

Чтоб обозначить где устанавливать домкрат, производитель делает особые метки на порогах с каждой стороны.

Итак, упоры подставлены, ручник поднят, двери закрыты, инструменты и места для установки домкрата найдены.

Если упоры у нас установлены с правой стороны. Значит, устанавливаем домкрат слева. К примеру, начинаем с левого колеса, т.е. со стороны водителя.

Чтоб домкрат начал подымать машину, его ручку нужно крутить по часовой стрелке.

Для начала приподнимаем немного, так, чтоб просто снять вес машины с колеса. После этого начинаем «срывать» гайки. Естественно, это образное выражение, и отламывать их от колес не нужно.

Метод следующий. Устанавливаем балонник на первую гайку параллельно земле, либо с наклоном вниз. Устанавливать его торчком ввысь не нужно, я скоро объясню почему. Откручиваем гайки против часовой стрелки.

Дальше нам понадобится кусочек трубы. Муж чине по силам сорвать гайки вручную. Девушкам лучше даже не пробовать, чтоб не смотреться смешно.

Удлиненным рычагом срываем гайки

Сходу же устанавливаем на балонник кусочек трубы (даже этот момент можно сделать эстетичным — просто берем ровно отрезанный кусочек трубы из нержавейки длиной около 50 см). Труба прирастит рычаг (а с помощью рычага, как Вы понимаете, Архимед собирался перевернуть Землю).

Но даже невзирая на такое устройство, мы не сможем сорвать гайки вручную, что бы там ни было изображено на гламурных фото.

Сейчас Вы видите, почему балонник должен быть установлен горизонтально либо чуток вниз — это комфортно для ноги. Гайки срываем всем весом собственного тела, надавливая ногой или даже прыгая на трубу. Не переживайте за то, что сможете отломать гайки.

То, что гайки сорваны удачно, Вы поймете по соответствующему звуку, больше всего напоминающему однократный треск. Опосля этого, можно уже попробовать открутить гайки вручную, снова же с помощью рычага. Если не выходит, снова прибегаем к помощи ноги.

Чтоб совсем открутить и снять гайки, машинку необходимо поднять так, чтоб колесо немного оторвалось от земли. Гайки на колесе к этому моменту довольно ослаблены, чтоб их можно было просто открутить при помощи ключа вручную, но еще пока продолжают держать колесо.

Когда откручены все гайки, не считая одной, придерживая колесо коленом и одной рукою, вынимаем последнюю гайку и 2-мя руками аккуратненько снимаем колесо. Поставив на землю, откатываем его в сторону.

Ключ с гайкой

Для того чтобы поменять колесо на новое, подготовим первую гайку. Если колеса на литых дисках, то в местах для гаек есть углубления, и заталкивать туда гайку,
когда колесо уже стоит на оси будет не удобно, не говоря уже об установке балонника на нее.

Поэтому заблаговременно вставляем гайку в ключ и кладем с комфортной стороны. Ведь когда колесо будет насажено на ось, одной рукою мы будем его придерживать, а 2-ой наживлять гайку.

Сейчас, когда ключ с гайкой подготовлены, нужно поставить новое колесо. Его масса не должна Вас тревожить, так как колесо мы не тащим, а катим по земле.

Подкатив его весьма близко к оси, ставим колесо вертикально, корректируем положение так, чтоб приложив минимум усилий, установить его на ось. Это единственный момент во всем процессе, когда необходимо чуть-чуть поднатужиться и слегка приподнять колесо.

Опосля того как колесо встало на ось центрируем отверстия. Сейчас самое время вооружиться ключом и наживить первую гайку, придерживая колесо. Всё, колесо хоть и слабо, но закреплено. Накрест наживляем оставшиеся гайки. Колесо можно уже не держать.

Когда все гайки на собственных местах, начинаем их понемногу затягивать по часовой стрелке. Когда силы рук уже не хватает, чтоб затянуть гайки покрепче, берем наш рычаг и с его помощью затягиваем гайки всем своим весом.

Установка колеса на ось Наживляем гайки крест-накрест Окончательно закручиваем гайки

Опускаем автомобиль, затягиваем гайки. Осталась самая малость: опустить автомобиль и затянуть гайки до конца, при помощи все той же трубы, естественно же. Можно посодействовать ногой, но прилагать лишних усилий не нужно, в особенности на литых дисках, чтоб не разрушить их. Работа выполнена.

Убираем инструменты. Можно теперь ехать.

