Что такое дтв в машине?

ДАД и ДТВ вместо ДМРВ

Собственно тема будет о том как правильно подключить проводку ДАД (датчик абсолютного давления) и ДТВ (датчик температуры воздуха) вместо используемых серийно ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), которые устанавливаются АВТОВАЗом на наши тазики практически всех моделей.
Вопрос: «Собственно что это даёт, зачем эта переделка, если и так работает и заводом изготовителем всё продумано на стадии проектирования?». Ответ: «Никакого прироста мощности двигатель от этой переделки не получит, НО ДМРВ часто выходят из строя, а их цена колеблется в районе 1500 руб, установив ДАД и ДТВ можно будет забыть о выходе из строя этих датчиков. Прошивка с этими датчиками становится более точной, т.к. поступает больше информации о расходуемом воздухе двигателем и + его температуре.»
В моем случае это необходимо для установки 4-х дроссельной системы впуска, т.к. сверху дросселя я не планирую закрывать ресивером и соответственно патрубка с фильтром, в котором обычно устанавливается ДМРВ у меня не будет, т.к. в моём варианте нужно будет 4 маленьких фильтра и ДМРВ там ну ни как не встанет.

Вообще говоря о переходе на ДАД и ДТВ, необходимо знать, что не все ЭБУ (электронные блоки управления двигателем) способны работать с этими датчиками, по крайней мере адекватно работать ))), к примеру январи 5 2111-71 и 5 2112-71 вообще не умеют работать с этими датчиками, а адекватно работают Январи 5.1…(41 и 61 в конце маркировки ЭБУ), вообще эти январи самые универсальные и простые в прошивке. Так что, если у Вас стоит Январь 5.1 … 41 или 5.1 … 61 и у Вас есть желание перейти на ДАД и ДТВ, то Вам повезло, а если нет, то придется менять свои ЭБУ на вышеуказанные, также возможно вся эта приблуда не обойдется без замены проводки, так как проводку лучше использовать 2115—50 — это для семейства «зубиловых» и 21103—11 семейство «чирибасов», по сути они являются оригинальными проводками для этих январей.

Далееееее… собственно какие приблуды покупать для вхерячивания всего этого под капот.
1. Само-собой датчики ДАД и ДТВ, отсюда по-любому вопрос: «Какие датчики, т.к. производителей много и т.д. и т.п. и где их брать», Ответ: «ДАД — вариант тут один — это датчик от Газели карбёрной, производство калуга, стоит он в районе 1000 руб, мне достался за 960 если не ошибаюсь, брал у нас на Фрунзе в «Волга»-магазе, на нем короче штекер на 3 контакта и «дуло» под вакуумный «шланчиг»». Устанавливаться он должен на моторном щите, так как вибрации он не любит, причём он должен висеть разъёмом вниз, делается для того, чтобы он не вышел из строя из-за скапливания в нем конденсата. влаги и тд.

Вот так вот он выглядит:

кстати пока искал фотку в инете наткнулся на муляжи таких датчиков. т.е. внутри нет микросхемы, а какие-то хрени впаяны, будьте бдительны, я конечно не уверен, что в магазе Вам дадут расковырять датчик, но хотя бы потом расковырять его стоит и убедится что там микросхема, а не эта хрень…

Дальше у нас идет ДТВ, тут варьянтов по-больше можно взять от Нивы моновпрысковой, это которая 21214 ITFSI-4, датчик этот располагается обычно на всех машинах в корпусе воздушного фильтра или чуть дальше фильтра в патрубке, можно глянуть как на Нивах моновпрысковых, так и к примеру на Нексиях или Эсперо, как у меня (вторая машина Нексия) у неё двиг 1.5 16 вэ, у неё этот датчик стоит в патрубке после воздушного фильтра, но он типо как впаян в пластмасску или плотно как-то задавлен туда, я побоялся его от туда выдергивать. На Нивах он идёт резьбовой. Отсюда сразу тоже нужно определиться, где он у Вас будет располагаться, в корпусе фильтра воздушного или в патрубке как на Нексиях, можно ещё в корпус ДМРВ вкрячить, т.е. не вкручиваемый вариант или в ресивере, вкручиваемый вариант. Но как некоторые говорят, что от тряски и вибраций, этот датчик может выйти из строя, поэтому лучше первый вариант не вкручиваемый, т.к. если выбирать другой вариант — это ещё придётся дырку сверлить в ресивере под датчик, резьбу нарезать — гемор короче. В моём же случае, я его воткнул вблизи самих дросселей, у меня получилось в «дыдрочку» для крепления корпуса воздушного фильтра, та которая ближе к середине морды, но и датчик я взял под резьбу, т.е. сам датчик снизу просунул в это технологическое отверстие а сверху гайкой его подтянул. Сам датчик мне пришлось заказывать в магазе «Классика» под виадугом, не «спи.деть» объехал все магазины запчастей в городе ни в одном не нашел ДТВ ни от Нексии или Эсперо, ни от Нивы (((. Обошёлся в 650 рублёв.
так он выглядит:

Ну что поехали дальше, а дальше нам нужны будут штекеры (разъёмы кому как удобно) под эти датчики, для ДАД подойдет от датчика скорости ВАЗ 2112 3-х контактная, для ДТВ от ВАЗовского ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) 2-х контактный, возможно что-то придется подстричь, так как у меня например не влазил ДТОЖовский разъём в ДТВ, ну это секундное дело с канцелярским ножом ))). Кругом бегом в 100-150 рублей уложитесь.
В основном всё, но по мелочи ещё надо будет добрать контакты (клемки тоненькие «ЛИРА») для вкрячивания проводов в клему блока ЭБУ и шланг вакуумный для подключения ДАД от ресивера или от регулятора давления топлива через тройники как на «шлангчиках» омывателя лобового стекла.