Для убежденности, доехав до места назначения, можно попросить кого-либо из муж чин проверить гайки.

Как выяснилось, ничего таскать и подымать не нужно. Снять одни колеса и установить другие — занятие на час. Естественно же, скорее всего, сезонный шиномонтаж вы все равно будете делать в сервисе либо поручите мужчине. Но так как необходимость поменять поврежденное колесо может оказаться неожиданной, то лучше все таки уметь это делать самой.

avtoexperts.ru

Дорога иногда бывает непредсказуемой, особенно на наших, российских просторах. Даже езда по привычному для водителя маршруту может преподнести неприятные сюрпризы, что уж говорить о поездках по новым направлениям. Поэтому, как бы ни было совершенно ваше транспортное средство, о таких вещах, как медицинская аптечка, набор инструментов, домкрат и знак аварийной остановки забывать нельзя.

Одна из распространенных неприятностей, зачастую подстерегающих водителей на дороге – прокол колеса. Он может произойти по разным причинам: шина может «поймать» гвоздь или саморез, а иногда повреждение покрышки случается, когда автомобиль попадает колесом в глубокую яму. Именно это случилось с автором этих строк прошлой весной: ехали ночью на первомайский пикник, влетели правым передним колесом в глубокую яму с острыми краями, как итог – пропоротая легкосплавным диском покрышка. Кстати, такое повреждение шины характерно именно для литых дисков, у стальных все немного иначе. Ехавший со мной в одной колонне приятель, шины автомобиля которого были надеты на стальные колесные диски, получил похожее повреждение несколькими километрами ранее. Если моя покрышка восстановлению не подлежала (ребром диска был пропорот бок шины), а диск не пострадал, то покрышка машины друга осталась целой, а вот диск – погнуло. В итоге мне пришлось покупать комплект бывших в употреблении шин, а приятелю – ровнять диск на ближайшей СТО.

Но вернемся во времени назад к тому моменту, когда я съехал на обочину с пробитым колесом. Благо, скорость авто была не очень большой (километров 70 в час), поэтому мне удалось быстро выровнять траекторию машины. Кстати, это – самое первое правило: постараться сделать авто управляемым, включить аварийную сигнализацию и как можно скорее, соблюдая безопасную дистанцию и интервал (если прокол шины произошел в городском потоке), съехать на обочину/занять крайнее правое положение. Затем необходимо выйти из машины, достать знак аварийной остановки («треугольник») и установить его в 20 (город) или 50 (загородная трасса) метрах от автомобиля. При этом аварийную сигнализацию не выключать вне зависимости от того, произошла эта дорожная неприятность днем или в темное время суток.

Второе – осматриваем повреждения, затем извлекаем из багажника запасное колесо/докатку и насос, который тоже обязательно должен быть у водителя в наличии. Также достаем необходимые инструменты: домкрат, баллонный ключ. Одеваем перчатки, чтобы не испачкать руки – колеса находятся в прямом контакте с дорогой, так что грязи на них бывает с лихвой. Подходим к той стороне, на которой находится спущенное колесо, устанавливаем под днище домкрат. Домкрат важно установить под специальные выступы на днище.

Неправильная установка домкрата может привести к тому, что во время снятия или установки колеса этот инструмент выскользнет и машина «приземлится» краем кузова на землю, что, в свою очередь, чревато повреждениями деталей кузова. Установив домкрат под специальный выступ, начинаем откручивать колесные болты. Если на вашем колесе есть болты-«секретки» , то одеваем на баллонный ключ соответствующую насадку, которую нужно постоянно возить с собой. Если такой насадки не окажется в машине – придется вызывать эвакуатор и везти авто на ту СТО, где вам устанавливали болты-«секретки» . В противном случае колесо можно будет снять только повредив болты – а это грозит повреждением колесного диска и резьбы. Откручиваем болты не каждый по очереди, а крест-накрест: сначала, к примеру, верхний и нижний, а затем – левый и правый.

Бывает, что резьба болтов закисает, тогда придется применить силу. На моем пробитом колесе один болт всегда закисал, и открутить его с трудом удавалось даже специалистам на шиномонтаже. Тогда устанавливаем головку баллонного ключа на головку болта так, чтобы рукоять ключа была параллельно земле (асфальту), становимся на нее и воздействуем на «непослушный» болт всей массой тела. Прыгать на рукояти, конечно, не стоит – есть риск сорвать резьбу. Лучше проворачивать ключ поступательно, до тех пор, пока болт не подастся и не начнет откручиваться. Ослабив болты, используем домкрат и поднимаем край машины на ту высоту, которая будет удобна для снятия/установки запасного колеса. Затем полностью откручиваем болты, кладем их на тряпку в зоне видимости и снимаем колесо с поврежденной покрышкой.