Ну вот и всё, все необходимые комплектующие для перехода есть. теперь осталось только прокинуть провода от клемы ЭБУ к самим датчикам.
Нам нужно протянуть из моторного отсека 5 проводов, 2 на ДТВ и 3 на ДАД. У ДТВ полярности нет, поэтому какие провода куда не важно. А вот ДАД имеет точную схему подключения и распиновку написанную на корпусе – важно очень точно без ошибок подключить 3 провода от ДАД. Поэтому все они для идентификации должны быть разного цвета. Можно снять проводку с машины для удобства, но создать себе больше гемора, а можно не снимать, а протолкнуть провода через технологическое отверстие в моторном щитке с помощью спицы. Изоленту на пластиковых гофрах разрезаем, снимаем их закладываем провода, гофры ставим на место, обматываем новой изолентой. Зная какие провода от чего и куда они идут можно их найти в подкапотной проводке, для чего так же разрезаем гофру и ищем их по цветам, в этом случае проводов тянуть меньше, только 2, один провод — принимающий сигнал от ДАДа, второй принимающий сигнал от ДТВ. В самом подкапотном жгуте проводов, нам нужен будет тёмно зелёный провод или бывает зелёно-красный, какой точно надо убедится, разобрав клему ЭБУ он в 30-ом гнезде (ноге).
Вот схема или распиновка клемы:

Я подключил только два провода к клеме ЭБУ, остальные нашел под капотом.

Что такое ДМРВ, почему он важен и как диагностировать его неисправность

За прошедшие три десятилетия моторы с распределённым и непосредственным впрыском топлива окончательно вытеснили все прочие типы конструкций. Казалось бы, срок немалый, но инженеры так и не смогли побороть “детские болезни” важных электронных компонентов, среди которых — датчик массового расхода воздуха (ДРМВ), отвечающий за состав топливовоздушной смеси. Давайте вспомним, как устроен ДМРВ, почему он так важен и как диагностировать его неисправность.

Что такое ДМРВ

В современных моторах применяются два вида системы питания: при распределённом впрыске форсунка подаёт топливо во впускной патрубок, при непосредственном — в камеру сгорания. Для обеих систем важна корректная работа датчика массового расхода воздуха, который когда-то был механическим (флюгерного типа), а сейчас лишен подвижных механических частей и выполнен термоанемометрическим (от «анемо» — ветер).

Заводской ДМРВ немецкого производства для двигателя ВАЗ

Датчик массового расхода воздуха может стоять не только на бензиновом, но и на дизельном моторе, где на него «завязана» работа клапана EGR (система рециркуляции выхлопных газов)

Как говорили шоферы старой школы, ДВС не работает в двух случаях: нечему гореть или нечем поджечь. ДМРВ как раз и сообщает электронному блоку управления о количестве поступающего воздуха, кислород которого и становится “топливом” для рабочей смеси. Получив такой сигнал, ЭБУ может обеспечить максимально полное сгорание. Устройство, расположенное во впускном тракте, состоит из двух резисторов, которые конструктивно могут быть выполнены в различных вариантах. В первом случае резистор подвергают воздействию проходящего воздуха: при изменении интенсивности потока он охлаждается, его внутреннее сопротивление меняется. Во втором случае он не обдувается — по разности показаний с двух резисторов и вычисляют объём воздуха, который нужно подать в цилиндры.

На вторичный рынок датчик поставляется с защитными крышками-заглушками, чтобы исключить его загрязнение при транспортировке

Так выглядит датчик на обычном вазовском двигателе. Демонтировать его из корпуса без спецключа не получится

Снятый датчик в «голом виде». Хорошо виден чувствительный элемент

Исходя из данных по массе и температуре поступившего воздуха, ЭБУ определяет его плотность, а также просчитывает длительность открытия форсунок и количество топлива, которое подаётся в камеру сгорания. В общем, ДМРВ важен и для достижения максимальной мощности мотора, и для более полного сгорания (экологичности), и для экономичной езды. Выход из строя этого датчика, как и большинства остальных, приводит к срабатыванию сигнализатора Check Engine.

Check Engine может загореться по любому поводу. Если нет бортового компьютера с функцией диагностики, придется ехать на СТО, где есть сканер

Однако далеко не всегда владелец связывает сработавший «чек» с ДМРВ — особенно если двигатель работает без особых перебоев, а динамические характеристики автомобиля ничуть не ухудшились. Поэтому важно не оставлять загоревшийся индикатор неисправности двигателя без внимания, а считать ошибки диагностическим компьютером.

ДМРВ или ДАД?

Датчик абсолютного давления (ДАД) совместно с датчиком температуры (ДТВ) также контролирует, какое количество воздуха поступает во впускной коллектор. На основании этих показаний контроллер формирует команду-импульс на форсунки. Важное отличие ДАД от ДМРВ — отсутствие воздуха в корпусе, поскольку этот датчик работает на основе измерения показаний разницы давлений на входе и давления в вакуумной камере. Конструктивной особенностью ДАД является высокочувствительная диафрагма, которая растягивается под воздействием давления во впускном коллекторе. Этот процесс влияет на сопротивление тензорезисторов, вследствие чего изменяется напряжение.

Датчик абсолютного давления (на фото) и ДМРВ работают по разным принципам ​

ДАД намного дешевле датчика массового расхода воздуха, однако алгоритм его работы менее совершенен. Да и вообще далеко не все блоки управления могут корректно работать с ДАД. Более того, при переходе на датчик абсолютного давления мотор может реагировать на открытие дросселя с гораздо большей задержкой, чем с родным ДМРВ. И, конечно же, просто заменить ДМРВ на ДАД без серьезных доработок не получится в силу разности их конструкции и даже расположения.

Есть двигатели, где выбормежду ДАД и ДМРВ не стоит, потому что на моторе присутствуют оба эти датчика сразу!

Обычно мысли об установке ДАД вместо штатного датчика массового расхода воздуха появляются при отказе последнего, а также во время тюнинга мотора — особенно если происходит перевод атмосферника на турбонаддув. Однако некоторые владельцы сознательно отказываются от ДМРВ из-за его высокой стоимости и не самого большого ресурса. Ведь при неудачном стечении обстоятельств датчик может выйти из строя уже через 60-70 тысяч километров пробега, а к цифре 120-130 тысяч на одометре многих бюджетных автомобилей он практически гарантированно «умирает».

Но те, кто не заморачивается доработками двигателя, обычно ездят со штатным датчиком массового расхода воздуха, а не заменяют его связкой ДАД+ДТВ (датчик температуры воздуха). Тем более, что далеко не все блоки управления двигателем работают с датчиком абсолютного давления лучше, чем с родным ДМРВ. Какой из датчиков более совершенен по конструкции, однозначно ответить сложно – тем более, если речь идёт о попытке замены одного (и часто уже неисправного) расходомера другим. Ведь история знает множество примеров, когда счастливые владельцы наматывали по несколько сотен тысяч километров как на двигателе с родным расходомером, так и на моторе с датчиком абсолютного давления, особенно если последний штатно ставили на заводе.

Можно ли обойтись без него?

Отказ ДМРВ приводит к срабатыванию «чека», но двигатель при этом будет работать и дальше. Правда, в зависимости от новизны прошивки ЭБУ, «аварийная» программа, не увидев сигнала, может поднять обороты холостого хода примерно до 1 500 об/мин. На относительно новых версиях программного обеспечения неисправность датчика приводит лишь к повышению расхода топлива или падению динамики. В любом случае, ошибка датчика массового расхода воздуха является важной причиной для того, чтобы проверить его, хотя бы измерив напряжение.

При некорректной работе ДМРВ электроника может начать переобогащать рабочую смесь

Игнорировать неисправность не стоит, поскольку даже на относительно простых автомобилях (переднеприводная линейка Lada первых поколений) отказ ДМРВ грозит заметным перерасходом бензина либо ослаблением выходных характеристик мотора. Именно поэтому ответ на популярный вопрос «Можно ли вообще обойтись без ДМРВ, если он заложен в конструкцию машины?» однозначен и звучит так: нет, нельзя.

Как диагностировать неисправность?

Кроме косвенных признаков, о которых мы упоминали выше, существует вполне объективный параметр, указывающий на состояние датчика и его ресурс — это рабочее напряжение при включенном зажигании. Изучимего на примере «вазовского» датчика как одного из самых распространённых.

Схема подключения ДМРВ на двигателе ВАЗ

Подключив мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения и включив зажигание, можно снять показания по выходному напряжению ДМРВ. Для новой или «эталонной» детали он составляет 0,996 В.

Такое напряжение указывает на то, что датчик работает как новый

Один из вариантов измерения напряжения – прямо через разъем подключения датчика

Дальше параметры оцениваются так:

1,010-1,019 В — хорошее состояние, о замене пока не нужно думать
1,020-1,029 В – датчик работоспособен, это примерно половина остаточного ресурса
1,030-1,039 В — еще исправен, но ресурс подходит к концу
1,040-1,049 В – ДМРВ на грани выхода из строя, скоро потребует замены
1,050 В и выше — расходомер требует немедленной замены

При параметре 1,016 В (первое фото) датчик в хорошем состоянии, а вот 1,035 В – уже повод задуматься о покупке нового​

Такой параметр датчик выдает на грани исправности, но нужно точно убедиться в том, что данные соответствуют действительности, а не связаны с погрешностью мультиметра

Нужно учитывать, что многие тестеры завышают показания, поэтому существует риск «приговорить» вполне исправный датчик. К тому же его параметры во многом зависят от чистоты «масс» в цепи.

Плохой обжим проводов или сгнившая «коса» могут повлиять на корректность работы как ДРМВ, так и ДАД, что особенно характерно для моторов старых автомобилей​

Лучше всего до покупки не самого дешевого датчика установить сначала заведомо исправный «бэушный», одолжив его для проверки на время у коллеги по работе, соседа по стоянке, знакомого по форуму с такой же машиной и т.д. Также стоит больше верить показаниям диагностического сканера, подключенного к разъему OBD-2, чем дешевому мультиметру.

Промывать или нет?