Следующая операция: установка запасного колеса или докатки. Ничего сложного тут нет: вставляем колесо так, чтобы болтовые отверстия колесного диска были точно напротив отверстий ступичного диска. После этого вставляем болты, и слегка прикручиваем их. Опускаем домкратом машину, а потом затягиваем болты баллонным ключом потуже, в той же последовательнос ти, как и при снятии: сначала закручиваем верхний и нижний болт, затем – левый и правый. Затянув болты, подкачиваем колесо до нужного уровня (желательно, до того же, как и у целого колеса на той же оси). Убираем колесо с пробитой покрышкой в багажник, туда же отправляем инструменты. Забираем знак аварийной установки, выключаем «аварийку», и движемся к ближайшему шиномонтажу, где смогут отремонтировать пробитую шину. Если у вас докатка, то на авто с таким колесом нужно двигаться со скоростью не более 80 км/час – иначе есть риск повредить докатку.

Автор статьи — Александр Гилев.

Что делать, если болты колес затянули пистолетом и их не открутить

Чтобы отремонтировать или заменить колесо, нужно сначала снять его с автомобиля. Современные шиномонтажные мастерские для ускорения работы пользуются пневматическими или электрическими гайковертами, часто их называют просто пистолетами. При неправильной регулировке крутящего момента инструмента происходит чрезмерная затяжка болтов. Поэтому владельцам авто важно знать, что делать, если болты колес затянули пистолетом и их нельзя открутить.

Суть проблемы

Каждый производитель автомобилей устанавливает для своих моделей индивидуальное усилие затяжки болтов. Эти значения должны быть приведены в документации. Разумеется, сложно представить себе работника шиномонтажа, тщательно сверяющегося с многостраничными таблицами, в которых указан рекомендуемый крутящий момент для любой марки.

На практике все происходит гораздо проще. Даже в находящихся на хорошем счету пунктах шиномонтажа практикуется применение оптимального для большинства случаев момента затяжки болтов. Несложно предположить, что у недобросовестных мастеров гайковерт настроен на произвольный крутящий момент, заведомо превышающий необходимую величину. Это даст гарантию, что болты будут затянуты максимально быстро и не открутятся.

Резьба, конечно же, не будет сразу сорвана. Промышленно произведенные болты, изготовленные из необходимой стали и прошедшие термообработку по оптимальным режимам, с успехом справляются с превышением усилия затяжки. Но вот у человека, которому придется откручивать болты после нерадивых работников сервиса, определенно возникнут сложности.

Варианты решения

Перед откручиванием болтов необходимо выполнить подготовительные работы. Эта операция всегда выполняется по одному алгоритму.

Нужно произвести следующие действия:

Зафиксировать автомобиль, поставив на ручной тормоз.
Для предотвращения случайного самопроизвольного перемещения автомобиля рекомендуется дополнительно включить передачу.
Установить страховочные клинья под колеса с противоположной стороны автомобиля. Их могут заменить обломки кирпича или среднего размера камни, найденные на дороге.

На этом процедуру подготовки можно считать оконченной. Пора приступать к ослаблению болтов.

Классический способ

Столкнувшись с проблемой чрезмерной затяжки болтов, полезно вспомнить, как затягивали и откручивали болты почти все автолюбители лет 50 назад. Они прилагали усилие к баллонному ключу не руками, а ногой. Так было намного проще и удобнее. Это и будет первым, самым очевидным методом.

Потребуется наличие всего одного инструмента, который должен быть в наборе каждого водителя, — баллонного ключа. Для откручивания нужно плотно надеть ключ на шестигранник. Стоит начать с прикладывания небольшого усилия, опираясь стопой на рукоятку.

Если этого недостаточно, придется приложить всю массу собственного тела, наступив на ключ одной ногой, а вторую оторвав от земли. Можно даже попрыгать на нем, вибрация облегчает откручивание. Равновесие несложно сохранить, если упираться руками в крышу автомобиля.

Плавное увеличение момента

Если простейший способ не помог, придется использовать что-то более удобное. Плавно увеличивать крутящий момент на ключе можно с помощью рычага.