Многие механики с многолетним стажем и рядовые владельцы автомобилей уверены в том, что «уставший» ДМРВ можно оживить элементарной промывкой – то есть вынуть его из корпуса и хорошенько «пролить» каким-нибудь «карбклинером» или спиртом примерно так же, как 20-30 лет назад это делали с жиклёрами карбюратора. В действительности же существуют специализированные составы для очистки датчиков, которые не имеют ничего общего с растворителями отложений, использующимися для промывки карбюраторов. Поэтому и цена у таких «узкозаточенных» очистителей ДМРВ совсем другая — и, как нетрудно предположить, более высокая. К тому же производители подобных жидкостей прямо указывают, что они не сделают чудес и не превратят «полудохлый» датчик в совершенно новый, а предназначены для профилактической промывки исправных ДМРВ — снять загрязнения, связанные с пылью и масляным туманом, попавшим во впускной тракт из системы вентиляции картера.

Обратите внимание: для промывки используется специализированный состав именно для чистки ДМРВ, а не универсальный очиститель карбюратора или топливной системы

Практический опыт применения подобных «чудо-средств» показывает, что они действительно могут немного снизить показания еще исправного датчика, а вот вышедшему за 1,05 В подобные манипуляции уже будут что мёртвому припарки.

Главное – не повредить снятый датчик, который боится даже пыли, не говоря уже о механическом воздействии ​

Многие водители по неопытности сами губят ещё живые датчики при промывке. Чувствительные элементы нельзя трогать руками или протирать ветошью, да и сильный напор жидкости кроме вреда ничего не принесёт. Поэтому к чистке ДМРВ в гаражных условиях нужно относиться с большой осторожностью и помнить:если датчик уже «умер», то это неопасно иему уже не поможет, но, даже если он еще вполне исправен, эта процедура может и не принести заметного результата.

ДАД и ДТВ

ДАД — Датчик Абсолютного Давления.
MAP – Manifold Absolute Pressure

Принцип работы: преобразовывает значение давления на входном штуцере датчика в соответствующую ему величину выходного напряжения.

Как правило ДАД устанавливается на кузов и через вакуумную трубку соединяется с впускным коллектор. Желательно через отдельный порт, а не тройники.
Если впуск многодроссельный, то в задроссельное пространство каждого из дросселей, вауумными трубками соединяется через тройники в одну трубку и на ДАД.
Делятся условно на атмо и турбо Различие их в том, что турбо ДАД видит давление наддува, а атмо ДАД- нет. Турбо ДАД можно использовать на атмосферном моторе. Атмо ДАД НЕЛЬЗЯ использовать на турбомоторе.
Вариантов обоих ДАДов очень много. Нужно подобрать нужный, в зависимости от вашего ДВС.
Например планируемый наддув не более 1-1.2 Бар. Можно установить Motorola MPX4250 который работает до -1…+1.5 Бар избытка.
Если надув будет 1.55 Бар то MPX4250 расценит его как 1.5 Бар, но дальше веселее. Если надув будет 2.0 Бар то ДАД расценит его как те же 1.5Бар. тк это его крайняя точка.
Естественно ЭБУ будет думать, что давление 1.5 Бар и лить топливо на 1.5 Бар

Нельзя менять ДАД на другой, без внесения соответстувующих корректировок в прошивку.

Из атмосферных ДАДов лучше НЕ использовать от Газели и ЗАЗа (Siemens 5WK96930-R). Как показала практика они и не корректные и не качественные.

Мы пользуемся самодельным ДАДом до 3я бар избытка. Можно сделать под сосок или любую резьбу, а так же в разных корпусах.

АБСОЛЮТНОЕ Давление представляет собой сумму АТМОСФЕРНОГО и ИЗБЫТОЧНОГО давлений.

ИЗБЫТОЧНОЕ Давление представляет собой разность абсолютного давления и давления окружающей среды.

30кПа (Абсолютное)= -70 кПа (избыточное) + 100кПа (атмосферн)
50кПа (Абсолютное)= -50 кПа (избыточное) + 100кПа (атмосферн)
100кПа (Абсолютное)= 0 кПа (избыточное) + 100кПа (атмосферн)
200кПа (Абсолютное)= 100 кПа (избыточное) + 100кПа (атмосферн)

Специально привожу пример с давлением, которое видит ДАД(кПа) в пересчете в давление которое многие видят на датчике буста (Бар).

Абсолютное ____________________ Избыточное
10кПа______________________________-0.9 Бар
30кПа_____________________________ -0.7 Бар
50кПа_____________________________ -0.5 Бар
70кПа_____________________________ -0.3 Бар
100кПа_____________________________ 0 Бар
110кПа ___________________________+0.1 Бар
150кПа___________________________ +0.5 Бар
200кПа___________________________ +1.0 Бар
300кПа___________________________ +2.0 Бар

в зависимости от региона, ДАД показывает разное давление на не запущенном моторе. Приблизительно это 95-99 кПа, что соответствует давлению земной атмосферы.

У каждого ДАДа есть наклон характеристики и смещение характеристики.
Наклон измеряется в кПа/В, мБар/В
Смещение в мБар, кПа, В.

Смещение в кПа- значение по оси давления при нулевом напряжении.
Смещение в Вольтах- значение по оси напряжения при нулевом давлении.

ДТВ является термистором — полупроводниковым резистором, имеющим резко выраженную зависимость меж температурой окружающего воздуха и электронным сопротивлением. «Отрицательный температурный коэффициент» термистора значит, что при повышении температуры электронное сопротивление становится меньше. Высочайшая температура вызывает низкое сопротивление — 70 Ом при 130°С, а низкая температура, напротив, даёт высочайшее сопротивление — 100,7 кОм при -40°С.

Устанавливается в пайп перед дросселем. Если впуск многодроссельный, то перед любым из дросселей.
Не желательно вкручивать во впускной коллектор, тк корпус датчика нагреется от самого коллектора. Это повлечет за собой искажение температуры.
Варианты корпуса: металлический или пластмассовый.
Варианты крепления: под сосок или резьбу.
Для атмо моторов возможны оба варианта, но для турбо только под резьбу.
Каждый ДТВ имеет свою тарировку.
В эсуд «январь 5.1» есть возможность уменьшать или увеличивать УОЗ, в зависимости от температуры воздуха.

Недорогой и работающий: GM 96279856, от Деу Матиз (под резьбу)
_________________________________________________________________________________

Подключение.
ДАД- 3пина. +5В, Сигнал и Масса.
ДТВ- 2 пина. Сигнал и Масса.

Схема подключения ДАД и ДТВ эсуд «Январь 5.1»

Обращу внимание, что на схеме ДАД подключен на 40 пин ( Резервный вход, дискретный) который не используется в заводском ПО.
В стоке стоит ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха) сигнал приходит 7й пин. ДАД можно подключить либо на 7й и либо на 40й пин.

*для эсуд «Январь 7.2» ДАД подключается на 42й(Резервный вход, дискретный) или 37й, ДТВ на 40й пин.

ДМРВ- разъем на 5 пинов, но используется 4. +12В, +5В, сигнальный и масса. Для установки ДАДа нужно всего 3 (описаны выше)

Переход на ДАД и ДТВ вместо ДМРВ на ВАЗ

Отказываться от ДМРВ (датчика массового расхода воздуха) в пользу ДАД (датчик абсолютного давления) и ДТВ (датчик температуры воздуха) приходится по нескольким причинам. Например, в случае тюнинга двигателя (4х-дросселный впуск, где применение ДМРВ просто физически невозможно) или для надежности и экономии конструкции. Рассмотрим такую доработку автомобиля более детально.

Преимущества и недостатки ДАД/ДТВ и ДМРВ

ДМРВ	ДАД и ДТВ
Цена	от 3 000 рублей	900 + 700 рублей
Отклик на педаль газа	Зависит от прошивки (см. опрос в конце статьи)
Срок службы	Ограниченный	На весь срок службы автомобиля
Нормы токсичности	Евро 4,5	Евро 3 с трудом

Задержку можно проследить по видео:

Потребуется для замены

Требования к ЭБУ (электронный блок управления двигателем):

• ─ Январь 5.1 2112-1411020-41;
• ─ Январь 5.1 2111-1411020-61.

Неплохой вариант — Январь 7.2. На него есть бесплатная прошивка J7ESA, на которой можно легко организовать ДАД. Январь-5 2111-71,2112-71 и ЭБУ от BOSCH не могут работать с ДАД. В этом случае рекомендуется заменить ЭБУ (цена от 3000 рублей).

Датчик абсолютного давления (ДАД или МАП-сенсор):

• ─ Чаще всего это датчик от Газели (производство г.Калуга), каталожный номер 45.3829 или 745.3829;
• ─ VW AG 03D906 051 Siemens SME 5WK96930-R (наличие встроеного датчика температуры воздуха на впуске).

Датчик температуры воздуха (ДТВ):

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

• ─ от Нивы, каталожный номер 21214-1413110;
• ─ от Daewoo Nexia 25037223;
• ─ ДТОЖ ВАЗ (для турбины нужно доработать).

Также потребуется:

• ─ Разъём датчика скорости (для ДАД);
• ─ Разъём датчика температуры охлаждающей жидкости (для ДТВ);
• ─ Шланг вакуумный и тройник;
• ─ Провод около 2,5 метров;
• ─ Клеммы типа «лира».

Установка ДАД и ДТВ на ВАЗ

Как подключить ДАД и ДТВ

Прошивка ДАД и ДТВ

После замены ДМРВ на ДАД и ДТВ необходимо перекалибровать прошивку ЭБУ, т.к. для новых датчиков должны использоваться другие тарировки. Пример прошивок для ЭБУ Я5.1 без ДМРВ: J5LS (J5 Light Sport), J5SPT0005 (J7SPT0005).
Как настроить прошивку на видео:

Итог: получаем высокую надежность, но увеличенную задержку при нажатии на педаль газа. На атмосферном двигателе система с ДМРВ будет более предпочтительна, т.к обладает большей точностью измерения, а применение ДАД и ДТВ на серийном двигателе нецелесообразно. А как считаете Вы, стоит ли переходить с ДМРВ на ДАД и ДТВ на стоковом моторе без тюнинга?

Есть ли смысл переходить с ДМРВ на ДАД и ДТВ на двигателе без доработок?

Ваш отзыв о работе ДАД и ДТВ на стоковом моторе:

Изменилось ли время отклика педали газа при переходе на ДАД и ДТВ?

Что такое дтв в машине?

а что такое ДПРВ.
Датчик положения распред. вала.

Добавлено через 3 минуты 27 секунд
Может ли из-за ДТВ машика не тянуть и жрать бенза больше положенного.
Насчёт тяги у кого как, а вот аппетит увеличится.