Для удлинения хвостовика подойдет отрезок любой трубы подходящего сечения. Надеяться на то, что нужная труба найдется на дороге, не стоит. Лучше всегда возить подходящий отрезок с собой.

Если масса трубы не устраивает, можно найти и титановую. Она отличается меньшим весом, но проигрывает стальной в прочности.

Усилие к рычагу можно прикладывать как руками, так и собственным весом.

Ударные нагрузки

Если классический способ не помог, а трубы нет, следует использовать ударные нагрузки.

Это можно сделать двумя способами:

Ногой. Пользоваться данным способом нужно аккуратно, при невнимательности нога может соскочить с ключа, что приведет к травме. Для максимальной эффективности следует бить пяткой по самому краю рукоятки.
Подручными средствами. Придерживая ключ одной рукой, другой следует наносить нечастые удары любым тяжелым предметом по рукоятке. Молоток здесь не поможет, а вот кувалда, если она нашлась в багажнике, вполне подойдет. Практика показывает, что этот метод менее эффективный, чем использование собственной ноги. Однако иногда он может быть более удобным.

В подавляющем большинстве случаев указанные методы позволяют открутить болты, затянутые с применением чрезмерно высокого момента. Если ни один из них не помог, то, скорее всего, дело не в усилии затяжки, а в коррозии. Справиться с ней поможет универсальное средство WD-40 или обычный керосин. Достаточно нанести состав на болты, выдержать 10 минут и повторить попытку откручивания.

Как после зимы отвернуть «прикипевшие» колесные болты?

Нередко после зимних месяцев автомобилисты сталкиваются с проблемами «прикипания» болтов и гаек в местах крепления колес к ступицам. Из-за обилия соли и химических реагентов на улицах резьбовые соединения покрываются слоем ржавчины, из-за чего болты теряют функциональность и не могут провернуться. Чаще всего этот эффект наблюдается при использовании литых дисков, на стыках металлов с различной химической активностью, таких как алюминий и сталь. Снять колесо оказывается затруднительно. Приходится прибегать к неординарным способам, которые помогут поставить «запаску».

Грубая мужская сила

«Прикипание» болтов обычно вызвано так называемой гальванической коррозией, представляющей собой электрохимическую реакцию между двумя металлами с различной химической активностью. При попадании воды алюминий литого диска превращается в анод, а менее активная нержавеющая сталь болта — в катод. Возникает разница потенциалов и электрический ток, вследствие чего металл коррозирует.

Пневмопистолеты с ограниченным усилием иногда не могут открутить болты, и приходится прибегать к иным способам снятия колес.

Если слой ржавчины неглубокий, то его можно сорвать грубой силой. Для этого берется баллонный ключ с наращиваемой рукояткой. В качестве рычага может служить старая сантехническая труба, которая насаживается на короткую рукоятку ключа. Если ее нет, то в магазинах запчастей продаются баллонные ключи с длинной телескопической рукояткой.

Пользоваться таким приспособлением необходимо аккуратно из-за риска повреждения болта. Слишком высокое усилие, создаваемое рычагом, может привести к срыву резьбы или обламыванию головки.

Химические препараты

Если гайка или болт «прикипели» сильно и физическая сила не привела к результатам, то придется прибегать к помощи химических средств. Раньше шоферы грузовиков для разрыхления ржавчины использовали мокрую тряпку, которую накладывали на ступицу колеса. В течение нескольких часов жидкость проникала в резьбовое соединение и смачивала пористые окислы.

Сейчас существуют более эффективные препараты, такие как WD-40, продукция Liqui Moly или другие аналогичные препараты.

Средство распыляется из баллончика под давлением прямо на болты. Чем больше жидкости попало на металл, тем лучше. За счет высокой проникающей способности средство просачивается в микроскопические полости и создает между трущимися поверхностями смазывающую пленку. Физическое воздействие баллонным ключом уже поможет сорвать слой окислов, которые сцементировали детали.

Высверливание

Если химические препараты оказались бессильны, то придется прибегать к более радикальному способу, а именно к высверливанию болта или срезанию гайки со шпильки. Делаются эти операции с помощью электродрели или отрезных кругов шлифовальной машины. Сначала спиливается головка болта, а затем сверлом удаляется оставшаяся шпилька. Часть металла выбивается отверткой. Эти механические операции требуют внимательности и подготовки, так как при их проведении велик риск повредить резьбу в отверстии ступицы. Тогда придется менять ступицу целиком.