Denz, в поиск шагом марш! на основании показаний дтв вычисляет поправку к показаниям дмрв. поясняю — грубо говоря, принцип действия дмрв состоит в том, чтобы расчитать количество проходящего через него воздуха путем измерения изменения сопротивления нити (или пленки). т.е. воздух обдувает нить, нить охлаждается, сопротивление её увеличивается — мозги на основании этого считают расход воздуха. но так как воздух имеет разную температуру — нить ожлаждается по разному в зваисимости от температуры, и эбу использует этот датчик чтоб расчитать поправку к показаниям дмрв.

Поправочка:при разной температуре воздух имеет разную плотность,сам же ДМРВ определяет только количество,но не плотность,отсюда следует,что при определённых (оч часто) условиях невозможен даже запуск!

Какое внутреннее сопротивление датчика температуры должно быть? И можно ли его вообще так проверить? Есть в приборе проверка диодов, попробую разобраться с ним, но похоже значение выдаваемое изменяется от температуры.

а как ты думал? именно на этом принцип действия этого датчика и основан.

нет. таким способом (измерение сопротивления на выводах датчика) можно проверить датчик который даёт показания на приборку. там да, сопротивление меняется в зависимости от температуры и можно сравнить данные по таблице.
с дтв (так же как и дтож) это не сработает. он работает по другому принципу. через падение напряжения. что то такое я читал с год назад — тоже заморочился показаниями датчиков температуры. так и похерил это дело.

Добавлено через 2 минуты 9 секунд
у дтв и у дтож сопротивление на выводах очень мало меняется при изменениях температуры. климатил лично в лабороторной климатической камере. от-40 до +50 гр.

нет. таким способом (измерение сопротивления на выводах датчика) можно проверить датчик который даёт показания на приборку. там да, сопротивление меняется в зависимости от температуры и можно сравнить данные по таблице.
с дтв (так же как и дтож) это не сработает. он работает по другому принципу. через падение напряжения. что то такое я читал с год назад — тоже заморочился показаниями датчиков температуры. так и похерил это дело.

Добавлено через 2 минуты 9 секунд
у дтв и у дтож сопротивление на выводах очень мало меняется при изменениях температуры. климатил лично в лабороторной климатической камере. от-40 до +50 гр.
давайте лучше так:
далее описана методика проверки дтож, справедливая так же и для дтв.
Надеваем на выводы датчика температуры охлаждающей жидкости отрезки полихлорвиниловой трубки, вставляем в эти отрезки оголенные на 7-8 мм концы проводов и собираем схему проверки датчика температуры охлаждающей жидкости.

схема проверки датчика температуры охлаждающей жидкости схема проверки исправности датчика температуры охлаждающей жидкости
1 — переменный резистор 10 кОм;
2 — аккумуляторная батарея; 3 — вольтметр; 4 — миллиамперметр; 5 — датчик температуры

Убедившись, что схема собрана правильно, подсоединяем провода к выводам аккумуляторной батареи. Переменным резистором при помощи миллиамперметра устанавливаем ток в цепи в интервале от 1 до 1,5 мА. Вольтметром измеряем напряжение в цепи при комнатной температуре (около 20°С).
Опускаем датчик температуры охлаждающей жидкости в емкость с водой, нагретой до температуры кипения. По мере остывания воды вольтметром снимаем показания датчика температуры охлаждающей жидкости и составляем его тепловую характеристику. Проверять температуру воды следует термометром, шкала которого градуирована в пределах от+10 до+150 °С. Замеры делаем при температуре +100, 90,80, 60, 40 и 25 °С. У исправного датчика температуры охлаждающей жидкости напряжение в цепи должно быть близким к величинам, указанным в таблице.
характеристики датчика температуры охлаждающей жидкости*
Температура, °С Напряжение, В
25 2,98
30 3,03
40 3,31
50 3,23
60 3,33
70 3,43
80 3,53
90 3,63
100 3,73
* Для датчика температуры 19.3828 с током питания 1,5 мА
Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости заменяем. Устанавливаем датчик температуры в обратной последовательности, нанося на его резьбу герметик. Заполняем систему охлаждения автомобиля волга газ 31105 охлаждающей жидкостью.

Переход с ДМРВ на ДАД+ДТВ в ВАЗ 2113, 2114, 2115

Сейчас поговорим о переходе с системы ДМРВ на систему ДАД+ДТВ. Расскажу в двух словах, зачем это нужно, какие от этого плюсы и как это делается. Моя брюнетка на красных туфельках уже заценила эти два датчика и сказала мне, что ей они по душе, настроение у неё поднялось и она на последних гонках меня очень сильно порадовала! Правда скушала немного масла, ну что теперь, она спортсменка, а спортсменов надо кормить!

На всех серийных инжекторных машинах ВАЗ стоит датчик массового расхода воздуха — ДМРВ. Это самый дорогой датчик во всей системе. В данный момент (15.07.2015) этот датчик стоит около 3000р. Это довольно дорого, не всем по карману его купить. Основная задача этого датчика подсчитать расход воздуха, потребляемый мотором. По количеству потребляемого воздуха ЭБУ рассчитывает количество подаваемого топлива. Если датчик показывает большой расход воздуха, то соответственно и расход топлива станет больше. Если датчик начинает «врать», завышать показания расхода воздуха, то и моментально увеличивается расход топлива. Получается, что машина «не едет» и начинает «жрать». Сейчас покажу вам график «Тарировка ДМРВ», взятый из прошивки.

Тарировка ДМРВ. График зависимости расхода воздуха от напряжения. Если вдруг датчик начинает показывать большее напряжение, чем положено (до 1.02в ДМРВ должен показывать, новый датчик показывает 0.999в), то ЭБУ видит повышенный расход воздуха и начинает увеличивать время впрыска, тем самым увеличивая расход топлива. Бензин уходит просто в трубу, чернеют свечи, и машина не едет. Что уж говорить про бедных зверушек, которые начинают этим дышать.

Минусы датчика ДМРВ:
1. Высокая цена.
2. Высокая тормознутость датчика — он медленно считает воздух, поэтому машина тупит.
3. Не подходит для турбо моторов.
4. Неровный ХХ на распредвалах со злой фазой.

Плюсы ДМРВ:
1. Всё-таки он считает воздух, можно передвигаться по городу, машина на ходу.

А теперь выскажу своё мнение по поводу связки датчиков ДАД (датчик абсолютного давления) + ДТВ (датчик температуры воздуха). По названиям этих датчиков не сложно догадаться, каким образом идёт подсчёт воздуха, поступившего в мотор — по давлению и температуре. По этим двум данным можно легко определить количество воздуха. ДАД работает быстро, меряет давление моментально, ДТВ меряет температуру тоже быстро. Точность подсчётов зависит от правильно настроенных тарировок этих двух датчиков в прошивке.

Плюсы ДАД+ДТВ:
1. Ровный ХХ на распредвалах со злой фазой (от 290гр и выше).
2. Стоимость в три раза дешевле, чем ДМРВ.
3. Моментальная отзывчивость от педали газа, никакого затупа.
4. Мотор работает эластичнее, очень быстрый расчёт воздуха, как следствие мотор быстрее раскручивается и выдает больше мощности.
5. На ХХ мотор работает намного тише, чем на ДМРВ (ИМХО).
6. Подходит для турбо моторов.

Минусы ДАД+ДТВ:
1. На заводской прошивке нельзя прикрутить ДАД+ДТВ, требуется спортивная прошивка.
2. Нужны прямые руки и светлая голова для его установки.
3. Нужно разбираться в прошивке, или найти толкового настройщика.

Итак, девчонки (пишем мне, помогу с прошивкой) и мальчишки, давайте переходить на ДАД+ДТВ. Я купил ДАД от Волги — 45.3829 (он атмосферный, для турбо мотора он не подойдёт) и ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) использовал как ДТВ.

Вот он малыш, маленький да удаленький Дадик.

А вот такой ДТОЖ будет работать датчиком ДТВ.

Далее я отрезал фишку ДМРВ, оголил провода и в соответствии с приведённой ниже схемой соединил 5 проводов, идущих на ДАД, ДТВ. Провода на фишке ДМРВ пронумерованы, что очень облегчило задачу. Номера на ДАД тоже пронумерованы. А у ДТВ 1й контакт это левый, а 2й это правый, если смотреть на контакты датчика! Будьте внимательны, делайте всё аккуратно.

Я подключил ДАД+ДТВ по такой схеме:

1й контакт ДАД (+5в) идёт на 4й контакт ДМРВ
2й контакт ДАД (масса) идёт на 3й контакт ДМРВ
3й контакт ДАД (сигнал) идёт на 5й контакт ДМРВ
1й контакт ДТВ идёт на 3й контакт ДМРВ
2й контакт ДТВ идёт на 1й контакт ДМРВ
2й контакт ДМРВ не используется!

Всё соединили, замотали изолентой, аккуратно всё уложили в подкапотном пространстве, чтобы всякие сопли не висели. Ресивер и ДАД соединили силиконовым шлангом, от трамблёра, как показано ниже. Шланг делаем как можно короче. ДТВ куда-нибудь прикрутили, поближе к воздушному фильтру или вообще во впуск, дело ваше, главное нам измерить температуру воздуха на впуске. Сам термоэлемент ДТОЖ лучше всего оголить, чтобы он быстрее реагировал на изменение температуры. Аккуратно спиливаем нижнюю его часть, не повредив сам термоэлемент.

Установка ДАД на место.

Моя прошивка у него работает отменно, без всякой откатки (но я всегда советую откатать прошивку индивидуально под мотор). Его Калина 8кл выигрывает многих на ночных гонках, стреляя огнём из трубы на старте.

А вот так красиво можно доработать ДТОЖ, сделать из него полноценный ДТВ

Ну всё, приступаем к самому сложному, настройке мотора. Для начала открываем прошивку (я буду показывать вам на своём примере, беру прошивку j7esa для 7го января), идём во флаги комплектации и ставим галочку — работать без ДМРВ (ДАД или по дросселю). Идём в раздел датчик и механизмы и задаём наклон и смещение для ДАД. Как рассчитывать наклон и смещение можно поискать тут: www.ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=87, но я использовал уже готовые данные, смотрим скриншоты. Тарировку ДТВ взял из тарировки ДТОЖ, измерил температуру по факту (засунул ДТВ в свою подмышку и померял свою температуру, оказалось 27гр тепла температура моего тела), и поднял на 9гр весь график.

Наклон характеристики ДАД.

Минимальное давление, которое он видит.

Диапазон квантования задаёт максимальное давление, которое он видит. Минимальное + диапазон = максимальное давление в КПА. Атмосферное давление = 1 бар = 101.5 КПА.

Задаём цилиндровый объём двигателя. Не знаю для чего это нужно. 1600/4 = 400. Это для моего двигуна.

Далее готовим прошивку для откатки (катать будем как обычно, по логам, на ДАД+ДТВ+ДК (датчик кислорода)). Только делаем одно изменение, в отличии от откатки по ДМРВ. ПЦН по дросселю делаем как показано ниже:

Для каждого положения дросселя, делаем такую ПЦН для первой откатки. На ДМРВ эту калибровку мы делали в 1цу, тут же в связи с особенностями работы ДАД, чтобы хоть как-то начать откатывать машину, надо чтобы она работала для начала. С 1цей во всей таблице она не работает (сильно большой расход воздуха показывает, до 50кг/ч вместо 15ти), а вот с таким начальным графиком работает только так и можно смело ехать откатывать прошивку

Далее я решил откатать свою машину в программе FunTune на прошивке j7esa 0.4.3, ради разнообразия. Программа отличная, удобная, может разворачиваться на весь экран, что очень радует.

После 1й откатки коэффициент коррекции стал вот таким. Надо еще катать. Он далеко от 1цы.

Катнул прошивку второй раз, стало уже лучше. Но нужно еще разик катнуть.

Катнул я третий раз, и всё, в некоторых точках даже ровно 1ца! А это означает, что смесь 14.7 откатана. Можно откатку БЦН + ПЦН завершать.

Вот такой график БЦН на 100% открытой педали газа у меня получился после откатки. Мотор получился с достаточно ровной полкой, крутится очень смело до 7000 оборотов.

И вот такая ПЦН от дросселя получилась на ДАД+ДТВ.

Несколько дней спустя, настроил на своей машине зажигание. На 100% педали газа, методом ускорений снял 9 логов. На 0гр коррекции угла сделал 3 ускорения, на +1гр коррекции угла сделал 3 ускорения и на -1гр коррекции также сделал 3 ускорения на 3й передаче. Вычислил среднее арифметическое для каждого диапазона оборотов, для каждой группы заездов. И потом нашёл минимальное время среди 3х групп, для каждого диапазона. Таким образом нашёл нужную кривую УОЗ на 100% дросселе, которая даёт максимальное ускорения автомобиля. Далее эту прошивку скормил программе Атомик УОЗ, которая на основании полученной кривой на 100% дросселе, построила кривые УОЗ на оставшихся дросселях.

Это я вам рассказал, как настраивать на ДАД+ДТВ на прошивке j7esa, где ПЦН у нас от дросселя. Но немного погодя, ко мне в мою голову пришла интересная идея. Датчик у нас ведь меряет давление! И прошивка может работать по давлению. Да и потом есть даже замечательная таблица 32×32 по давлению. По умолчанию, в прошивке уже задана разметка (квантование) по давлению для атмосферного мотора — до 101.5 кПа, квантования трогать не надо. А если хотим сделать турбу, то надо просто увеличить диапазон квантования, чтобы появилась возможность работы с избыточным давлением.

Тут прошивку для откатки готовим так… ПЦН по дросселю = 1 по всей таблице. ПЦН по давлению 16×16 или 32×32 делаем также, как и ПЦН по дросселю для откатки по ДАД. Только не забываем, во флагах комплектации указать таблицу 32×32 по давлению, если хотим перейти на расширенную таблицу. У каждого настройщика своё мнение по поводу этой таблицы. Кто-то говорит, что 16×16 таблицы хватает для настройки, что смесь якобы не уплывает и нет разницы с 32×32 таблицей, но мое мнение простое — чем больше точек, тем точнее смесь, тем мощнее едет тачка. В таблице 32×32 точек больше ровно в 4 раза, это означает что и смесь, после точной откатки будет в 4 раза точнее, машина поедет куда интереснее, чем на таблице 16×16.

Так как моя программа Моторчик 3й версии уже может работать с давлением на УДК, то я решил воспользоваться этой функцией и откатать таблицу 32×32 по давлению. Логи я снимал программой R-tuner, замечательная программа, хорошо работает с давлением. Чтобы отслеживать откатанные точки, мне пришлось немного дописать свой Моторчик и добавить в него таблицу коэф. коррекции.

Расчет ПЦН 32×32 по давлению в программе Моторчик

Коэффициент коррекции. Белый шрифт — откатанные точки. Чем богаче смесь, тем точки краснее, чем беднее смесь, тем синее.

Вот такая ПЦН у меня получилась на давлении 84,8 кПа.

Ну результат проделанной работы был на предыдущих гонках, машина ехала очень достойно, смотрите предыдущий БЖ. А сам скажу, действительно 32×32 катать сложнее, но зато чувствуется эффект, мотор стал как бы более эластичный, провалов, подёргиваний стало в разы меньше. Ездить приятно и быстрее. Ну на этом пока всё, следим. Постарался как смог раскрыть эту тему.

Прошивка 60й версии, ДАД+ДТВ, откатанная по дросселю, ПЦН 16×16: yadi.sk/d/VmQXBZWsopEXp
Прошивка 63й версии, ДАД+ДТВ, откатанная по давлению, ПЦН 32×32: yadi.sk/d/3fZssNwEopEHN

Программы для прошивки ВАЗ, прошивка, редактирование прошивки под откатку, откатка прошивки, настройка холостого хода и настройка зажигания УОЗ для ВАЗ 2113, 2114, 2115

Содержание статьи:
1. Прошивка ВАЗ 2113, 2114, 2115 и подготовка программ
2. Редактирование прошивки под откатку в программе